El Pimpi

LATINO AMERICA

2008-03-15T10:16:00.002Z

2008-02-26T15:28:00.001Z

- THE END -

Le ultime foto

2008-02-26T00:18:00.003Z

http://www.flickr.com/photos/24149536@N06

Itinerario del viaggio

2008-02-26T00:12:00.004Z

Ancora foto !!!

2008-02-25T23:55:00.005Z

http://www.flickr.com/photos/24138936@N04

Avventura Metropolitana II (La rivincita)

2008-02-25T23:55:00.004Z

21/02/2008 - Pordenone (Italia) - 350 mt

E' il 17 febbraio, ma io sono convinto che sia solo il 16, tanto che per una piccola serie di conti sull'agenda riesco addirittura a modificare le date del calendario a mio favore e a cambiare il trascorrere del tempo, sfortunatamente solo nella mia testa dura.
Se non fosse stato per Luciano, che per pura casualità se n'è reso conto e mi ha avvertito in tempo, io ne sarei rimasto convinto fino al giorno della mia partenza, nel momento in cui mi sarei accorto che il mio aereo era partito stranamente in orario, ma con un giorno di anticipo.
Con un giorno in meno a mia disposizione mi ritrovo con il doppio di cose da sbrigare e nella fretta mi dimentico diverse cose a casa di Celina.
Ad ogni modo arriva il 19 febbraio, quello vero!
Dopo un lungo e triste arrivederci saluto le amiche che m'hanno accompagnato all'aereoporto.
Trasporto con me 60 kg, 20 fatturati normalmente sullo zaino da imbarcare e 40 distribuiti tra bagaglio a mano e i posti più impensabili del genio umano. Alla vista sembro "Il mostro" di Benigni che si presenta alla cassa con un impermeabile rigonfio... stessa scena ma sotto il metal-detector dell'aereoporto!
Anche sta volta mi va bene e riesco a passare con il triplo del peso concessomi... del resto mi ero presentato alcuni giorni prima all'ufficio Alitalia per chiedere un permesso speciale per lasciarmi passare, ma mi erano state chiuse le porte in faccia, all'epoca gli avevo gridato che mi sarei arrangiato da solo... ed eccomi qua, con un giubotto pieno di pietre, semi, conchiglie e non so quante altre stronzate che per me però sono piene di valori affettivi e quindi preziosissime!!All'imbarco tutti italiani che corrono, si spintonano, tagliano code per essere i primi ad entrare nell'aereo... questa non l' ho mai capita: tanto i posti a sedere sono comunque numerati e l'aereo partirà indubbiamente con un ora di ritardo... e come volevasi dimostrare l'aereo perde un'ora prima di decollare.
Tutto bene... io mi affaccio al finestrino ascoltando per l'ultima volta la colonna sonora latino americana che mi ha accompagnato per tutto il viaggio e ripenso al passato, mi perdo con il pensiero fra le nubi del cielo fino a quando, varcate le soglie dell'Atlantico, il comandante fa un annuncio che mette in panico tutto l'equipaggio: "per un problema tecnico al PPSSSSCCC CCCSSSS.. PPRRRSSS CCCCSSSSSSSsssssss...... ci vediamo costretti ad effettuare un atterraggio d'emergenza all'aereoporto di San Paolo, nulla di grave non vi preoccupate, è solo un problema al PPSSSCCC CCCCSSSssss.................. "
La gente preoccupata comincia a fare qualsiasi ipotesi su cosa possa essere quel PPSCC-CCSSs, si creano dibattiti per scongiurare il peggio mentre le hostes fingono la calma.
Io ritorno ai miei pensieri mentre si crea lo scompiglio.
Dopo un 4-5 ore che il boeing 777 rimane in cielo girando attorno a un punto fisso finalmente atterriamo, sembra che nonostante tutto gli scivoli non servano.
Ci avvisano che per la notte dormiremo in un hotel e il giorno seguente riprenderemo l'aereo.Ci ritroviamo tutti all'hotel Bristol, un hotel 5 stelle alla periferia di San Paolo, un edificio che sembra una fortezza futurista di 15 piani, tutto in marmo, con tanto di servitù che si inchina a 90°... Mi porgono una tessera magnetica che permette di far funzionare tutto all'interno dell'hotel: ascensore, apertura della porta della mia stanza, funzionamento luci, aria condizionata, frigo bar, televisore con 150.000 canali, ecc... Come sempre la tecnologia non gioca a mio favore e la tesserina o forse la mia inesperienza mi bloccano dentro il bagno mentre mi faccio la doccia, automaticamente si spegne tutto, sono al buio completo e la porta non si apre più... sembra propio che il fato non voglia che ritorni in Italia o che mi allontani da questo continente ormai familiare... nonostante l'idea non mi disgusti, decido di sfondare la porta, poi qualcuno si arrangerà a risistemarla e stranamente la violenza e la forza bruta funzionano.
Esco, mi rivesto e scendo come se nulla fosse per la grande abbuffata... c'è una cena buffet self-service che mi aspetta!!!
All'indomani ripasso il metal-detector con 5 kg in più, ma sta volta nascosti nel mio intestino... non scendiamo nei particolari!!!Il resto prosegue incredibilmente regolare, arrivo in tempo, ma con un giorno di ritardo e... Udite Udite: quesa volta all'aereoporto c'è il mio zaino ancora chiuso che mi aspetta!!!
Incredibile!
Forse all'inizio del viaggio mi ero scordato di terminare la storia, di specificare che dopo la serie di avventure il mio zaino era giunto mezzo vuoto, dopo diversi furtarelli in serie... sta volta mi prendo la mia piccola rivincita!
Cercherò pure di affrontare le pratiche burocratiche per il rimborso di quello che mi è stato fregato.
Come si suol dire "tutto bene quel che finisce bene".

Hasta luego!

2008-02-24T11:33:00.006Z

19/02/2008 - Buenos Aires -

Forse mi sono perso il Carnevale di Rio ma non potevo perdermi il carnevale di Gualeguaychù, a Entre Rios, nel nord dell`Argentina.
La "rumba" è la stessa: giganteschi carri finemente decorati su cui ballano "lindisimas minas" che fanno sapientemente danzare il fondoschiena di fronte a migliaia di occhi completamente ipnotizzati apostati sulle tribune di un "Corsodromo". La musica ripetitiva, il volume alle stelle e il tocco dell`alchol aumentano il "quillombo" della festa che si dilaga con una frenesia senza precedenti per le strade e le discoteche del paese.

Da quello che ho potuto osservare dalla TV brasiliana e da voci esperte, Gualeguaychù non ha nulla da invidiare a Rio de Janeiro.
Le notti precedenti ha piovuto molto e il suolo del campeggio si è trasformato in un pantano color cioccolato... alla gente non importa nulla e la festa continua tra danze sotto la pioggia, sulla spiaggia fronte fiume o immersi nelle pozzanghere, ricordando vagamente i concerti di Woodstock. Ci siamo rincontrati qui io e Lorenzo, prima di salutarci definitivamente, festeggiando un pò gli ultimi giorni del nostro carnevale.

Adesso tutto questo movimento e caos mi fa un pò strano, abituato com`ero a percorrere da solo per giorni i sentieri della foresta, a perdermi nei deserti o a scalare montagne difficilmente accessibili... non ero abituato a tanta festa, forse è per questo che mi sorprende... ma ad ogni modo tento di aprofittarne a "full"!!!In questi giorni Buenos Aires é invasa da una massa di turisti, alcuni dei quali daranno una rapida visita a questo straordinario paese, pochi altri si prestano ad iniziare una lunga traversata del continente, nel senso opposto dal quale sono giunto io... La sensazione é strana, nonostante tutto ho un pó di invidia e i ricordi mi creano giá un pó di malinconia... ma sopratutto provo curiositá nel sapere quali avventure dovranno affrontare, quali incontri faranno e quali deviazioni questi incontri comporteranno... un imbocca al lupo a tutti coloro che partono!
Tutto questo mi rimanda indietro di alcuni mesi... mi fa rivevere le brevi esperienze di volontariato in Centro America, mi fa ripercorrere migliaia di luoghi, di paesaggi, di climi... migliaia e migliaia di chilometri.... ma quanti saranno stati? Mi fa rincontrare centinaia di persone e milioni di storie incredibili che ognuna si portava dentro... "che storie" !!!!
Torneró a casa con una valigia ricca di questi racconti e piena di forti emozioni.
Torneró a casa con un bagaglio costituito da piú di 12.000 foto che ora vi dovrete beccare senza fiatare, diciamo che organizzeremo una after-hour complessivo di una settimana senza interruzioni pubblicitarie... e nessuno scappa !!!
L´ultimo fine settimana ho avuto l´occasione per organizzare pure una visita a Gaia, l´ultimo ecovilaggio della lista masoniana. Mi sono portato dietro un sacco di amici interessati e incuriositi dai miei racconti sulla sostenibilitá e sulla Pemacultura e la visita non gli ha delusi, al contrario, sembra che ora vogliano conoscere piú da vicino questa strana realtá fatta di mille storie incredibili che svelano alcuni dei segreti di questo meraviglioso pianeta e della gente che lo abita.
Sto anche organizzando la "Fiesta de despedida del Pimpi", una festa estiva in stile masoniano nel giardino con piscina di Angie, dove amici conosciuti in ogni dove accoreranno per salutare la partenza del Pimpi piú famoso del Latino America. Mi mancheranno moltissimo!!!
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno incrociato il loro cammino con il mio, che mi hanno aiutato ad andare avanti, ospitandomi, scambiando idee, scambiando esperienze e racconti o scaldandomi il cuore... grazie e ancora grazie!
In realtá l´idea di un viaggio in Latino America serviva anche per liquidare definitivamente questa fetta del pianeta... in realtá ha creato l´effetto completamente opposto, quello di aprire nuove porte che spero di poter varcare nuovamente, un giorno, non troppo lontano.
A presto.

mapa de Uruguay

2008-02-06T16:32:00.000Z

... gli ultimi balzi

2008-02-06T16:31:00.010Z

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05/02/2008 - Encarnaciòn (Paraguay) - 350 mt

Oggi è l`ultimo giorno di Carnevale in Brasile, l`evento folklorico più grande e conosciuto del sud America. Rio de Janeiro si è trasformata in un`immensa sfilata di colori e balli a ritmo di samba mentre a Salvador de Bahia milioni di persone ballano e barcollano ubriachi di fronte a gigantesche casse audio montate appositamente sui tir che avanzano lenti per la città.
La follia, l`inibizione, la voglia di far festa esplode in ogni strada e quartiere del paese.
Sfortunatamente io non mi trovo in Brasile ma a qualche centinaio di km più a sud-ovest, e precisamente in Paraguay.
Sarei già dovuto tornare da tempo ma ho avuto alcuni problemi con l`acquisto del biglietto aereo, così si è dovuto rivalutare tutto e posticipare la partenza.
Ho lasciato da tempo il Cile, passando per Mendoza, la capitale argentina del vino, dove da poco tempo è arrivato pure il Pinde... sembra che l`Argentina si stia riempiendo per l`ennesima volta di friulani! Dopo una coppa di vino nell`argentina occidentale sono tornato a riaffacciarmi dal lato orientale, nuovamente a Buenos Aires, dove ho avuto modo di salutare Fabio prima che ripartisse per l`Italia e di dare un abbraccio a Elisa, sorella di Amelia, con cui ero rimasto in contatto per tutto il viaggio senza aver mai avuto l`opportunità di conoscerla dal vivo. Incredibilmente anche lei era di passaggio per la capitale.
Il viaggio è poi proseguito verso l`Uruguay, attraversando il favoloso delta del Rio de la Plata, quello che dicono essere il fiume più largo del mondo.
Sul delta si afacciano una miriade di isolotti verdi popolati di graziose casette di legno, alcune delle quali sono ormai state sormesse dal fiume durante alcune piene stagionali.
Il cammino verso nord è continuato assieme alla compagnia di Celina, un`amica di Angie, una dolce ragazza dai stupendi occhi color madreperla.
Assieme a lei il viaggio è stato molto più piacevole.
Abbiamo toccato poco a poco Colonia, Montevideo (dove mi sono rincontrato con il mio vecchio compagno di viaggio Lorenzo), e spiagge come La Pedrera, Valizas, Cabo Polonio, Punta del Diablo, luoghi popolati da artisti di strada, artigiani viaggiatori, musicisti e vagabondi di ogni tipo che davano a questi luoghi un atmosfera hippye fuori dall`immaginario collettivo. Notti senza luce elettrica illuminate dalla luna piena, spettacoli teatrali e concerti di musica folklorica era tutto ciò di cui si viveva.
Luoghi senza tempo e senza nessuna fretta di dover arrivare.
Poi Celina è tornata in Argentina al termine delle sue corte ferie ed io ho proseguito rapidamente verso "la triple frontera", dove Brasile-Argentina e Paraguay si incontrano sul Rio Paranà, nel punto in cui si unisce al Rio Iguazù e sprofonda in una serie di impressionanti cascate fumeggianti circondate dalla foresta sub-tropicale. Un luogo che lascia assolutamente senza fiato!!!
Provare per credere!
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La leggenda vuole che molti anni fa il fiume fosse abitato da un enorme e mostruoso serpente il cui nome era Boi, il dio del fiume. Ogni anno gli indios che abitavano le terre circostanti gli offrivano in dono una giovane ragazza affinchè fosse sacrificata.
Giunse l`anno in cui la congregazione dei capi tribù decise di sacrificare Naipì, la più bella delle ragazze. Ma Tarobà, capo di una piccola tribù, ne era profondamente innamorato e tentò in tutti i modi di cambiare la decisione della congregazione, però senza successo!
Tarobà allora corse ai ripari e rapì la ragazza la notte anteriore al sacrificio, caricandola su una canoa e navigando rapidamente lungo il fiume.
Il serpente Boi si accorse subito di ciò che stava accadendo e sfogò tutta la sua ira sui giovani in fuga: fece collassare il letto del fiume trasformandolo in un gigantesco salto d`acqua che oggi corrisponde alle cascate di Iguazù.
La giovane Naipì fu trascinata dalla corrente e trasformata in una pietra che si trova nel punto in cui le cascate confluiscono mentre il giovane Tarobà, che riuscì ad aggrapparsi ad alcuni rami fu trasformato in un gigantesco albero che si trova sulla cima delle cascate.

Il serpente Boi, poi, si immerse nelle acque insinuose della Garganta del Diablo, dove le cascate acquistano la maggiore forza e da lì mantenne la sua posizione per vigilare i due amanti... la condanna per loro è l`eterna separazione nonostante la piccola distanza.
In realtà nei giorni in cui il sole brilla splendente, la maledizione viene spezzata poichè dal fondo della cascata, propio dove si trova la pietra immobile, dalla "garganta del diablo" si alza maestoso un lucente arcobaleno che raggiunge l`albero sul costone della cascata superando il potere di Boi.
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Questa è anche la regione dove furono installate le missioni gesuitiche, piccole città autosufficienti nel cuore della foresta, nate per proteggere gli indigeni Guaranì dalla persecuzione che li voleva schiavi e diventate il fulcro della conversione evangelica di migliaia di indios.
Il successo dei gesuiti fece crescere enormemente il loro potere in queste terre e in tutto il mondo tanto che papa e monarchi cominciarono a preoccuparsi e giunsero ad obbligare i padri a lasciare le missioni per far rientro in Europa.
Da que momento le missioni caddero in rovina ed oggi quello che appare ai miei occhi non sono altro che cumuli di pietre e poche pareti rimaste in piedi nel bel mezzo del silenzio della selva.
Questa tappa ci voleva, ho salutato definitivamente la foresta... ora ci si può spostare nuovamente verso sud!

Incontro con il Tucano

2008-02-02T20:58:00.004Z

mapa de Paraguay

2008-02-02T20:58:00.003Z

mapa de Chile

2008-02-02T20:57:00.000Z

risalendo il Cile

2008-01-15T22:23:00.004Z

12/01/2008 - Valparaiso (Chile) - 0 mt

Ormai il viaggio si è trasformato in un inseguimento di incontri di amici vecchi e nuovi.
Concetta, la macchina fotografica quasi perfetta, ha smesso da un pò di tempo di fare foto, in realtà perchè mi sono un pò stancato di tenerla sempre in mano... rimane più o meno tutto registrato in un compartimento della memoria.
Le ultime tappe patagoniche sono trascorse in compagnia di Fabio nella regione dei 7 laghi, tra Bariloche e San Martin de los Andes, luoghi di eccezionale bellezza immersi nel verde dei boschi e circondati da un sorprendente numero di laghi d`acqua cristallina.L`Ultimo dell`anno si è celebrato a Bariloche, tra migliaia di giovani studenti qui in vacanza e le dolci note di Boris, uno strano brasiliano che durante la notte ha coinvolto centinaia di persone con il suo improvvisato concerto ed il nostro supporto tecnico ed emotivo.
Io e Fabio ci siamo separati ma fra pochi giorni ci rincontriamo a Buenos Aires, nel mentre sono rientrato per l`ennesima volta in Cile, attraversando le Ande, la colonna vertebrale del Sud America, con i suoi vulcani che propio in sti giorni si sono riattivati liberando nubi di gas tossico nell`atmosfera. Tra un salto qui e un salto là sono approdato a Eluwn, un piccolo ecovillaggio appartato nelle valli coltivate a fragole a sud di Santiago del Cile.
Lì sono venuto a conoscienza dell`esistenza di un seminario sull`educazione alla sostenibilità ambientale organizzato nella capitale e così via di nuovo verso Santiago per partecipare al grande incontro cileno, importante poichè in questo paese il "medio ambiente" non è un tema che va molto di moda, non esiste nemmeno un ministero dell`ambiente, ma l`evento ha catturato comunque l`attenzione di molte persone affiatate nel voler creare una rete di comunicazione e di lavoro.
Valentina, un`amica di Elisa Madi, sorella di Amelia, è stato il mio contatto a Santiago, super buena onda.Poi è stata la volta di Ignacio, que vive a Viña del Mar, a pochi chilometri da Valparaiso.Ignacio, è stato il compagno di viaggio mio e di Annalisa nell`avventura per raggiungere il Machu Picchu in Perù. Gli dovevo per lo meno una visita nella sua terra natale.
E così eccomi qui in giro per la città con i suoi amici.
Ospitato in una casa di artisti, con babbo scultore del legno e mamma maga delle torte e ottima cuoca che mi sta mettendo all`ingrasso poco a poco, che spettacolo!Nel momento in cui sono approdato a questo porto ho immediatamente intuito il perchè di questo nome tanto idilliaco, perfettamente azzeccato per il luogo: Valparaiso, una valle che si affaccia sul mare con spiagge ricoperte periodicamente da una marea di "gnocca" che prende il sole dal mattino alla sera.... mai vista una cosa così impressionante ... così, per i maschietti, se volete annotare per le prossime vacanze fate pure, non potete sbagliare - Valparaiso -.
Nel momento in cui riceverete questa mail sarò già di ritorno in Argentina.
A presto.

Avventure / Disavventure Patagoniche

2007-12-31T18:05:00.002Z

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30/12/2007 - Bariloche - 1500 mt

Patagonia.... quante volte ti ho visto sulla mappa e mi sono perso ad immaginarti!!!
Mi trovo nuovamente nella patagonia argentina, una terra infinita e desolata, percorsa da distanze inimagginabili.
Questa volta la percorro in verso contrario, da sud verso nord.
Lungo questa rotta continuo a incontrare vecchi amici del viaggio che vanno nella direzione opposta.
Il modo più affascinante per conoscere questa terra consiste nel fornirsi di una buona tenda, un buon paio di scarpe da montagna, il cibo sufficiente e partire per un trecking lungo i numerossisimi sentieri che si perdono su per le montagne, i laghi e i ghiacciai che dipingono questi favolosi paesaggi.
La "vita da Mesner" è iniziata nel Parque de Torres del Paine, in Cile, uno dei più bei parchi naturali della Patagonia.
Il tempo, purtroppo non è stato dalla mia parte.
Sono stato costretto ad affrontare lunghe camminate dotto la pioggia, il freddo e un vento che da del filo da torcere alla Bora triestina... non vi dico le imprecazioni verso il cielo...
sveglia tutti i giorni alle 4 del mattino per poter fotografare un`alba che era sempre coperta da nubi, notti all`umido di una tenda che ormai ha cominciato a fare falle da tutte le parti, una specie di scolapasta che continuo imperterrito a portarmi in giro ovunque.
Per fortuna ero in buona compagnia, una specie di "compagnia dell' anello" con l`obiettivo di raggiungere il ghiacciaio Grey.
Il ritorno e`stato meno facile del previsto, sotto una pioggia incessante che tirava contro vento per un percorso totale di 28 km... i miei piedi sono ora da buttare!!!
Dal Cile si passa nuovamente in Argentina per osservare da vicino il Perito Moreno, forse l`unico ghiacciaio al mondo che invece di retrocedere sta lentamente avanzando... ad ogni modo, essendo qua estate, è possibile sentire lo scricchiolare dei ghiacci che ogni tanto si staccano dalla calotta per fare un gran tonfo in mare, alzando gigantesche onde di cristalli di ghiaccio... uno spettacolo eccezionale!
Arriviamo quindi al Natale, trascorso in cima al Fitz Roy, un magnifico picco di roccia che si erge verticale dalle montagne nevate, giusto al confine tra Cile e Agentina, a lato del El Chaltèn, un paesino di montagna considerato come la mecca del trecking patagonico... e anche qui ci ho dato di lunghe camminate interminabili, incontrando diversi personaggi conosciuti in altri posti del Latino America... la montagna riserva sempre sorprese!!!
Sfortunatamente ero rimasto senza più soldi per pagarmi il costosissimo passaggio in bus da lì fino a Bariloche, visto che da queste parti i bancomat sono qualcosa di raro... così ho deciso di provare a fare autostop sulla famosa Ruta 40.
Al mattino presto mi metto così sulla strada e senza nemmeno dover togliermi lo zaino si ferma Adrian che mi carica sù e tra un mate e una cicca mi accompagna per circa 200 km fino a una stazione di servizio isolata in mezzo alla steppa.
Dopo un momentaneo picco di fortuna, la calma piatta!!!
Rimango stazionato al distributore per tutto il giorno, nessuno vuole caricarmi... pendejos!!!
"Ma sei propio un Pimpi!!"... del resto la Ruta 40 è nota per essere una delle strade più deserte del pinaneta... se passa un`auto ogni ora è già pretendere troppo.
"Come ti viene in mente di fare autostop qui, nonostante ti sia stato ripetutatamente sconsigliato"... ma io testardo ho tentato il colpo di culo che ovviamente non è mai arrivato.
Mi sono messo così a cantare per alcune ore di fronte a un cartello stradale aspettando qualcuno che mi riportasse almeno di nuovo a El Chaltèn.
Scattando qualche foto nell`attesa compare dal nulla, a 30 cm dalla mia faccia un guanaco, che mi osserva con occhi intrisi di sangue e che a tutta l`aria di volermi sputare addosso... che spavento!!!!
Noto la sua rabbia, ma cerco di fare il finto tonto.
"Hola cariño" gli faccio io, ma questo mi salta addososso scalpitando, retrocedo cadendo per terra, riuscendo per fortuna a salvare la macchina fotografica.
Para... Para ... Para!!!
Forse è meglio prima che spieghi che cos`è un guanaco, giusto per far comprendere meglio la situazione.
Il guanaco è una specie di lama, alpaca o vigogna, nato dagli incontri orgiastici che alcune volte sti animali organizzano durante gli equinozzi di primavera... quando scoprono che il piccolo che danno alla luce è un guanaco, una specie "rebelde", lo rifiutano, non lo riconoscono e lo scacciano.
Qui nella steppa patagonica, negli spazzi aperti, c`è spazio per tutti e così i guanaco mezzi hippies e ribelli possono trovare una terra che li accetti, dove pascolare liberamente senza molestare nessuno... eccetto Masoni ovviamente!!!
Per farla breve sono stato assaltato da una specie di stupido lama....
Il guanaco non sembra intenzionato a lasciarmi perdere e retrocede per prendere la rincorsa per un`altra capocciata.
Ma che cazzo gli ho fatto io?
Riparte all`attacco e io riesco a schivarlo, trovo il tempo per mettere al riparo la macchina.
Nella testolina mi riemerge per magia un celebre frase che rimbomba : "Masoni-oni-oniiii... la miglior difesa è l`attacco!"
Forte di questo saggio consiglio raccolgo allora una manciata di sassi e noto negli occhi del "boludo" guanaco un certo stupore, scorgo un velo di preoccupazione, ma non retrocede....
"Vete o te vas a repentir!!! " esclamo io.
Il guanaco prende la rincorsa e io gli scaglio una mitragliata di pietre in testa che lo lasciano rincoglionito.
Lo minaccio nuovamente e dopo una seconda mitragliata il guanaco si mette in fuga con io che passo a inseguirlo con raffiche di missili terra-aria dritti nel culo!!!
Che soddisfazione... sono riuscito ad abbattere uno stupido guanaco.
Dopo questa pessima giornata intrisa da sfighe varie decido definitivamente rassegnato di tornare a El Chalten e in quello si ferma un camper dove una famigliola di simpatici argentini mi carica per tornare al villaggio.
Il giorno seguente trovo il sistema per pagare il passaggio e dopo più di 24 ore di viaggio per la Ruta 40 ora mi trovo a Bariloche, dove avevo appuntamento con Fabio, pronti a trascorrere la fine dell' anno assieme.
Qui, nella regione dei 7 laghi, stapperemo la bottiglia di spumante e proseguiremo per un pò di tempo assieme verso nord.
Vi auguro quindi uno splendido Nuovo Anno, di tutto cuore.
Ci sentiamo il prossimo anno!

La Tierra del Fuego

2007-12-18T11:13:00.002Z

15/12/2007 - Ushuaia - 0 mt

Da qualche giorno ho lasciato Buenos Aires, entrando finalmente in Patagonia.
Il viaggio è stato lungo, percorrendo migliaia di Km attraverso la steppa patagonica: un paesaggio surreale che non cambia mai, una lunga strada dritta che attraversa una distesa di erba interminabile che permette di apprezzare la sfericità del pianeta... incredibile!
Dopo una breve sosta nella Peninsula de Valdès, dove è stao possibile dare un`occhiata alle ultime balene giunte fin qui dalle gelide acque antartiche per accudire i loro piccoli, sono sceso a precipizio fino alla Tierra del Fuego, chiamata così perchè l`effetto della luce solare con il cielo dava l`impressione ai primi esploratori di stare di fronte a una serie di incendi.
Una terra desolata divisa tra Argentina e Cile.
Una terra fredda e ostile ma allo stesso tempo piena di fascino.
Mi trovo ad Ushuaia, la città più al sud della Terra.... qui finisce il mondo, come scrive un cartello orgogliosamente piantato in città per il piacere dei turisti.
Da qui in poi solo strani mostri marini, draghi sputafuoco, ed elefanti marini dai denti a sciabola, a parte l`opportunità che pochissimi hanno di visitare il continente antartico, che da qui si trova a un passo!!!
Insomma... obiettivo compiuto!!!
Sono finalmente arrivato alla meta del viaggio.
Questo non significa che il cammino si concluda qui, ma il traguardo che mi ero proposto è stato raggiunto.
Rimane ora da visitare per bene la bella Patagonia orientale, risalendo poco a poco verso nord.

Rotolando verso sud

2007-12-13T04:27:00.004Z

08/12/2007 - Buenos Aires (Argentina) - 15 mt

"Ogni nome è un uomo
ed ogni uomo è solo quello che.....
scoprirà inseguendo le distanze dentro sè,
quante deviazioni
quali direzionie
quali no
prima di restare in equilibrio per un pò.
Sogno un viaggio morbido
dentro al mio spirito...
e vado via, vado via... mi vida così sia.
Sopra un onda stanca che mi tira sù
mentre muovo verso sud.
Sopra un onda stanca che mi tira sù
rotolando verso sud.................... "

Sapete... oggi sono esattamente 11 mesi che manco da casa, e ormai il viaggio sta quasi giungendo al termine.
Da alcune settimane sono entrato nel quarto ed ultimo quadrante che compone la grande mappa del Latino America.
Mi trovo a Buenos Aires, una città stupenda e piena di vita che esplode a qualsiasi ora del giorno e della notte!!! d`acqua salata che si sono trasformati in enormi distese di sale bianco che si perdono a vista d`occhio lungo l`orizzonte... paesaggi surreali, incredibili... oserei dire allucinanti !!!!!!!!

Da Potosì ho dato inizio all`attraversata degli altopiani boliviani, passando per deserti interminabili, laghi colorati dalla presenza di sostanze minerali o dall`abbondante attività batterica e antichi bacini
Se uno non fosse lì ad ammirarli non ci crederebbe!!!
Questi laghi sono poi visitati periodicamente da nuvole di fenicotteri che ricoprendoli in parte formano enormi macchie rosa in movimento.
Dal Salar de Uyuni, nel sud della Bolivia, sono passato in Cile per dare un`occhiata al famoso deserto di Atacama, in prossimità del solitario "pueblo" San Pedro de Atacama, sorto in una piccola oasi in mezzo a una gigantesca valle dove il sole batte costantemente picchiando forte sulla testa.

Il deserto di Atacama e`considerato il deserto più arido del mondo e copre gran parte del nord del Cile, dal parallelo 27 fino al confine con il Perù. In questo deserto, particolarmente nella parte che corrisponde all`attuale II regione de Antofagasta, le precipitazioni sono rarissime, a tal punto che in certi punti si dice che non si sia mai vista una goccia d`acqua. Non c`è vita, non ci sono piante, nè insetti.
Al lato del Salr de Atacama si trova la famosa valle de la Luna, posizionato a circa 2.250 mt d`altezza, in piena Cordillera de la Sal. Questa valle presenta un ambiente estremamente arido, dove non cresce nemmeno un filo d`erba. Ê un antico fondo di un lago, dove le sue strane formazioni rocciose sono dovute a successivi movimenti della crosta, all`erosione del vento e al successivo indurimento degli strati rocciosi, a causa dell`azione del sale e della completa assenza di umidità.
Dal Cile sono entrato finalmente in Argentina, quella che tutti definiscono come la gemma del Sud America.
Finalmente caffè italiano, finalmente buon vino, finalmente succulenta carne alla griglia... ci voleva propio, non aspettavo altro!!!!!
Dopo le prime tappe, i giorni sono volati visitando alcuni amici argentini conosciuti lungo il cammino dal Messico fino a qua...
Gli argentini sono fantastici e le argentine ancora di più!!!!
Per chi non lo sapesse qui è Primavera... sapete già come mi piace questa stagione... saranno i profumi, le tiepide sere... è tutto un subbuglio!!!
Qua è come mi sentissi un pò a casa e a dirla tutta si potrebbero trovare migliaia di similitudini tra Italia e Argentina.
Per rispondere a tutti quelli che avevano una mezza intenzione di fare un salto da queste parti per curiosità..... non potete assolutamente mancare - parola di Masoni!!!! -Vi lascio e mi lascio rotolare verso sud!
Proxima estaciòn: Patagonia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Continente vivo
desaparecido solo qua,
sotto un cielo avorio,
sotto nubi porpora.
1000 fuochi accesi, 1000 sassi sulla via,
mentre un eco piano
da lontano sale sù
qua giù...
Un pianto lungo secoli
che non ti immagini...
e polvere di polvere
di storie mobili.
Sopra un onda stanca che mi tira sù..
mentre muovo verso sud.
Sopra un onda stanca che mi tira sù..
rotolando verso sud................"

El Salar de Uyuni

2007-12-01T19:46:00.000Z

Sfortunatamene credo di aver perso tutte le foto del Salr de Uyuni, questo è l`unico video che si è salvato.
"Gravado en la isla Incawasi"... disfruten:

Il punto della situazione....

2007-11-29T21:20:00.000Z

Potosí

2007-11-19T23:26:00.002Z

18/11/2007 - Potosí - 3967 mt

Ancora in completo stato di confusione mi trovo ora a Potosí, una delle cittá piú alte del mondo.
Inizialmente avrei voluto evitare di passare da queste parti, ma per una serie di eventi incontrollabili alla fine sono finito qui.
Potosí fu fondata nel 1546 ed é nota per essere stata la citta mineraria piú ricca del pianeta.
La stragrande maggioranza dell´argento che giungeva in Spagna veniva estratto da queste minere.
In spagnolo esiste ancora un detto, "vale un potosí" (vale una fortuna).
La ricchezza ricavata da questa terra é praticamente incalcolabile.
Gli indios che venivano deportati ai lavori forzati qui a Potosí giungevano da tutto il Sud America.
Il lavoro degli indios, sfruttato da Francisco de Toledo, provocó la morte di migliaia di persone, non solo per le condizioni estreme di lavoro ma anche per l´avvelenamento da mercurio, provocato dal contatto con il metallo delle mani e dei piedi nudi, oltre che dall´inalazione dei suoi vapori tossici.
Le condizioni lavorative al giorno d´oggi sono pressoché immutate. A causa delle precarie condizioni lavorative e della carenza di elementari misure protettive, i minatori hanno una bassissima aspettativa di vita, mediamente solo 40 anni; i decessi sono causati per lo piú da silicosi o per i crolli dei tunnel. Si stima che nei secoli di sfruttamento del lavoro indio siano morti almeno 8 milioni di uomini a causa delle frane.
Come mi spiegava Elisa tempo fa, l´idea di entrare in una di quelle gallerie con un tour organizzato dove i gringos si divertono a scherzare con la dinamite mentre sti poveri minatori ti osservano con un senso di pena, "propio non mi attirava"!
Teoricamente l´ingresso alla mina sarebbe proibito senza un permesso... ma poco mi importava di visitarla, mi bastava osservare l´imponenza del Cerro Ricco, la grande montagna traforata in lungo e in largo, dall´alto al basso, che domina la cittá da lassú.
Ho preso quindi un bus per raggiungere un possibile "mirador" ai piedi del Cerro Ricco.
Tra i tanti minatori che sono saliti a bordo, ho conosciuto Juan, un tizio mezzo boliviano-mezzo brasiliano, che essendo completamente ubriaco, non riusciva a spiegarsi bene in nessuna delle due lingue. Juan mi segue fino in cima e mi propone di seguirlo alle mine, ma io rifiuto.
L´insistenza del minatore alla fine mi mette curiositá e decido di accettare, anche se non sono completamente convinto che Juan abbia le idee tanto chiare.
Compriamo della coca e dell´alcool per fare una offerta al "Tio", la divinitá creata dai minatori stessi per ricevere protezione e fortuna nella ricerca degli innumerevoli minerali preziosi di cui la montagna é ricca.
Arriviamo in cima, dove ha sede la cooperativa dei minatori, e Juan mi presenta a tutti come suo fratello e, nonostante sia piú che evidente che io non sarei mai potuto essere suo "hermano" nemmeno per uno scherzo del destino, lui insiste e nessuno lo contraddice per non alterare il suo stato di ebrietá.
Mi scuso con tutti prima di entrare all´imboccatura del tunnel ma nessuno sembra essere veramente contrariato.
Cosí alla fine, mio malgrado, mi ritrovo ad esplorare il labirinto di cunicoli che entra nella montagna.
Alcuni scendono verso il basso per centinaia si metri, altri si spingono per migliaia attraversando tutto il Cerro Ricco.
Ogni tanto si sentono inquietanti rumori simili a frane, ma Juan mi assicura che sono solo altri minatori che lasciano cadere le pietre dentro a un profondo tunnel che porta alle rotaie... sará, ma a me sto boato mi fa sentire un pó insicuro.
Arriviamo alla cripta di "Tio" dove Juan si scola parte della bottiglia di alccol che mi ha fatto comprare per l´offerta e gliene versa qualche goccia sugli stivali.
Juan mi spiega che generalmente si lavora dalle 10 alle 14 ore lá dentro, qualcuno si fa pure 24 ore senza mai smettere, facendo a turno con i suoi compagni.
Arriviamo al termine di un tunnel dove conosco Pablo, un tizio dalla pelle scura con la faccia deformata dall´immenso bolo di coca che si sta masticando. In quel punto c´é una vena d´argento recentemente scoperta e lui si batte con tutte le sue forze per demolire la roccia delle pareti che mi danno l´impressione non resisteranno ancora per molto tempo.
Dopo aver scambiato una breve conversazione con Pablo, gli regalo quello che mi resta delle foglie di coca e gli auguro di tutto cuore "mucha, mucha, mucha suerte".
Mi vergogno un pó a stare lí a guardarlo, neanche fosse un´attrattiva turistica, e glielo commento, ma lui mi dice di non preoccuparmi... per alcuni non esiste la possibilitá di sciegliersi la professione, se nasci da queste parti senza un soldo in tasca quella é l´unica possibilitá ammessa per sopravvivere... ad ogni modo né Pablo né Juan si lamentano tanto del loro lavoro, nonostante Juan mi assicuri che la media annuale di morti sul lavoro nelle miniere di Potosí sia di 148 persone... non so come possa avere dati tanto precisi alla mano, soprattutto considerando la sua mancanza completa di luciditá, ma gli dico che gli credo.
Usciamo dal tunnel e ci salutiamo, ringrazio Juan di avermi concesso l´opportunitá di conoscere questa realtá ma lui ringrazia me per averlo seguito all´interno dei cunicoli.
Fuori piove e dalla montagna scorrono torrenti di fango rosso, mescolato a ogni tipo di rifiuto e di polvere di metallo prezioso.
Prima di salire sul bus giá colmo di minatori che fanno ritorno in cittá osservo per l´ultima volta il "Cerro Ricco", una imponente montagna che ha decisamente segnato la storia di Potosí, della Bolivia e del mondo intero.

"LE ROTAIE DELLA MORTE"

2007-11-19T23:26:00.000Z

Con milioni di km quadrati d`ombra in tutta l`Amazzonia, Santo Ribeira morì nel modo più idiota: si addormentò sotto un Hippomane, una delle poche piante al mondo capaci di ammazzare un uomo. La luce filtrata dalle foglie si scompone in raggi che colpiscono le cellule facendole impazzire. santo Ribeira fu trovato morto, gonfio all`inverosimile; se n`era andato inmeno di un`ora. Ad ogni modo quest`uomo era stato condannato a morte da una ferrovia che gli aveva segnato la vita... una ferrovia cheancora prima di essere creata aveva già cominciato a mietere vittime.
Le prime furono i fratelli Labr, che facevano i cappellai a Manaus. Vennero a sapere per caso, nel 1869, che nel cuore dell`Amazzonia, lungo il Rio Madeira, si cercavano uomini per la costruzione della "estrada de ferro". Stanchi del loro mestiere e della bruta aria che tirava a Manaus per gli sporchi affari del cauciù, accettarono la sfida.
Risalirono in canoa il fiume in compagnia di uno starno giovane, Santo Ribeira.
Una notte i 3 si addormentarono lungo la riva del fiume.
santo non si accorse di nulla ma al suo risveglio trovò 2 cadaveri decapitati. I Labra si erano addormenati con i loro coltelli ben in vista sulla cintura, il ragazzo con il fucile in mano.
Gli indios lo risparmiarono solo perchè non avevano mai visto prima un`arma da fuoco.
Molti anni più tardi Ribeira avrebbe visto, appesa alla capanna di una famiglia "shuar", una testa ridotta a pocopiù di una mela e vi avrebbe riconosciuto uno dei fratelli Labra.
Quando il ragzzo giunse a santo Antonio, la società "Madeira-Mamorè Railway" aveva da poco ottenuto la concessione per la costruzione di 364 km di rotaie lungo il corso dei due fiumi.
Santo Ribeira, che non era uno stupido, capì immediatamente che quella ferrovia non sarebbe mai stata copletata.
Lui era stato assunto soloperchè aveva tutti i denti ed era uno dei pochi a conoscere bene la zona del Madeira.
Lui aveva accettato solo per dare una lezione a Don Mario Alvarez, un boliviano che aveva costruito un impero nell`Acre e con il quale aveva un conto in sospeso da tempo per una vecchia offesa ricevuta per strada, che Alvarez nemmeno ricordava più, ma che Santo, al contrario, aveva ben impresso nella sua memoria e che ora era diventata la ragione della sua vendetta.
Alvarez, già allora ricco sfondato, aveva investito quasi tutto il suopatrimonio in azioni della "Public Work Construction", la compagnia a cui eran stati appaltati i lavori della ferrovia.
Per ribeira fu un gioco da ragazzi fomentare una rivolta nel cantiere, sempre restando nell`ombra.
nel 1873 il cantiere fu abbandonato senza che fosse stata posata neppure una rotaia.
Le azioni della "Public Work Construction" crollarono e Alvarez ci rimise le penne.
Cinque anni più tardi intervvennero gli ingegneri americani, convinti di essere gli unici al mondo capaci di voncere contro la natura.
Entrarono così in scena i fratelli Collins e santo Ribeira si aggregò a loro come caposquadra.
Il primo carico, costituito da 500 tonnellate di binari, 200 tonnellate di materiale vario e 80 uomini, giunse a bordo del Metropolis, una vecchia carretta inadatta a navigare nelle acque insidiose del Madeira, e finì così sul fondo del fiume.
Un bell`inizio al quale seguirono incidenti a catena, in parte provocati volutamente dal giovane Ribeira, in parte provocati dalla cocciutaggine degli americani.
Rifiutarono gli indios perchè selvaggi e i brasiliani perchè pelandroni. Si affiddarono allora a operai italiani e indù che alle prime difficoltà presero la via della foresta, ma dalla parte sbagliata, finendo così ancora più internamente nel labirinto verde, verso un destino impossibile da conoscere. Indios, malattie, animali feroci, fame... c`era solo da scegliere come morire. I primi 6 km di rotaie restarono fermi per parecchi anni ad aspettare, e alla fine neppure gli americani ce la fecero.
Thomas Collins inviò un disperato messaggio verso gli USA: "Impossibile proseguire - Provvedere immediatamente". A cui seguì una immediata risposta: "Abbandonare tutto!!!"... con il conseguente fallimento della società.
La signora Collins impazzì e fu ricoverata in una clinica per malattie mentali dalla quale non sarebbe mai più uscita.
Con questo bagaglio di maledizioni e sfortune nel 1903 l`impresa entrò nel trattato di Petropolis fra brasile e Bolivia: il territorio tra la riva nord del rio Abunâ e quello ovest del rio Madeira venne ceduto al Brasile in cambio della costruzione della linea santo Antonio e Gaujarà-Mirim.
In questo modo la Bolivia avrebbe avuto finalmente un passaggio che dalla rete fluviale l`avrebbe collegata all`Atlantico. La costruzione della Madeira-mamorè, già ribattezzata "Mad Madeira", era ormai diventata un obbligo politico..
Ancora una voltail futuro della ferrovia fu affidato ad un americano, il sig. Farquhar, che rilevò l`appalto dei lavori.
Ribeira, ovviamente, funominato caposquadra. Iniziarono i lavori e il 1908 fu conosciuto come l`anno dello sterminio: la baracca di legno che faceva da ospedale presto non bastò più a contenere tutti i malati. Se ne aggiunsero in breve tempo altre 4, usando le traversine dei binari per la loro costruzione. In un solo giorno furono ricoverati 25 uomini di nazionalità diverse con 39 tipi di malattie. Scoppiò l`ennesima ribellione: i pochi ancora in salute fuggirono, chi verso Porto Velho, dove li aspettavano gli agenti armati della compagnia, chi verso la foresta, dove li aspettavano le frecce degli indios, chi verso manaus con mezzi di fortuna. Iniziò così una nuova campagna di reclutamento che prometteva paghe triple.
Per la società i costi crebbero a dismisura. in un soo anno la spesa triplicò, ma Farquhar era ostinato e sulla "Mad Madeira" aveva ormai giocato il suo avvenire. Decise di proseguire a qualunque prezzo. Nel 1909 vennero posati nella giungla i primi 50 km di binari fra incredibili difficoltà. Tra i lavoratori il sesso era divenatta un`idea fissa: chi cercava di soddisfarlo nell`unica casa di tolleranza di santo Antonio se ne tornava, di norma, con una malattia in più tanto che i dirigenti decisero unbel giorno di proibire l`ingresso al bordello facendolo presidiare da uomini armati.
i piu si rifugiavano nel whisky oppure cercavano disperatamente di estrarre droghe dalle piante della foresta.
Nel 1910 venne inauguarat la stazione di jaci-Paranà, al chilometro 90.
Farquhar e i suoi in qualche modo ce l`avevano fatta!
Restavano però ancora 274 km da coprire in zone impervie.
Tra il 1910 e il 1912 vennero posati km su km di binari, gettando ponti precari e non badando troppo alla natura del terreno... l`importante era arrivare!
Verso la metà del 1912 gli operai posero l`ultima traversina: la Madeira-Mamorè poteva dirsi completata! La foresta era stata sconfitta.
Questo almeno credevano loro. La foresta in realtà si rimangiò tutto. Tra enormi difficoltà la linea dovette essere difesa dall`aggressione dell verde e del terreno. Farquhar non riuscì mai a rifarsi delle spese e fallì come era destino. Si scoprì da lì a poco che la ferrovia non serviva a niente e a nessuno, visto che nel frattempo la Bolivia aveva trovato altre strade per i suoi commerci e il mercato del cauchù brasiliano stava per collassare. La madeira- Mamorè finì per collegare il nulla al nulla.
La foresta si era ripresa tutto ciò che gli uomini avevano cercato di imporle: binari, stazioni, locomotive e incluso le vite.
Mai si saprà in quanti morirono per la "Mad Madeira", ma le cifre ufficiose parlano di 6200 vittime. la leggenda vuole che siano molte di più, un cadavere per ogni traversina.
La foresta ne risparmiò soltanto uno, affinchè potesse raccontare, ma poi alla fine chiuse il conto anche con lui.

Foto dal Sud America

2007-11-18T15:15:00.001Z

Foto tutte nuove:

http://www.flickr.com/photos/14744037@N07

mapa de Bolivia

2007-11-18T15:13:00.000Z

Il popolo andino

2007-11-18T14:47:00.003Z

17/11/2007 - La Paz ( Bolivia ) - 3662 mt

Difficile da spiegare questa sensazione....Ho lasciato il Brasile, una terra di cui mi sono innamorato ma dove ho sentito anche forti attriti, al limite tra forte attrazione e una certa repulsione!Nel momento in cui ho lasciato le estese terre paludose del Mato Grosso per varcare il confine della Bolivia mi sono sentito subito a casa, come se entrassi in una terra che conosco da tempo e che mi è amica e vicina... si, dev`essere l`atmosfera del popolo andino!
Queste minuscole persone che si muovono tutte di fretta con i loro grossi cappelli e le loro lunghe trecce legate sulla schiena... scendendo dalle montagne, portando al pascolo le loro greggi o caricando larghe tovaglie piene di patate e cipolle.
Un popolo pieno di umiltà e sempre con il sorriso in bocca.
Vivono sulle pendici delle montagne dove coltivano qualche povero ortaggio, lavorano tutto il giorno masticando a lungo un grosso bolo di coca, trascorrono le notti alla luce di un fuoco che serve anche a scaldarli dalle gelide notti.... questo è il popolo andino!
Da Santa Cruz mi sono diretto verso Cochabamba, attraversando una interminabile strada che risaliva le Ande orientali ricoperte dalla selva... un labirinto insidioso di giungla e banchi di nebbia...il luogo stesso dove è terminata l`avventura ed è iniziata la leggenda di un certo Ernesto Guevara. Propio laggiù è stato catturato, dopo mesi di inseguimenti senza esito, ma alla fine quelle montagne tanto inacessibili sono diventate la sua trappola mortale.
Quest`anno è, guardacaso, anche l`anniversario della sua morte... durante il viaggio ho conosciuto due antropologi peruviani che, parlando della storia del Che, mi hanno generosamente fatto dono di una t-shirt che rappresenta con orgoglio il suo volto.
I due amici mi hanno anche fatto dono delle loro conoscenze in campo storico per quanto riguarda alcuni misteri degli Inca, dello strano intreccio di cunicoli che giace sotto la fortezza di Saqsahuaman, che secondo alcuni possono portare fino alla porta de "El Dorado", e della scoperta di una nuova e sorprendente Machu Picchu, ancora più grande e affascinante di quella già popolare, e .... sapete che i misteri e le leggende mi intrigano!!!
Il paesaggio attraverso il finestrino del bus è mutato, passando da una fitta selva fino alle Ande più brulle. A Cochabamba ho fatto visita a un grazioso ecovillaggio dove ho avuto modo di conoscere Enrique, con cui ho trascorso l`intera notte di fronte al fuoco parlando della possibilità di poter andare a dare lezioni di Permacultura ai futuri studenti della sua comunità. Poi è stata la volta del Lago Titicaka. Nonostante ci fossi già stato, sentivo la necessità di tornare a visitare quel meraviglioso e gigantesco lago, dalle gelide acque, che giace a 4000 mt d`altezza, circondato dall Cordillera Real, con i suoi picchi perennemente innevati.
Che splendore!!!
Ho fatto un salto sulla "Isla del Sol", dove la leggenda vuole sia nato Inti, il mitico Dio inca del sole. Dall`isola si gode di uno dei tramonti più belli che questo pianeta possa conoscere e la notte e come stare dentro una caverna tapezzata di diamanti che luccicano, un mare di stelle brillanti a 360 gradi... Wohhhh !!! Sapevo che questa volta non potevo mancare alla visita del tempio del sole, dove ho fatto un piccolo rito con l`aiuto del S. Pedro per potermi avvicinare a Inti.
Questa volta il dio di turno mi ha ascoltato e ha subito soddisfatto le mie richieste.... addirittura in tempo record! Ci voleva propio! Ho quindi lasciato la bellissima isola al centro del lago per raggiungere La Paz, la capitale della Bolivia. Come confermavi tu Toddy e`una città che va assolutamente vista: migliaia di casupole di mattoni rossi che si arrampicano su per i piedi dei monti che circondano questa vasta vallata su cui è sorta la caotica metropoli.
Da qui è iniziata la totale confusione, per una svariata rassegna di ragioni che non vi sto ora a spiegare... sta di fatto che il viaggio è proseguito senza un vero piano... diciamo che mi sono abbandonato al corso degli eventi.
Ho preso il primo microbus che mi portava fuori città e dopo 3 ore mi sono ritrovato a Coroico, un grazioso paesino raggiunto da una lunga strada tristemente conosciuta con il nome di "carretera de la muerte" oppure come "la carretera màs peligrosa del mundo"... che fantasia sti boliviani!!!
In realtà ne ho conosciute e sperimentate di più brutte di strade, come ad esempio in Perù o in Ecuador, ad ogni modo la mala fama di questo cammino è dovuta soprattutto al fatto che spesso era percorso di notte da camionisti o autisti di bus ubriachi che distratti o mezzi addormentati finivano nel fondo del burrone a lato dell`unica corsia percorribile.
Il vecchio percorso che porta a Coroico ha infatti la più alta statistica di morte accidentale su strada, lo testimoniano tutte le croci di legno che perimetrano il sentiero.
La strada attraversa le montagne di giungla passando sotto piccole cascate che rendono ancora più complicato il cammino.

Oggi, per il bene di tutti, è stata costruita una nuova strada che giunge fino a Coroico, anche se è geologicamente più instabile e ben presto franerà completamente come dimostrano le crepe sui costoni di roccia che sormontano questo "gioiello" architettonico.
Chi vuole può comunque tentare il passo attraverso il vecchio cammino, come ho fatto io con l'ausilio di una vecchia jeep guidata da Felix, un taxista di Coroico.
Al termine della gitarella mi ha lasciato al bivio di una strada che si addentra nell`Amazonia boliviana... era già notte ed ho aspettato che fosse il caso a decidere la direzione da prendere: La Paz o Rurenabaque?
Il primo mezzo a passare per lo svincolo è stato un vecchio camion volvo che caricava qualche campesino di ritorno dalla capitale, mi sono così caricato a bordo ed ho proseguito il viaggio all`interno del cassone posteriore del camion in direzione Rurenabaque, osservando una splendida luna nascosta dietro alle sagome della foresta, sdraiato su scomodissimi sacchi di patate... in realtà questa cittadina amazzonica non l`ho mai raggiunta, perchè avvolto ancora una volta dalla confusione e dalla stanchezza degli innumerevoli cambi di mezzo, ci ho ripensato.... sta di fatto che ora mi ritrovo nuovamente nella capitale, di nuovo in marcia verso sud!

TRACCE DI El Dorado NEL MATO GROSSO

2007-11-07T01:45:00.000Z

Percy Harrison Fawcett é il maggior paradigma dell´esploratore-avventuriero del XX secolo. Le sue spedizioni, le sue fotografie e filmati, il suo diario di viaggio e la sua stessa figura, ispirarono scrittori come Conan Doyle e registi come Steven Spielberg, il cui Indiana Jones non é né piú né meno che quel coraggioso colonnello inglese.Fawcett era un officiale ritirato dall´esercito britannico. Antico lottatore dell´India, instancabile esploratore dei confini boliviani e brasiliani, esperto nell´attraversare foreste, montagne e paludi... in piú fondatore della Royal Geographical Society di Londra.Alcuni anni prima di ritirarsi dal suo servizio attivo, il colonnello Fawcett giá conviveva con un´ossessione: trovare la "ciudad perdida" o quelle rovine che tutti conoscevano come "El Dorado".Quella cittá, in cui perfino le strade erano tapezzate d´oro, si trovava, secondo il colonnello, nelle profonditá della Sierra Roncador, ad est di Cuiabá, la capitale del Mato Grosso, un luogo in cui nessuna spedizione era prima arrivata.Per Fawcett "Z", come denominava la "ciudad perdida", era qualcosa di piú che un territorio dorato... era la culla in cui aveva regnato una societá molto avanzata.La sua ossessione per "Z"era cominciata il giorno in cui aveva avuto modo di accederea un manoscritto trovato nella Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro. Il suo autore era il sacerdote J. de la Barbosa, che nel documento raccontava in dettagliola spedizionecapitanata da Francisco Raposo nel 1743. Secondo il clerico, Raposoaveva incontrato una cittá in rovina in pieno Mato Grosso.Il documento raccontava che Raposopartí con 18 coloni e che, dopoun enorme quantitá di disavventure, giunsero a delle montagne dentellate. Dopo averle superate incontrarono una pianura e al fondo una foreste vergine. raboso invió un gruppo di indios a esplorare lazonae al loro ritorno questi raccontarono di aver incontrato le rovine di un´antica cittá abbandonata.Il giorno seguente tutta la spedizione entró nella cittá. La prima cosa che notarono fu un´enorme struttura di 3 archi a zig-zag del tutto similea quelladi Sacsaihuaman (in Perú).Trovarono anche una moneta d´oro che testimoniava la presenza di una civiltá evoluta.A partire da quel momento il colonnello Fawcett dedicó ogni giorno della sua esistenza a preparare la spedizione. Cosí il 25 febbraio del 1925, Percy Harrison Fawcett, suo figlio Jack e Raleigh Rimel, un amico del ragazzo, partirono da rio in cerca della mitica cittá.Nessuno ignorava i pericoli e gli ostacoli che avrebbero dovuto affrontare, ma la convinzione era piú forte, tanto che nell´ultima lettera che Fawcett spedí a sua moglie da un recondito luogo chiamato "Puerto del Caballo Muerto", l´esploratore chiede di non organizzare nessuna spedizione di salvataggio,sarebbe stato troppo rischioso, visto che se loro non fossero riusciti nell´impresa nessunaltro sarebbe risucito a farlo....ma la spedizione era necessaria per svelare al mondo l´enigma dell´Antico Sud America e, forse, del mondo intero, l´enigma di una cittá di cui il colonnello era perfettamente certo che eistesse.Nessuno dei 3 fece mai piú ritorno!La ricostruzione del viaggio che alcuni investigatori riuscirono a faree spiega che da Cuiabá, gli uomini raggiunsero una regione abitata dagli indios Bacairís.Condotta dai Bacairís, la spedizione giunse al fiume Coliseu, dove incontrarono il villaggio dei Nafuquá, che la condussero fino agli indios Kalapato. Qui si sono perse le notizie della spedizione.Nel 1927, ossia 2 anni piú tardi che si erano dati ufficialmente per dispersi il colonnello e i suoi, Roger Courteville, un ingegnere francese, assicuró alla stampa peruana che aveva incontrato Fawcett in Minas Gerais (Brasile). L´anno seguente l´agenzia notiziaria N.A.N.A. invió il colonnello George Dyott per investigare la sorte della spedizione scomparsa. Come Fawcett, Dyott giunse al villaggio dei Nafuquá e il capo tribú mostró al colonnello un bagaglio metallico che doveva appartenere alla spedizione.Dyott fece ritornosenzanuove prove ma una nuovaversione si diffuse tra la stampa: Fawcette i suoi uomini vivevano con una tribú di indios selvaggi che li consideravano come idoli, reganvano come sovrani e, ovviamente, erano vivi. Il mistero si ingigantiva con ilpassare del tempo e ogni volta che appariva qualcuno che pretendeva svelarlo. Parallelamente un´altra ipotesi nasceva:il colonnello aveva incontrato effettivamente la mitica cittá e lí si trovava senza poter far ritorno.Due anno piú tardi, uno svizzero di nome Stefan Rattin fece ritorno dal Mato Grosso con la notizia che il colonnello era stato fatto prigioniero da una tribú a nord del rio Bombin. Lo svizzero assicuró che il 16 di ottobre del 1931 fu circondato da un gruppo di indigeni che lo portarono al villaggio dove vivevano. Lí,raccontó rattin, si incontró con un anziano dallabarba e dai capelli lunghi e bianchi che sembravamolto triste. L´anziano gli si avvicinó e in perfetto inglese gli chiese di chiedere aiuto al consolato inglese di Sao Paulo, poiché era prigioniero della tribú.Lo svizzero fece una dichiarazione ufficiale davanti al console generale britannico di Rio de janeiro e successivamente ritornó a cercare il colonnello per propio conto. Non fece mai piú ritorno dalla foresta, ma si sa che passó per il rancho di Hermenegildo Galván. Galván confermó la presenza di rattin nella sua propietá.L´anno seguente la storia era destinata a fare un salto decisivo.Effettivamente nel 1933 partí una nuova spedizione sulle tracce di Fawcett ed i suoi uomini, i nuovi esploratori arrivarono nuovamente al villaggio Nafaquá e lí raccolsero la testimonianza di una india che confermó la presenza durante molti anni di uomini bianchi nella tribú degli Aruvudus.Erano 3! Il vecchio era il capo della tribú e il figlio si era sposato con la figlia di un´altro capo chiamato Jernata. La coppia eveva un figlio piccolo di occhi azzurri e capelli biondi. I 3 erano molto apprezzati all´interno della tribú. Quando gli esploratori vollero sapere perché i 3 non erano fuggiti la india rispose che avevano finito le munizioni delle loro pistole e che si ritrovavano circondati da feroci tribú indigene. Alla fine, alcuni anni dopo, una nuova spedizione penetró nel Brasile Centrale per chiarire definitivamente il mistero. Gli uomini della spedizione vissero 5 anni assieme ai Kalapalo, guadagnandosi la loro fiducia. Gli indios decisero di mostrare il luogo in cui avevano seppellito gli inglesi da loro stessi assassinati.Gli esploratori inviarono le ossa a Londra affinché fossero analizzate.Poche settimane dopo, senza essere state oggetto di minuziosi esami, le ossa tornarono in Brasile con una breve nota che assicurava che quelle non apartenevano al colonnello Fawcett né a nessuno dei suoi uomini. Il mistero non fu mai risolto!Cosí, secoli dopo che il primo spagnolo era stato colto dalla febbre della cittá d´oro.... El Dorado ancora non appariva!

Autostop sulla Transpantaneria.

2007-11-07T01:44:00.004Z

06/11/2007 - Cuiabá - 150 mt

Nel passato il Mato Grosso era la destinazione finale di pochi esploratori, cacciatori di indiani, cercatori d´oro e naturalisti. Terra selvaggia, fatta di foreste impenetrabili nel cuore geografico del Sud America oppure fatto di paludi inacessibili come il Pantanal.

Mi é stato detto : "se vuoi vedere la natura e gli animali nel loro stato selvaggio vai nel Mato Grosso... il Pantanal é il luogo che fa per te!

"Il Pantanal é una regione incastonata tra Paraguay e Bolivia, al sud del Brasile, grande approssimativamente 230.000 km quadrati, piú o meno metá dell´estensione complessiva della Francia. Una terra che esiste effettivamente solo sei mesi l´anno. Scompare negli altri sei, quando le piene del fiume Paraguai e Cuiabá inondano la sua supeficie di foresta, intridendola come una spugna da ottobre a marzo e cancellandone l´orografia sotto una silenzioso strato d´acqua stagnante, un luogo ospitale solo per i caimani. Un luogo incredibile, di una bellezza unica ed ostile.

Nel Pantanal esistono rare cittadine dove vivono poche persone, la maggior parte delle quali sono "fazendeiros", propietari di "fazendas", le quali coprono un´area pari al 90% del Pantanal.

Piú che una palude il Pantanal é una pianura alluvionale. In termini geologici é una pianura sedimentaria di origine quaternaria, un tratto di costa che ha cominciato a prosciugarsi circa 65 milioni di anni fa. Al principio mare, poi immenso lago e ora una pianura sommersa periodicamente d´acqua.

Quando l´acqua si prosciuga, laghi e paludi si seccano, lasciando emergere una vegetazione simile a quella della savana: prati d´erba misti a intricata foresta che danno riparo a migliaia di animali con il loro ecosistema unico ed esclusivo. L´unica strada che percorre il Pantanal é la Transpantaneria, una pista color sangue che riesce ad entrare per soli 145 km semiliquidi tra Poconé e Porto Jofre... una strada che ha bisogno di addirittura 118 ponti di legno per portarti a destinazione.

Da queste parti, nonostante non ci sia il traffico che attenaglia Rio, le sporadiche persone che attraversano la Transpantaneria sono ben liete di dare un passaggio a chi sta facendo autostop, probabilmente perché, conoscendo bene la zona, non vorrebbero trovarsi al posto di chi, come me, aspetta la prima auto di passaggio sotto un sole cocente in un posto desolato come questo.

Per chi vive nel Pantanal, le giornate passano lente ed inesorabili.

Per far passare il tempo, di storie da queste parti se ne raccontano un sacco, come quella del signor Honório Rondón, fazendero del Mato Grosso do Sul, la cui fine, avvenuta nel 1976, é raccontata nei minimi particolari dal propietario della posada dove ho montato la mia tenda. Il signor Teodoro era uscito a pesca con la sua canoa, quando all´improvviso si udí un ronzio e uno sciame d´api africane lo assalí: lui, per tentar di sfuggire alle dolorose punture sanguinanti, si lasció cadere in acqua, fu sommerso e non riapparve mai piú.

Un branco di pesci piranha attirati dal sangue aveva aggredito il signor Teodoro. Quando il corpo venne recuperato dall´acqua, era rimasto solo lo scheletro.

Peró quando si parla di piranha con una donna che sta facendo il bagno nel fiume assieme ai suoi bambini, lei scrolla le spalle con aria di insufficienza e mi dice: "Da queste parti i piranha non hanno mai assalito nessuno, e nemmeno i coccodrilli o le anaconde.
Casomai, c´é piuttosto da stare attenti alle persone.

Chapada Diamantina: nel regno di Jahgannath.

2007-11-04T22:18:00.001Z

Questa é una storia che inizia alcuni anni fa, quando il buon vecchio Enrico Martinis, friulano Doc, di ritorno da un viaggio-lavoro in India per un suo documentario, aveva fatto apparire in CasaMasoni una piccola statuetta di legno, all´apparenza insignificante ma che in realtá nascondeva un potere immenso.
Si trattava di Jahgannath, dio indú, dio del Cosmo e perció, sicuramente non un Dio qualsiasi... non uno di quegli dei a cui sei costretto a credere senza poterlo vedere o toccare.. nó! ... un dio in carne ed ossa, o forse é meglio dire un dio di legno in persona!
In India ne esiste uno in formato gigante che ogni giorno viene svegliato, lavato, nutrito, abbellito con offerte di fiori e cosí via, fino a rimetterlo a nanna nel suo tufon gigante!
Jahgannath é un Dio tutto colorato con un piercing al naso... dopo aver creato il Cosmo ne fu tanto estasiato e stupito che rimase in posizione di abbraccio e con gli occhi spalancati per l´eternitá.
Ognuno di noi puó avere un propio dio se vuole e Jagannath ne é la dimostrazione...
...insomma questo Dio era apparso a casaMasoni alcuni anni fa, ma nessuno ci aveva fatto caso... "se solo ti avessi compreso prima io.. Dio"
Addirittura era stao rinchiuso in una vetrina impolverita assieme a un mucchio di altre statuette profane... e cosí erano passati gli anni mentre Jahgannath si annoiava dentro il mobile.
Dopo la mia laurea ho fatto piazza pulita delle mie cose e passando di fronte la vetrina Jahgannath mi ha comunicato personalmente la necessitá di uscire da quello stato di opressione e cosí é stato, me lo sono preso avvertendo CasaMasoni della mia drastica e irremovibile decisione.
Jahgannath ha alloggiato per un 6 mesi in casa mia a Cordenons e nel momento del bisogno mi ha addirittura aiutato ad uscire da una frode fiscale in cui ero caduto navigando in internet.. ma questa é un´altra storia!
Risolta la questione con i soldi ho ringraziato il mio Dio e gli ho chiesto di chiedermi qualsiasi cosa come ricompensa... la risposta é stata immediata: "Portami in viaggio con te!"
Non c´ho pensato 2 volte e ho valutato che potesse essere un´idea geniale: quale miglior compagno di viaggio che un vero Dio che ti segue in ogni dove... e cosí Jahgannath, Lord of the Cosmo, mi ha seguito per tutto il Centro America e il Sud America fino a questi ultimi giorni.
É grazie a lui che ho sempre avuto il tempo a mio favore, che non sono stato sbranato da felini o alligatori, che ho passato indenne i branchi di squali dell´Isola del Cocco, che sono riucito a fare slalom tra i pericoli di Panama, ad attraversare il difficile passo della Colombia, a scalre il Cotopaxi e resistere ai geli delle Ande, ad attraversare tutto il Rio delle Amazzoni e a scendere fino a qui... ad ogni richiesta lui realizzava il desiderio... ma era un pó di tempo che qualcosa non andava, la fortuna non mi seguiva piú come prima... lo fiutavo da tempo... forse era un messaggio che non riuscivo a decifrare.
Fino ad ora io e Jahgannath non ci eravamo mai separati, solamente quando avevo esigenza di andare al bagno.
Poi sono arrivato a Chapada Diamantina, dove tra ritardi, disguidi e sfighe varie il "meccanismo" aveva cominciato a non funzionare piú!
Tra le fantastiche montagne della Chapada un giorno stavo visitando con una guida la poco conosciuta Cachoeira da Fumaçinha, una cascata che tra diversi salti finisce con gettarsi dentro un´oscuro canyon creando un paesggio impressionante.
Io e la guida stavamo sopra il precipizio di un canyon alto centinaia di metri, propio dietro la cascata, alla ricerca di un passaggio per scendere fino al letto del fiume per cosí poter avere la cascata di fronte.
Nell´atto di scrutare verso il basso di una fenditura della roccia che sprofondava in un buco profondo tra due pareti verticali ho visto Jahgannath uscire dal mio zaino e tuffarsi nel vuoto.
Certo!!!!
So é letteralmente tuffato fuori dallo zaino!
Mi é mancato per alcuni secondi il fiato e le uniche parole che mi sono uscite dalla bocca sono state: "bisogna andare a riprenderlo ad ogni costo!!!"
La guida mi ha guardato stupito, pensando : "questo dev´essere pazzo!"
Ho spiegato molto velocemente la storia di jahgannath e ho detto che ero disposto a tutto per riaverlo, ma lui non voleva che mi calassi tra le fenditure della montagna... ovviamente non avevo minimamente valutato il rischio.. ad ogni modo, preoccupato per la mia testardaggine la guida decide di calarsi tra le rocce, dentro lo stretto canyon, nonostante il pericolo di scivolare tra i muschi delle pareti.
Quell´anfratto di roccia era la prima volta che veniva visitato da un essere umano!
La guida si é calata per decine di metri dentro il precipizio fino a raggiungere, dopo un´ora, il punto in cui sembrava che il mio Dio fosse caduto.
Le minuziose ricerche non sono servite a nulla, jahgannath non si é visto, sembra quasi che abbia voluto nascondersi...
Io sono tornato all´ostello completamente affranto per la perdita del mio miglior compagno di viaggio.
Considerando come si sono susseguiti i fatti ho anche pensato che forse Jahgannath mi abbia portato fin lí per poter fermarsi nel luogo che aveva eletto come suo regno... effettivamente il luogo é degno di un Dio.. é praticamente inesplorato, dentro le cavitá della Terra, vicino a una delle piú belle cascate del pianeta e, allo stesso tempo, una delle meno conosciute, in perfetta sintonia con la natura....
... spero propio sia andata cosí!
Altrimenti non so cosa pensare!
Ancora oggi, dopo settimane dall´accaduto, sogno il mio piccolo Dio in posizione che abbraccia l´Universo, tra le profonde spaccature della roccia, in mezzo a flora sconosciuta e raggiunto raramente da un timido raggio di sole che lo sveglia al mattino.. e immagino il giorno in cui scalatori esperti si caleranno lá sotto e lo ritroveranno accreditando maggiormente l´ipotesi di una possibile connessione tra l´antica razza asiatica con quella americana.
Io non ti dimenticheró mai Jahgannath.
Peace & Love per l´eternitá!

A cidade meravelhosa

2007-11-04T22:13:00.002Z

26/10/2007 - Rio de Janeiro - 15 mt

Mi sono da poco lasciato alle spalle la Chapada Diamantina, un luogo incredibile fatto di canyon, montagne rocciose, cascate gigantesche che si gettano in pozze profonde di color nero scuro, torrenti che scorrono dentro la profonditá della terra per uscirne limpidissimi e caverne impressionanti dove si sono formati stagni d´acqua color turchese raggiunti dai raggi di sole che penetrano attraverso le rare fenditure della roccia .... un paradiso naturale nascosto negli anfratti della terra.
Ho avuto il piacere di accampare nel giardino di Carlos, un rasta di Lençois, una deliziosa cittadina nata alle spalle di queste montagne ai tempi dei "garimpeiros", i cercatori di diamanti, di cui questa terra é ancora molto ricca.
Il nome del piccolo paesino coloniale significa "lenzuola", chiamato cosí perché i primi accampamenti dei minatori, visti dall´alto delle montagne, sembravano lenzuola stese al sole.
Qui i cammini tra me e Jahgannath, il mio piú grande compagno di viaggio, si sono separati... non so ancora se questa é una storia triste oppure no.... comunque é abbastanza lunga e se doveste essere interessati la potete trovare qui a fianco.
Dopo un viaggio di 36 ore il cambio paesaggistico é stato traumatico, mi sono risvegliato in una delle metropoli piú grandi del pianeta: Rio de Janeiro.
Sono arrivato sotto un diluvio che aveva allagato tutta la cittá, che senza un filo di luce sembrava essere molto triste.... il "bem vindo" non é stato certo dei migliori, ma quando il giorno successivo é riapparso il sole, Rio si é risvegliata nella sua bellezza piú assoluta, tanto che ora me ne sono completamente innamorato....
Rio fu scoperta da Gaspare de Lemos nel gennaio del 1502 quando, confondendone la baia per un fiume, decise di darle il nome Rio de Janeiro.
Chi l´ha definita "A cidade meravelhosa" aveva propio ragione.... non ho abbastanza girato il mondo per poterla descrivere come la cittá piú bella del mondo ma sicuramente la sua bellezza e l´atmosfera che qui si respira non possono passare inosservate.
Nonostante i lussuosissimi palazzi, hotel, ristoranti fronte mare visitati costantemente da migliaia di turisti o uomini d´affari questa é anche la cittá con le piú grandi "favelas" di tutto il Latino America.... si possono scorgere da ogni angolo della cittá, onnipresenti... lassú sulle colline ricoperte di cemento, lamiere e legno putrefatto, dove la gente vive amassata in condizioni pietose e dove l´accesso agli stranieri é praticamente proibito!
In questi ultimi giorni ho alloggiato praticamente in tutti i quartieri di Rio, spostandomi seguendo le direzioni fornitemi direttamente da Amelia da Barcellona... ho cosí potuto conoscere un pó di amici "cariocas" e vedere il backstage di Rio... grazie Amelia!
In questa stupenda cittá ho conosciuto anche Alex, un ragazzo di Minas Gerais che avevo precedentemente incontrato in internet, occupato nell´apertura di un nuovo ostello nel quartiere di Catete... tra una caipirinha e una cervecinha mi é stato proposto di fermarmi a lavorare per un breve periodo qui, anche per poter appoggiare un interessante progetto con i bambini dei quartieri poveri della periferia... adesso devo correre.... ma non escludo la possibilitá di ripassare da queste parti.

FOTO

2007-10-15T13:18:00.001Z

Questo é un nuovo link con foto tutte nuove del viaggio:

http://www.flickr.com/photos/14668544@N07

Tra "El Dorado" e Amazzonia

2007-10-15T12:25:00.000Z

Lo stesso anno in cui Hernán Pérez de Quesada cercava di prosciugare il lago di Guadavita in Colombia per appropiarsi dei tesori che non era riuscito a trovare suo fratello, un´altro uomo si preparava a partire alla ricerca dello stesso paradiso dorato. Si chiamava Francisco de Orellana, cugino dei fratelli Pizarro. Orellana aveva iniziato le sue avventure nel Nuovo Mondo, in terra nicaraguense, ad appena 17 anni. Cinque anni piú tardi Francisco Pizarro lo nominó governatore della provincia de Cubata, l´attuale Ecuador. Era il 1540, giusto l´anno in cui un´altro suo parente, Gonzalo Pizarro, iniziava da Quito una spedizione verso est, in cerca di cannella e del misterioso El Dorado.
Orellana si riuní con lui in questa cittá e lí si accordarono che Pizarro da Quito e Orellana da Guyaquil sarebbero partiti all´inizio dell´anno successivo.
Dopo lunghe settimane di navigazione né El Dorado né la cannella erano apparsi. Le provigioni cominciavano a scarseggiare e la marcia si faceva sempre piú lenta.
Pizarro decise quindi di dividere il gruppo. Orellana con una piccola truppa navigava in cerca di alimenti mentre Pizarro, con il grosso della compagnia, avrebbe proseguito per terra. Dopo 2 settimane, stanco e senza trovare coltivazioni indigene, Francisco de Orellana optó per far marcia indietro e rincontrarsi con suo cugino. Era una decisione troppo audace e la ciurma si oppose minacciando di insorgere.
Di fromte alla realtá delle cose il capitano ordinó di costruire altre 2 imbarcazioni e si lanció alla conquista di nuove terre. Nel frattempo il gruppo di suo cugino Gonzalo, perso nella foresta, decise di far ritorno a Quito.
Nel febbraio del 1545 i brigantini di Orellana entrarono nelle tormentate acque del rio delle Amazzoni. Continuarono a favore delle correnti e il 23 maggio incontrarono la triplice disimboccatura di Purus. Passando per il Rio Negro, el Madeiras e il Rio Grande del Amazonas, la spedizione raggiunse l´Oceano Atlantico.
Toccarono il Venezuela, Cabagua e Santo Domingo da dove ripartirono per la Spagna a comunicare ai re le loro scoperte in Sud America.
Né Gonzalo né Francisco raggiunsero l´obiettivo che si erano preposti, né cannella né l´El Dorado furono trovati ma in cambio Orellana fu colui che aprí nuovi orizzonti per i conquistatori del Nuovo Mondo. Fu la prima traversata fatta totalmente da essere umani attraverso il Rio delle Amazzoni, battezzato cosí, secondo quello che si dice, perché durante il viaggio Orellana si scontró con una tribú indigena di donne che li attaccarono con frecce.
Il mito greco si era fatto realtá in mezzo a una delle foreste piú impenetrabili del mondo!

The Atlantic Coast

2007-10-15T00:40:00.001Z

14/10/2007 - Salvador de Bahia (Brazil) - 7 mt

Eccomi ancora una volta a rompere le balle!!!
In seguito allo scontro con il ciccione maledetto i miei piani sono leggermente cambiati ma non ci voleva un genio per capire che esisteva un solo ed unico piano B: tornare a Manaus per prendere l´ennesimo battello che mi avrebbe portato fino a Belém, alla foce del Rio delle Amazzoni. Un altro viaggio interminabile durato 5 giorni, osservando nell´attesa il fiume farsi sempre piú largo fino quasi a non poter piú distinguerne le sponde... poi tutto d´un tratto il corso si riduce, segnalando l´ingresso all´interno di un labirinto di canali divisi da isolotti immensi popolati da strane tribú indigene. Gli indios, nello scorgere la barca, si gettavano in una corsa sfrenata a bordo delle loro piccole piroghe a remi per riuscire a raggiungere il battello e a posizionarsi a lato dello scafo in modo da poter salire a bordo per vendere strani prodotti, frutta e pesce provenienti dalla selva.
A bordo del "Santarem" ho conosciuto Lorenzo, italiano che vive in Uruguay, e Rafael, uruguayano ma da anni trasferitosi negli States, da dove ha cominciato un lungo viaggio per arrivare pian piano fin qua e per poi rientrare nuovamente nella sua terra natale.
Con loro ho proseguito il viaggio per diverso tempo nel nord-est brasiliano.
Siamo approdati pure sull´isola di Marajó, quella bricciola di terra sommersa per buona parte della sua superfice durante la stagione delle piogge, posizionata davanti la bocca del grande fiume, che sembra tanto piccola sulla mappa ma in realtá ha un´estensione pari a quella della Svizzera.... immaginatevi quanto puó essere grande il Brasile!!! Sull´isola vivono specie uniche al mondo, incluso il bufalo di marajó, allevato dai gauchos locali. L´isola é circondata da graziose spiagge bagnate da un´acqua salmastra e ricoperte da migliaia di semi di ogni genere e dimensione provenenti dall´intera Amazzonia. Semi che saranno caduti dai rami di alcuni alberi della Colombia, dell´Ecuador, del Perú, del Brasile oppure del Venezuela o forse della Bolivia e che dopo mesi di viaggio, trascinati dalle correnti, si sono arenati su queste spiagge, pronti a dar vita a una nuova pianta.

Sull´isola io e Lorenzo siamo stati ospitati da un gruppo di studenti universitari che ci hanno offerto un´amaca e il loro giardino per montare la tenda... una gentilezza illimitata che non scorderó mai!

Belém é stata quella che io considero la prima vera tappa di questo viaggio attraverso il Brasile... una decadente cittá coloniale che si affaccia sullo sbocco del Rio, piena di mercati con ogni genere di frutto od ogni tipo di pesce.

In questa area del fiume, alla confluenza tra il Rio Guamá e il Rio Capim, si puó osservare una volta all´anno durante la luna piena prossima all´equinozio di primavera, uno strano fenomeno chiamato "Pororoca": una gigantesca onda che parte dal mare ed attraversa la lunghezza del fiume... l´anomalia dell´onda attrae migliaia di surfisti che si radunano qui in questa occasione per sfidare le forze della natura.

La successiva tappa é stata Sao Luis, la patria brasiliana del reggae e da lí verso il Parque Nacional dos Lencois Maranhenses, un luogo che esce fuori dall immaginario collettivo e la cui recente storia ha dell´incredibile. Ai piloti della Varig e degli aerei sudamericani in volo tra Belem e Fortaleza a un certo punto era apparso al suolo uno strano e imprevisto paesaggio: la verdissima costa atlantica era improvvisamente interrotta da un territorio bianco e luminoso.

Fino agli anni 80 era noto solo alle piccole comunitá indigene e ai pescatori del viallggio fluviale di Barreirinhas. La zona non aveva né nome né confini certi e neppure una strada di accesso praticabile, isolata da una natura selvaggia e inacessibile fatta di foresta, paludi e corsi d´acqua. Almeno fino a quando la strada di Barrerinhas non fu allargata e livellata quel tanto da permettere l´atterraggio di un bimotore a elica. Non fu un impresa facile toccare con mano di che materia fosse fatto quel territorio visto dal cielo e che nessuno mai aveva descritto o fotografato. Ancora oggi, dopo vent´anni, lo scenario naturale e umano é pressoché immutato.

Il parco é un sistema di dune di soffice sabbia bianca, alte fino a 40 metri, nelle cui pieghe si sono formati migliaia di minuscoli laghi cristallini di color smeraldo.

Entrare ed uscire dal parco non é cosa facile, sono necessarie diverse ore a bordo di un 4x4 per muoversi in questa impervia terra.

Da lí é stata la volta di Jericoacoara, un minuscolo villaggio di pescatori dall´atmosfera bohemién avvolto da immense dune dorate, dove battono con forza onde colossali adatte ad ogni tipo di sport su tavola... il tipico posto dove uno immagina di fermarsi un paio di giorni e poi finisce per viverci il resto della vita... non é stato facile abbandonare questo luogo incantato.

Dopo un viaggio di 2 giorni, smorzato brevemente a Fortaleza, mi sono ritrovato a Salvador de Bahia.

Inizialmente non era previsto di passare da queste parti ma ora, dopo quasi 2 settimane di permanenza, posso dire che la visita meritava la pena.

Vivo in una casa poco lontana dalla spiaggia, ospitato da Julio, un ragazzo conosciuto in internet che mi sta ospitando senza condizione alcuna.

Salvador é la cittá piú "nera" del Brasile, dove sono ancora vive le tradizioni e la cultura africana, immersa in culti, danze, canti e rituali antichissimi. Una cittá coloniale divisa tra la povertá assoluta delle favelas e l´opulenta ricchezza dei ceti medi rinchusi in altissimi palazzi di cristallo.

Mi sono fermato qui per seguire alcune brevi lezioni di portoghese con la professoressa Tania, una matrona chiaroveggente di circa 40 anni che aveva visto il mio arrivo la notte precedente al nostro incontro.... i sogni si sono susseguti durante le 2 settimane ma io non ne ho voluto sapere nulla del mio futuro.

I giorni trascorrono veloci tra visite al Pelourinho, il vecchio centro storico, bevendo latte di cocco su una delle numerose spiagge e assistendo a concerti jazz o reggae in giro per la cittá scarozzato dalla sorella "gnocca" di Julio o da una delle sue amiche.

Ormai sto facendo il conto alla rovescia e fra pochi giorni ricominceró a viaggiare!

Espulsione!!!

2007-09-17T23:44:00.001Z

17/09/2007 - Lethem (Guyana) - 480 mt

Cosa vi devo dire?
Capita anche ai migliori!!!
Ebbene si, sono stato espulso da un paese... non me l´aspettavo... e ora i miei piani dovranno cambiare.
Il programma era il seguente, dopo l´uscita dal Venezuela sono entrato per un 2 giorni in Brasile e da Boa Vista volevo entrare in Guyana, uno dei paesi meno conosciuti del Sud America...
facciamo una prova... chi conosce il Guyana? Dove si trova o per lo meno per quale motivo lo conoscete?
Visto!!!!

Avrei dovuto attraversare Guyana, Suriname e Guyana Francese, rientrando ipoteticamente in EU, visto che questúltima é territorio francese... ma cosí non é andata!
Passo dunque a spiegarvi cos´é successo.
Il Guyana quasi non ha posti di confine, l´unico esistente con il Brasile si trova a Lethem, un villaggio di pochi abitanti , che si trova dopo il fiume... ho buttato un´intera giornata per arrivare fin qua.
Fino all´uscita dal Brasile tutto bene ma quando sono apparso all´ufficio immigrazione del Guyana hanno cominciato a trattarmi come un pezzente, mi hanno riempito di domande idiote, m´hanno fatto aspettare ore fino a quando é giunto il capoccia a tarda mattinata, un grassone nero con l´aria superficiale che guardando il mio passaporto ha detto che di lí non sarei mai passato poiché il documento era rovinato e non lo poteva accettare... "Cerchiamo di ragionare!" , gli faccio io... ma non cé´stato propio verso, non ne voleva sapere.
L´ho pregato di sorvolare su una sciocchezza come quella, visto che dopo tanti confini, il passaporto poteva anche rovinarsi un pó e dopo tutto gli altri stati non me l´avevano fatta pesare.... ma nulla, di lí non si passava.... mi ha anche fatto accompagnare da un ufficiale per espellermi da quel piccolo paese che non conta nemmeno un milione di abitanti... e sembra che non ne vogliano vedere nemmeno uno in piú!!!!
Sto imbecille!!!!
Cosí ora mi tocca tornare in Brasile e valutare un piano nuovo (el plan B).
Sono tanto arrabbiato che mi é addirittura venuta l´ispirazione per una stupida poesia... si chiama
CICCIONE MALEDETTO!!!

CICCIONE MALEDETTO!!!

2007-09-17T23:28:00.000Z

Oh ciccione maledetto
che quel giorno ti sei alzato con la luna storta dal letto,
io soltanto volevo visitare il tuo piccolo paese
ma tu hai rifiutato il mio passaporto a mani tese,
ti ho pregato, scongiurato, implorato di lasciarmi passare
ma tu con arroganza le spalle mi hai voluto voltare,
vorrei schiaffeggiarti di fronte a tutti
ma mi sa che poi qualche pallottola me la butti,
con la coda fra le gambe mi vedo costretto a partire,
zitto zitto e a testa bassa devo subire,
tu dall´alto di quei gradini mi guardi con superioritá
ma che sei un imbecille lo san tutti, é la veritá!
Mr Browne é il tuo nome sulla targhetta
e propio a te rivolgo la mia poesia maledetta.
Sei stato veramente molto scortese,
giá le mie cose me le son riprese
ora al Brasile faccio ritorno
dove sanno accogliermi con il calore degno di un forno,
probabilmente mai piú tornero qua
visto che tu mi hai tolto l´unica possibilitá,
ma prima di andarmene ti voglio augurare
di patire grandi pene ad ogni atto nel defecare.
Oh ciccione maledetto,
la tua uniforme non basta a darti rispetto.
Che tu sia espulso dall´ufficio del Guyana
e messo a radere pecore per produrre scarsa lana,
che tua moglie scappi con un altro tizio,
che al tuo sedere si stringa l´orifizio.
Questo é quanto mi auguro con le mani sul petto,
oh ciccione maledetto!!!

El Salto Angel

2007-09-17T01:56:00.001Z

Nel 1920, mentre effettuava un volo di dimostrazione in Sud America, James Angel fu costretto a realizzare un atterraggio d´emergenza su un altipiano andino a 3.500 mt d´altezza, a causa di un avaria al motore. Jimmy riuscí presto a ripartire grazie a una riparazione eseguita servendosi della suola delle sue scarpe. Da quel giorno la sua fama lo precedette ovunque si muovesse. Un giorno, quando il pilota nordamericano si trovava a Panama, fu raggiunto da un´anziano uomo, suo compatriota, che si presentó proponendogli uno strano affare, si trattava di effetturare un volo ben remunerato con un pericolso atterraggio in un luogo segreto a sud del Rio orinoco, in Venezuela.
Jimmy non dette molta attenzione alle parole dell´anziano e per toglierselo di torno gli disse di sí a patto che pagasse in contanti una somma pari a 5.000 $, una cifra che presumeva improponibile.
La sorpresa di Jimmy fu grande quando al mattino seguente l´anziano signore bussó alla sua porta con alla mano l´assegno da 5.000 $. Uomo di parola, Jimmy accettó definitivamente l´offerta e pochi giorni dopo i due si rincontrarono in un luogo prestabilito nello stato sudamericano.
Angel effettuó volo e atterraggio senza nessuna difficoltá su una piccola savana in cima di a promontorio di circa 2.600 mt. Lí dovette aspettare per circa due giorni il suo compagno di viaggio, dopo che questo si era dileguato nel nulla. Al suo ritorno l´anziano uomo era carico di pepite d´oro trasportate all´interno di alcuni sacchi.
Lo stesso giorno i due tornarono direttamente a Panama e nonostante tutta questa storia fosse alquanto sorprendente, presto Jimmy si dimenticó del tutto, preso da 1000 nuove avventure da pilota.
Quattordici anni dopo il destino decise che i due uomini si rincontrassero a bordo di un treno... i 2 parlarono dell´ormai lontano viaggio vicino all´Orinoco. L´anziano chiese a Jimmy se fosse diventato rico in seguito a quel avvenimento e il piolta rimase un po´sconcertato per quella domanda... l´anziano chiarí che quella piccola savana sull´altura dove Jimmy era atterrato si trattava dell´unico El Dorado esistente di cui i conquistadores tanto avevano parlato nel passato: l´oro si trovava direttamente sulla superficie del suolo, non serviva nemmeno scavare. L´anziano aveva immaginato che Angel, avendo notato l´abbondante carico d´oro con cui lui aveva fatto ritorno, fosse tornato per propio conto sul posto per cercare le ricchezze che nascondeva.
Ma non era nadata cosí!
Correva l´anno 1934 e Angel tornó immediatamente in Venezuela per trovare il famoso El Dorado. Assieme a sua moglie Maria racimolarono tutti i risparmi dell´impresa e decisero di tornare a cercare quel luogo segreto a bordo dell´aereo "Rio Caroni".
Dal ritorno in Venezuela Jimmy aveva effettutao molti voli ma non era mai riuscito ad incontrare nuovamente quella piccola altura. Una mattina, durante uno di quei viaggi Jimmy notó un´enorme cascata che sgorgava da un´alta montagna, secondo i suoi calcoli si trattava di un salto di circa 1000 mt... se i suoi calcoli non sbagliavano quella doveva essere la cascata piú alta mai vista al mondo!
Le spedizioni proseguirono alla ricerca dell´oro fino a quando Jimmy riconobbe sull´Auyantepuy un paesaggio che gli ricordava quello del lontano viaggio.
Il 9 ottobre del 1937 effettuarono l´atterraggio sulla meseta del promontorio, ma questa volta con piú problemi del previsto, i passeggeri saltarono fuori dal portello anteriore per uno schianto delle ruote del veicolo su un terreno tortuoso, salvandosi per miracolo.... l´aereo era fuori uso e la radio pure.
Con i pezzi delle ali dell´aereo scrivettero a caratteri cubitali "ALL OK" e con una freccia indicarono la direzione che avrebbero preso per cercare di uscire dal luogo dell´incidente. Dopo quell´odissea, James Angel trascorse un breve periodo in Venezuela per poi ritirarsi a vivere a Panama, dove morí nel 1956. Il suo ultimo desiderio fu di spargere le sue ceneri sopra il luogo che tante avventure gli aveva fatto vivere.
Sua moglie Maria lasció cadere la nube di ceneri propio sopra il Salto Angel, cosí nominato per il suo celebre scopritore, riportando il suo defunto marito al luogo che tanto aveva amato... ma del El Dorado... nulla!!!
Oggi l´unico modo per visitare la cascata piú lunga del mondo é affittare un piccolo bimotore e giungere al villaggio indigeno di Canaima, da dove partono le escursioni organizzate. Da Santa Elena mi sono spostato a Ciudad Bolivar dove mi sono precipiotasamente diretto al piccolo aereoporto, lí ho incontrato diversi tizi che cercavano di farsi concorrenza per offrirmi il tour piú economico. Dopo una breve riflessione al bagno, prima di uscire dalla toilette incontro un giovane che mi stava pedinando che dice di lavorare per conto di suo zio e che sarebbe in grado di offrirmi il miglior prezzo per il Salto Angel, riesco quindi a fargli spremere la somma ai minimi termini e mi ritrovo presto su un vecchio aereoplano destinato al trasporto viveri per Canaima, seduto propio di fianco a un anziano pilota, che dice di chiamarsi José Giuseppe, il quale fa partire la "carretta" con due pugni sul cruscotto. L´aereo parte e José non sembra preoccupato del volo, si legge infatti nel frattempo metá del giornale che io avevo fregato al bar dell´aereoporto...ad ogni modo arriviamo a destinazione sani e salvi.
Il Salto Angel durante la stagione delle piogge e´una cascata di dimensioni indescrivibili, un salto d´acqua che precipita da quasi 1 km d´altezza, direttamente dalle nuvole, fino a terra, dove inconra la foresta e si perde a formare un turbolento fiume.
Per raggiungerlo é necessario perdere una giornata di viaggio dall´accampamento base di Canaima. La cascata si nasconde all´interno di un labirinto intricato le cui mura sono costituite dalle pareti verticali delle montagne e il cui corridoio é segnato da un fiume che si perde in mezzo ai meandri della foresta... é necessario scendere piú volte dalla canoa per evitare le turbolente acque delle rapide, proseguendo a piedi in mezzo alla giungla fino a quando si viene avvolti da un nuvola di pioggia trasportata dal forte vento spazzato dalla caduta dell´enorme massa d´acqua... alla vista del salto lo spettacolo ti toglie il fiato, senza permetterti di pronunciare una sola parola ... e si puó aprezzare nel profondo la forza e la bellezza della natura in tutto il suo splendore!!!
Magnifico!!!

Alla ricerca dei diamanti

2007-09-17T01:05:00.000Z

Dopo soli pochi giorni a spasso per la Gran Sabana ho raggiunto la certezza di trovarmi in una delle terre piú ricche del pianeta, almeno dal punto di vista minerale.
In Ecuador, qualche mese fa, avevo fatto l´incontro con un artigiano di origine cilena e sposato da tempo con una colombiana, che mi aveva svelato l´esistenza di alcune miniere di oro e diamanti vicino alla comunitá del Pauji... in realtá qua ovunque uno si giri incontra virtualmente una miniera di qualche prezioso minerale.
Mi aveva confidato la possibilitá di poter lavorare assieme ai minatori per poter ottenere qualche diamante o pepita d´oro a un modico prezzo... l´idea mi aveva affascinato e cosí, visto che mi trovavo da queste parti ho deciso di andare a fare una visitina alla comunitá del Pauji, una specie di comunitá ecologica mal organizzata, costituita di singole case sparse su un enorme area di propietá indigena e di grande valore per i ricchi possedimenti del sottosuolo. Me lo ha dimostrato Juan, un artigiano indigeno che mi ha fatto vedere i diamanti che ha trovato mentre lavorava la terra per piantare un pó di lattuga....
cazzo... perché a Cordenons non si trovano diamanti?
Io fin´ora ho trovato nel mi orto solo pezzi di LEGO o vecchi soldatini di plastica... se tutti quei pezzi che sono riemersi dalle zolle di terra durante questi anni fossero stati diamanti od oro mio padre sarebbe giá milionario!!!
Juan era appena tornato con un suo amico da un´escursione a una grotta ad alcuni giorni di cammino da lí, molto probabilmente era la prima volta che la grotta vedeva la presenza di un uomo ed il suo pavimento si presentava completamente ricoperto di cristalli di quarzo di ogni forma, colore e dimensione, una meravilgia unica... chiaramente Juan non ha voluto rivelarmi la posizione di quel magico luogo.
Avevo anche sentito dire che da quelle parti era facile avvistare UFO... "bohhh, sará!", ad ogni modo ho deciso di andare ad indagare personalmente... mi sono cosí portato dietro la mia piccola tenda e mi sono incamminato per il sentiero che porta fino all´"Abismo", una catena montuosa che finisce a precipizio sulla foresta amazzonica, propio al confine tra Venezuela e Brasile... ho montato solo soletto la tenda nel freddo della notte, propio al limite del burrone, ma nessun UFO. In compenso il panorama all´alba, con il suo velo di nuvole sopra la foresta che si perde in lontananza meritava la pena. Ho ripercorso il sentiero in senso contrario, incontrando una grnade varietá di orchidee, finoa giungere alla "Poza Esmeralda", una piccola cascata che forma una piscina color verde smeraldo dove é possibile tuffarsi da 6 metri d´altezza. Al ritorno a casa di Juan ho conosciuto due minatori che si sono offerti di portarmi alla loro miniera "personale" vicino al fiume, inghiottita nella foresta e farmi lavorare un pó (mica scemi) sotto una scrosciante pioggia alla ricerca dei leggendari diamanti, ho trascorso 2 giorni sulle tracce delle pietre preziose... ne volevo una perché come dice De Beers: "un diamante é per sempre!"... ma nulla di fatto... nessun diamante é emerso dalle rocce, in compenso abbiamo trovato un pó di briciole d´oro, ma poca cosa... questa volta la fortuna non é stata dalla mia parte, mi sono dovuto accontentare del quarzo!
Sará per la prossima volta amici!

Mapa de Venezuela

Spedizione al Roraima

2007-09-17T00:05:00.002Z

Questa storia inizia alcuni anni fa in Romania
Mi trovavo con Katja in visita di Oana, un´amica conosciuta ai tempi dell´erasmus in Spagna.
Stavamo pranzando con la sua famiglia seduti a tavola ma nonostante il mio grande apetito la mia attenzione era stata rapita da un programma della National Geographic Channel alla televisione... si trattava di un documentario che presentava la difficile spedizione di un gruppo di scienziati e scalatori che doveva attraversare la giungla guyanese per la durata di un mese per giungere alla sommita´di uno strano monte piatto, praticamente sconosciuto, facente parte dello "scudo guyanese", su cui l´evoluzione della vita aveva preso una strana "piega" e per questa ragione meritava di essere studiata piú da vicino.
Io ero rimasto sconvolto dalla visione di quello strano paesaggio e mi ero ripromesso che avrei dovuto fare qualcosa per riuscire a vederlo con i miei stessi occhi, chissá... magari diventare scalatore proffesionista e cominciare a scalare pareti come quelle lassú...
Oggi so che quasi sicuramente quella montagna dovrebbe trattarsi del monte Roraima e che per scalarlo non sono necessarie corde e tende appese alle pareti, né un mese attraverso la giungla, ma che esiste un passaggio piu´facile.... come sempre la National Geographic cerca di complicarsi la vita!!!!
Ad ogni modo da quel giorno in Romania il Roraima era diventato, senza saperlo, uno degli "highlights" di questo viaggio sudamericano... bastava solo sapere dove era ubicato quello strano monte...
Ed eccolo lí, il monte Roraima, uno dei tepuis piú belli dello scudo guyanese, si trova giusto al confine tra Guyana, Venezuela e Brasile, in un´area ancora rivendicata da ciascuno dei 3 paesi. L´accesso alla sua superficie piana, nonostante la National Geographic si fosse impegnata per farmelo credere, non si trova dalla parte del Guyana, bensí dal lato del Venezuela.
Esistono anche tour che al giorno d´oggi ti possono portare fino alla sua cima, ma come al solito io ero in cerca di qualcosa di un pó piú originale... e cosí eccomi ancora una volta nelle vesti di organizzatore di spedizioni.
Avevo sentito dire che in quei giorni c´erano altri 2 viaggiatori in Santa Elena che cercavano la stessa "esperienza" e cosí mi sono messo a fermare gente per la strada... non é stato necessario fare grandi figure di merda, perché ormai credo di aver acquisito un certo fiuto per queste cose, e al primo tentativo, dopo un rapido incrocio di sguardi, ho fermato propio le persone giuste di cui avevo sentito parlare... com´é piccolo il mondo!
Dopo 5 minuti di presentazioni ci siamo seduti a un tavolo per scolarci qualche fresca "cervecita" e abbiamo cominciato ad organizzare il nostro viaggio nei minimi dettagli, riuscendo perfino ad incontrare altri 2 ragazzi per ammortizzare le spese... nessun portatore sfruttato e mal pagato, tutto portato sulle nostre spalle... tende, cucina da campo, viveri, acqua... il minimo indispensabile per una spedizione di 6 giorni e ovviamente una guida indigena esperta che ci accompagnasse fino alla cima.
Tutto pronto in un giorno e mezzo!!!
Abbiamo cosí camminato attraverso verdi praterie, seguiti da nubi di farfalle color limone, abbiamo attraversato le rapide dei fiumi fino a giungere ai piedi delle pareti verticali del Roraima e da lí abbiamo seguito un impervio sentiero attraverso la giungla che si arrampica su per il monte fin dove riesce, passando sotto le piccole cascatelle che si formano con le piogge delle notti precedenti e che si buttano a precipizio giú per il dirupo.
La fatica si é ovviamente fatta sentire ma ne é valsa completamente la pena.
Lassú tutto cambia, il paesaggio diventa surreale... non avevo mai visto nulla di simile!
Piante mai viste, formazioni rocciose che creano stranissime forme, immensi giardini fioriti dai mille colori, strani piccoli insetti ed anfibi tutti di color nero per difendersi dalle intense radiazioni UV, sentieri, pozze naturali e cascate tapezzate di quarzi ed altri preziosi cristalli che sbucano da ogni punto............ incredibile davvero!!!!!!
Senza parlare del suggestivo panorama che si gode all´alba: l´umiditá della foresta ai piedi dei tepuy forma una densa nebbiolina che comincia ad alzarsi infrangendosi contro le pareti dei monti... Wauuuuuuhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!
Sono stati 6 giorni super intensi e che sicuramente ricorderó per i resto della mia vita... devo dire inoltre che il gruppo non si deve essere formato per caso... parlo soprattutto della presenza di Mauritz, un ragazzo tedesco che vive da tempo in Austria interessato all´aspetto educativo di un ipotetico ecovillaggio... con lui ho passato nottate intere sotto le stelle e lunghe ore di cammino a parlare dei sogni e di possibili futuri progetti. Sono quasi sicuro che presto ci rincontreremo!
E cosí si conclude un piccolo sogno iniziato tanti anni fa durante un´altro bel viaggio a spasso per il pianeta.

La Gran Sabana

2007-09-17T00:03:00.001Z

11/09/2007 - Santa Elena de Uairen (Venezuela) - 500 mt

La traversata del Rio delle Amazzoni e' terminata a Manaus, la capitale amazzonica del Brasile, al centro dell'immensa foresta, una citta' cresciuta nello splendore e nella ricchezza grazie alla raccolta del prezioso cauchu', ma che dopo la sua sostituzione con i derivati del petrolio e' caduta nella decadenza. Una citta' caotica che si espande ogni giorno di piu' con nuove favelas, togliendo aggressivamente spazio alla foresta. Quel che rimane del suo antico splendore e' un grande porto fluviale, centro di migliaia di scambi commerciali ed affari di ogni genere e il suo bel teatro dell'opera, costruito con marmi italiani e sullo stile dei piu' sfarzosi palazzi europei. Ho avuto occasione addirittura di assistere all'opera in questo meraviglioso monumento brasiliano. Ci sono andato con Luca, un amico con cui ero in contatto da molto tempo e con cui avrei dovuto incontrarmi a Maues, poco piu' a valle del Rio, ma che per una serie di casualita' ho incontrato al molo dei battelli mentre una marea di gente mi stava marciando contro.. l'ho intravisto tra la folla e l'ho raggiunto in tempo. In realta' il programma era di raggiungerlo direttamente a casa sua e di lavorare per un breve periodo nella sua impresa, ma una serie di ritardi accumulatisi durante il tragitto mi hanno costretto a rimandare questa esperienza a data da destinarsi. Ad ogni modo il tempo trascorso con lui e' stato piacevole ed interessante, immersi in lunghi discorsi che mi hanno dato la certezza che presto ci rivedremo... colgo l'occasione per ringraziarlo ancora una volta per la sua enorme gentilezza.
Da Manaus sono risalito a nord e dopo 18 ore di bus attraversando la selva sono giunto in Venezuela. Mi trovo nella Gran Sabana, una regione pianeggiante molto vasta, interamente ricoperta da erba e di estrema bellezza. Un paesaggio che ricorda da vicino l'Africa... e c'e' anche un motivo, ma ve lo spiego fra poco!
L'area e' scarsamente popolata, l'unica cittadina di una certa importanza e' Santa Elena, mentre il resto della regione e' abitata dalle popolazioni indigene Pemon.
Fino a non poco tempo fa questa zona era inacessibile via terra. Poi, nel 1973 e' stata progettata la strada di connessione tra Santa Elena ed El Dorado, completata solo nel 1991, ed ora e' possibile accedere a uno dei paesaggi piu' spettacolari della Terra. La vera attrazione della Gran Sabana e' costu¡tuita dalle enormi montagne piatte chiamate "Tepuis". Esistono oltre un centinaio di questi tavolati che ricoprono un'area che si estende dalla Guyana e dal Brasile fino al confine con la Colombia. Da queste montagne che sembrano essere state tagliate orizzontalmente cadono a precipizio enormi cascate che si perdono nella foresta sottostante. Nascosta in questo labirinto di montagne c'e' anche il Salto Angel, la cascata piu' alta del mondo.
L'origine dei tepuis ha una storia tutta sua ed e' tanto antica quasi quanto il nostro pianeta.
Il tutto risale a quando Africa e Sud America erano unite a formare un unico supercontinente chiamato Gondwana. Attraverso alcune speciali tecniche radiometriche, infatti, si e' potuto determinare che le roccie intrusive trovate nei tepuis facevano parte di un antico sistema montagnoso del Gondwana. Successivamente Africa e America si separarono e il sistema ando' erosionandosi grazie all'incessante forza dell'acqua e del vento i quali trasportarono i suoi resti sopra il "Escudo Guyanes". Tra queste montagne si incontrano alcune delle rocce piu´antiche della geocronologia del nostro pianeta, appartenenti al periodo Precambrico, e che risalgono a circa 1500 - 2000 milioni di anni fa. In pratica, visto che ogni montagna e´separata l´una dall´altra ed e´ isolata dalle vallate sottostanti da centinaia di metri di pareti verticali, qui la flora e la fauna si sono evolute differentemente su ciascuna di queste alture.
Questo e´un piccolo paradiso per i botanici e gli studiosi di insetti, che ad ogni esplorazione riportano la scoperta di nuove e sconosciute specie, prendete ad esempio Oreophynella quelchii, una minuscola rana di colore nero che popola il monte Roraima, una specie molto antica che qui e´riuscita a conservare molte delle sue caratteristiche primitive e che e´relazionata molto di piu´con le rane africane che con quelle sudamericane. Si presume che questo piccolo anfibio vivesse gia´prima dell´arrivo dei dinosauri ... una specie di pezzo d´antiquariato raro ancora vivo vegeto.Tra la flora si sono scoperte decine di piante insettivore che riescono a sopravvivere nonostante le difficili condizioni climatiche di questi luoghi.
Queste terre evocano un senso di mistero e di attrazione per molti, esiste una grande energia che ha attirato negli anni persone di tutti i tipi, lo dimostrano le numerose comunita´che sono cresciute nel corso del tempo attorno a Santa Elena, templi, chiese, centri di aggregazione di ogni tipo e religione.
Sara´ forse per i numerosi avvistamenti di UFO che ci sono stati qua attorno... piu´del 70% della popolazione, infatti, sarebbe pronta a giurare di averne visto almeno uno da quando e´ venuta a vivere qua...
Sara´ forse per le enormi ed incalcolabili ricchezze che si trovano tra la roccia di queste terre... sono numerosissime le miniere di ferro, oro, diamanti, quarzo ed altre pietre preziose... incluso e´stata scoperta la abbondante presenza di uranio... e ottenere tutto questo non e´nemmeno troppo difficile, ma ufficialmente nulla di tutto cio´si potrebbe prelevare visto che ci si trova in una delle piu´grandi aree indigene del continente americano...
Sara´ che qui la corruzione e il contrabbando vivono indisturbati...
ad ogni modo cé un sacco di gente che e´giunta qui con l´idea di fermarsi qualche giorno e poi ci si e´fermata la vita intera.
Questo luogo e´veramente suggestivo e merita decisamente un po´piu´di tempo per essere descritto.

Questo è uno dei preziosi quarzi color arancio che si trovano nella ricca regione della Gran Sabana.
Sembra un pò la sacra pietra di "Indiana Jones e il Tempio Maledetto"!!!

mapa do Brazil

2007-08-27T00:16:00.001Z

Amazon by Boat

2007-08-27T00:14:00.001Z

26/08/2007 - Leticia (Colombia)- 100 mt

Saluti da Leticia, una cittadina colombiana di confine; un triplice confine, visto che qui convergono contemporaneamente il Peru', la Colombia e il Brasile.
L'aria che si respira e' strana visto che non capisco bene dove mi trovo e in che lingua devo parlare. Gli stati confinano ipoteticamente al centro del grande fiume che passa loro a fianco. Dopo una breve pausa visitando la selva che circonda Iquitos mi sono imbarcato su un nuovo battello che in 2 notti ha raggiunto Santa Rosa, l'ultimo paesino posto sulle rive del Amazzonia che batte bandiera peruviana.

Il piccolo traghetto ha attraccato verso la mezzanotte a San Pablo, il paesino dove il grande Ernesto Guevara ha speso gli ultimi mesi del suo viaggio per prestare servizio nel lebrosario... durante la traversata ho conosciuto diverse persone che vivendo li' m'hanno potuto raccontare alcune storielle inedite sul suo viaggio attraverso il Sud America.
Adesso mi preparo ad affrontare l'ultima attraversta di questo grande fiume: il tratto Leticia-Manaus, un viaggio che prende tra i 5 e i 7 giorni.
Il fiume, nel frattempo, e' andato ingrandendosi a dismisura per l'unione di una miriade di affluenti, grandi e piccoli, che ci si tuffano dentro, mescolandosi un po' qua, un po' la'.
Nel punto in cui entra in Brasile dal Peru' il Rio delle Amazzoni e' a 100 metri sul livello del mare. Alla confluenza con il Rio Negro, a 1.500 chilometri dalla foce, si trova a 15 metri di altitudine. La pendenza e' di un centimetro al chilometro.
Pur nascendo a soli 190 km dall'Oceano Pacifico, le acque del Rio delle Amazzoni scendono verso l'Atlantico a circa 6.500 km di distanza, come se il Tevere andasse a sfociare in India. L'area del suo bacino (il bacino amazzonico) e' di 7 milioni di km², pari a 23 volte l'Italia, 6 milioni di km² sono di foresta.
In Amazzonia cadono mediamente 2,3 metri di pioggia all'anno. In alcune zone le precipitazioni arrivano a 6 mt. Il Rio delle Amazzoni scarica in Atlantico 175.000 m³ d'acqua al secondo... una quantita' difficile da immaginare!!!
Ora qui siamo in stagione secca, percio' le acque sono basse ma e' possibile comunque notare bene sulle rive del fiume il livello che questo raggiunge nella stagione delle piogge, una differenza notevole!
Dopo questa breve rassegna di perle di saggezza vi lascio per raggiungere il mio battello, devo fare presto prima che occupino tutti i posti migliori, la competizione per un buon posto-amaca, infatti, parte alcuni giorni prima... e dormire 6 notti in un luogo lontano dalle lattrine fa decisamente la differenza!
Ora scappo!!!

AMAZZONIA

2007-08-20T16:14:00.000Z

20/08/2007 - Iquitos - 100 mt

Il viaggio sta cominciando a farsi faticoso e pieno di imprevisti, ma questo fa parte dell'avventura.
Mi trovo a Iquitos, in piena Amazzonia, una citta' che ha il record di essere la piu' grande del mondo senza poter essere raggiunta da strade... se e' vero che qualsiasi strada porta a Roma al contrario non c'e' nemmeno un sentiero mal segnalato che ti porti a Iquitos!
Se ci vuoi arrivare prendi un aereo oppure, se hai tempo da perdere, prendi un battello che solca il fiume.
Da Lima sono salito su un bus della TRANSAMAZONICA, che suona bene, ma scordatevi completamente di prenderlo se volete raggiungere Pucalpa, la citta' portuale sul rio Ucayali.
Le ore previste per il viaggio erano 20, ma siamo arrivati con 8 ore di ritardo per diverse avarie al motore, al radiatore, alla pompa di non so bene quale parte de " la cafetera", come e' stato ribatezzato il bus dagli stessi passeggeri, ormai sull'orlo di una crisi di nervi. Cafetera perche' il mezzo si sara' fermato una decina di volte a causa di un gyser di vapore che usciva dal motore ed entrava direttamente nel corridoio bagnando i passeggeri delle prime file.... sembrava ci fosse la speranza di cambiare questo catorcio ambulante con un bus migliore a TingoMaria ma sti "pendejos" di conducenti non ne hanno voluto sapere e cosi' sono arrivato a Pucalmpa verso le 15, giusto giusto per imbarcarmi sul "Don Segundo", il battello a 4 piani in partenza per Iquitos... "giusto giusto sti cazzi !!!" - dico io -... visto che alle 17, ora prevista per la partenza, ci hanno avvisato che il battello sarebbe partito il giorno successivo alle 13:30 a causa del livello troppo basso delle acque del fiume.... come se non l'avessero saputo gia' in partenza.
La realta' e' che sti battelli li devono far partire pieni per poterci guadagnare il piu' possibile.
Gia' dalle prime ore del mattino arrivano orde di persone che si portano dietro la "casa intera", casse di frutta e verdura, piccoli e grandi elettrodomestici, pentoloni pieni di non si sa bene quale strana pietanza e, ovviamente, ognuno con la sua immancabile amaca, visto che questa costituisce al tempo stesso il tuo unico letto, camera e casa per 4 giorni di viaggio lungo le scure acque del fiume Ucayali, uno dei tanti affluenti del rio Amazonas. In poche ore il battello diventa un vero e propio campo profughi: una fila di amache che sparisce a perdita d'occhio, donne che allattano i piccoli, uomini che giocano a carte o leggono in pace la loro bibbia, vecchi che si ciondolano sulle amache per creare una minima corrente d'aria, ragazzini che importunano ragazzine e marmocchi che scorazzano ovunque prendendo a testate le amache di qualcuno che si stava tranquillamente facendo la meritata "penichella". Per i pasti poi non vi dico: al tocco della campana, tutti si mettono a correre scendendo precipitosamente le scale per poter essere i primi di una interminabile fila... tutti in coda con la propia bacinella, tegamino o latta per poter aver diritto a una misera sbobba; ovviamente non sto parlando della famosa sbobba di CasaMasoni, quella preparata amorevolmente ogni settimana dal Fede, che qui potrebbe essere pagata oro, sto parlando di un intruglio di riso e acqua assaporato leggermente di cannella in cui va intinto un pezzo di pane duro come il marmo!
Il tutto viene servito a palettate dalla "Bella", un cuoco "trans" che ama cantare mentre serve i pasti... per non parlare del nano dietro al bancone del bar (se cosi' lo volessimo chiamare), che stenti a scorgerlo ogni volta che ti avvicini al finestrone... una specie di circo galleggiante insomma !!!
Sulla Don Segundo ho avuto modo di conoscere un sacco di gente, dalle famigliole che avevano appeso l'amaca attaccata alla mia, ai mafiosi del narcotraffico di TingoMaria, che quando sanno che sei italiano non ti mollano piu', cercando di proporti strani illeciti affari, oppure piu' semplicemente cercando di ottenere la cittadinanza italiana attraverso un matrimonio combinato con mia cugina... io, chiaramente, ho precisato subito di non avere cugine (mentira!) ma ho chiesto se faceva lo stesso con un cugino.... - Lorenzo... preparati che ora hanno il tuo indirizzo e il tuo numero di telefono ! -
.... e cosi' , parlando con chiunque, leggendo ogni tanto uno dei tanti libri che mi porto dietro e cucendo quello che si era strappato negli ultimi mesi, sono trascorsi velocemente 4 giorni attraverso la foresta amazzonica, fino a quando l'Ucayali si e' incrociato con il Marañon per dar vita finalmente all'immenso Rio delle Amazzoni, un fiume gigantesco che attraversa quasi tutto il Sud America nella sua larghezza.
La vita da battello non e' finita comunque!
Mi aspettano ancora molti chilometri via fiume prima di raggiungere il confine, ma per il momento mi prendo una piccola pausa qui a Iquitos, preparandomi ad entrare in uno degli stati piu' estesi del mondo: il Brasile!

Video Amazzonia

2007-08-20T16:12:00.001Z

Questo è l'unica tesimonianza de "El Abismo" rimasta in mio possesso: un punto in cui la placca del Guyana termina, precipitando nel bacino amazzonico, uno strapiombo da cui è possibile osservare la vastità della foresta Amazzonica dall'alto. Questo video è stato girato all'alba al confine tra Venezuela e Brasile.

sulle tracce del Paititi

2007-08-13T20:37:00.000Z

13/08/07 - Lima - 10 mt

Di ritorno a Lima, dopo 20 ore di bus e diverse giornate di cammino per raggiungere la citta' sacra agli Incas.
La via alternativa aperta un anno fa dal dott. Chiaretz si e' rivelata affascinante. Dopo essere partiti con uno sgangherato bus notturno dal Cusco siamo arrivati a Santa Maria, un minuscolo paesino ancora avvolto dalle tenebre e, visto che l'interminabile viaggio a bordo di una "camioneta" (stretti come polli in gabbia) ci ha messo voglia di camminare (con l'Annalisa che si e' addormentata sulle grosse gambe di una campesina della zona), giunti a Santa Teresa quando il sole non si era ancora alzato, siamo partiti assieme ad Ignacio (un cileno conosciuto sul veicolo pubblico) verso le acque termali nascoste sulle rive del Rio Urubamba, a 40 minuti dal paese.
Da Santa Teresa siamo poi partiti alla volta di Aguas Calientes, lanciandoci verso l'altra sponda del fiume e delle sue ripide con l'aiuto di una "gabbia" appesa ad un cavo d'acciaio, ci siamo trascinati lungo una strada polverosa ai piedi delle montagne fino a raggiungere i binari del treno, che abbiamo percorso per ore in mezzo alla foresta fino a giungere per la notte alla nostra meta. Non contenti a notte fonda ci siamo alzati per scalare la montagna sulla quale giace Machu Picchu.
Le rovine sono apparse alle prime luci del sole piu' belle che mai.
Anche qui, come grandi esploratori, abbiamo messo da parte la stanchezza e la pigrizia e ci siamo avventurati attraverso sentieri poco conosciuti su' e giu' per i picchi che sovrastano queste rovine, recentemente nominate come nuova meraviglia del mondo.

Ed e' propio da questo misterioso luogo che riparte il mito de "El Dorado".
La leggenda vuole che poco prima dell'arrivo dei "conquistadores" nella capitale inca, il re dell'Impero del Sole avesse ordinato di caricare tutto l'oro di Cuzco sulle schiena di centinaia di lama e che questi fossero condotti in una citta' nascosta, nell'impenetrabile foresta orientale, in una localita' segreta e misteriosa... la citta' incantata di Paititi.
Se Paititi e' solo una leggenda o effettivamente quella citta' sperduta nella selva, rifugio degli incas di fronte l'avanzata spagnola, e' il luogo dove si nasconde un'immensa quantita' di oro accumulato dalla nobilta' dell'impero, rimane un enigma ancora da scoprire.
Il mito di Paititi o del Gran Dorado costitui', per molti secoli, una specie di tomba nella quale si seppellirono molte vite e fortune sperperate per il suo ritrovamento.
Il regno del Paititi sarebbe stato una specie di congiunto di citta' connettate da una rete di tunnels andini, che servi' come ultimo rifugio per i sopravvissuti dell'impero inca.

Machu Picchu fu scoperto nel 1912 dal nordamericano Hiran Bingham, mentre era alla ricerca del Gran Dorado. Si racconta che dopo diversi giorni di ascensione attraverso una fitta foresta piena di pericoli, percorrendo ponti sospesi fatti di corde, la spedizione di Bingham raggiunse quello che oggi si conosce come Tomba Reale. Lo stupore dei membri del gruppo fu totale, poiche' nonostante l'intricata vegetazione che le coprivano completamente, gli esploratori compresero immediatamente che quello che avevano sotto gli occhi non erano rovine comuni.
In realta' per l'archeologo nordamericano El Gran Dorado non si chiamava Machu Picchu ma Vilcabamba. Questo era per Bingham il nome della citta' fondata dagli Incas fuggiti da Cuzco.
"Chi aveva progettato e costruito quel complesso di precisione, bellezza e funzionalita'?"
"Quali ingegneri avrebbero potuto alzare una citta' che dopo 5 secoli di abbandono e devastazione aveva perso solo i tetti di paglia delle case ?"
Quel giorno Machu Picchu comincio' a convertirsi nel misterioso emblema di un popolo che, senza conoscere la scrittura ne' la ruota, costrui' un impero che si estendeva per 3.680 km.
"Cosa significava per loro quella citta' costruita a 2.300 mt di altezza , nelle pareti orientali delle Ande ?"
Machu Picchu poteva essere considerata una spei di residnza reale o religiosa, dominata da terrazze e scalinate di templi, palazzi e osservatori astronomici.
Seduta su una pendenza montagnosa fianchggaiata da precipizi verticali, Machu Picchu si converti' in un territorio virtualmente inacessibile per qualsiasi nemico dell'epoca. Un'altro enigma che svelo' Bingham fu il ritrovamento di una gran moltitudine di oggetti di pietra e bronzo, pero' nulla di oro o argento, il quale consisteva in una contraddizione per una citta' destinata a nobili e sacerdoti.
L'assenza non poteva neanche essere attribuita al saccheggio spagnolo, visto che i conquistatori non l'avevano mai scoperta.
Tra tutte le teorie abozzate fino ad oggi ce n'e' una che sostiene che la casta sacerdotale, guidata da oracoli che predicevano tempi oscuri, decise di abbandonare la citta' sacra molto tempo prima che gli Incas lasciassero Cuzco, e che forse sia stata propio questa casta e parte della nobilta' a fondare successivamente Paititi.

Cinque anni fa, durante il mio primo viaggio in Peru', ho deciso di raggiungere la citta' di Puerto Maldonado, in piena foresta Amazzonica, sulle rive del Madre de Dios, percorrendo le centinaia di chilometri che la separano da Cuzco a bordo di un camion che trsportava frutta. Ci sono voluti 3 giorni per attraversare la foresta e il viaggio non si e' presentato a corto di imprevisti. Il secondo giorno di viaggio il camion ha forato, propio al centro della stretta strada sterrata che costeggiava le ande orientali ricoperte di intricata vegetazione. Mentre il camionista cercava di sostituire la ruota forata io scambiavo qualche parola con Juan, un tizio che era salito a meta' del percorso. Non mi ricordo come ma eravamo finiti a discutere dei misteri degli Incas e della leggenda de "El Dorado".
Secondo Juan, a pochi giorni di barca dal luogo dove ci eravamo fermati accidentalmente, si trovava un gigantesco complesso di rovine, scoperto da poco e che secondo le indiscrezioni si trattava della leggendaria Paititi. Devo ammettere che la conversazione mi aveva affascinato ma non avevo creduto totalmente alle entusiasmanti parole dell'indio.

Il 26 di luglio del 2002, la stampa mondiale rivelava la notizia che avrebbe commosso la societa' scientifica, specialmente gli archeologi: una spedizione comandata dall'italo-polacco Jacek Palkiewicz e integrata da 30 scienziati, aveva raggiunto la mitica Paititi. Dopo 21 giorni di cammino per le profondita' della foresta amazzonica, la spedizione aveva incontrato alcuni segni tra la vegetazione, che potevano svelare la presenza di cio' che i conquistadores avevano perseguito in modo ossessivo per secoli.
Il 30 di giugno del 2002 gli scienziati polacchi, italiani, russi, argentini e peruviani che integravano la spedizione capitanata da Palkiewicz partitono verso il parco nazionale del Manu, ubicato tra i dipartimenti del Cuzco e di Madre de Dios.
La scoperta di quei giorni confermava diverse teorie. Per esempio che la citta' si trovava a 10 giorni di cammino da Cuzco, l'antica capitale imperiale. Inoltre che Paititi era stata costruita vicino a un gran lago.
Per ultimo, gli specialisti dell'Universita' di san Pietroburgo che integravano la spedizione assicurarono che effettivamente sotto al lago esisteva una rete di caverne e tunnels tale e quale come era stata descritta dai cronisti dell'epoca.
Ad ogni modo il risultato finale ancora non si conosce. I lavori andranno avanti per anni e fino ad oggi Palkiewicz e i suoi uomini sono riusciti a portare alla luce costruzioni che fanno supporre che il sito cominciava ad essere abitato dagli Incas quando i conquistatori arrivarono, attorno al 1532.
Il tempo dira'.....

mapa de Peru'

2007-08-13T20:25:00.000Z

Intervista doppia.

2007-08-13T20:18:00.000Z

06/08/2007 - Cuzco (Peru') - 3380 mt

MASONI: Dopo 5 anni di assenza eccomi nuovamente in Peru', in questo fantastico paese inserito tra Oceano, Ande e foresta Amazzonica. E' strano ritrovarmi qui, rivedere gli stessi paesaggi che avevo esplorato tanto tempo fa e riassaporare le emozioni che molto probabilmente hanno fatto scaturire l'idea di questo nuovo e lungo viaggio.
La cosa piu' incredibile e' che qui ho incontrato l'Annali', "amiga de toda la vida", con la quale ora sono in viaggio verso Machu Pichu. La felicita' ora e' alle stelle, poter rivisitare questi luoghi con qualcuno che fa parte della "grande famiglia" mi emoziona tantissimo.
E' stata l'Annali' che ha aggiunto un nuovo soprannome alla lunga lista dei nomignoli adatti al Masoni.
Com'e' che mi chiamo ora?

ANNALISA: L'ho ribattezzato "el-rico màs" visto che mi ha detto che fin'ora quasi nessuno riusciva a capire il suo nome. Così sarà molto più facile presentarsi come "el-rico", del resto tutti lo sappiamo che di fatto lo è! Essere qui a Cusco con lui è davvero bello, la città è stupenda e poterla conoscere con qualcuno che c'è già stato è diverso, poi con l'organization di masoni e i suoi contatti ovunque riusciamo ad ottenere sconti facilmente, ritornando per esempio all'hostal che conosceva o andando al negozio di sandali fatti a mano... Dopodomani andremo a Machu Picchu e ovviamente per il cammino alternativo, evitando il gringo trail ormai diventato carissimo e sempre pieno di gente.

MASONI: La gioia di poter stare qui con te e' difficilmente misurabile... aspetta... te lo faccio vedere con le braccia!!!!!
Mentre io stavo scendendo verso il sud Annalisa stava lavorando con l'ASPEM, una ONG italiana con sede a Lima, dove segue "los indocumentados" e "los desplazados" a causa del conflitto interno armato (1980-2000), con tanto di cappello Annali'.
Avevamo un sacco di cose da raccontarci e ritrovarci qui c'ha anche fatto capire quanta nostalgia proviamo per l'Italia e per tutte le persone che non vediamo e sentiamo da troppo tempo....
Al termine della visita delle misteriose rovine Incas si fara' ritorno a Lima, dove ci separeremo.
Annalisa proseguira' nei suoi impegni lavorativi mentre io mi dirigero' verso il Brasile.
Vuoi aggiungere qualcosa?

ANNALISA: Rivederci mi sta dando una gran carica e energia per continuare con il lavoro per gli ultimi due mesi prima di ritornare in Italia....sperando di poterci presto rincontrare con tutti i nostri amici. Un bacio a tutti quelli della mailing list del "mas rico" che conosco. Annalì

MASONI: Considerando che ormai si e' fatto agosto auguro buone vacanze a tutti voi.
Un abbraccio. Masoni.

Il punto della situazione

2007-08-01T01:20:00.001Z

mapa de Ecuador

2007-08-01T00:51:00.000Z

... la testa fra le nuvole!

2007-08-01T00:46:00.000Z

29/07/2007 - Baños (Ecuador) - 1800 mt

Ho da pochi giorni superato la meta' del mondo, ora mi trovo sotto l'equatore, in Ecuador, nell'emisfero meridionale. Qui tutto va al contrario, dal flusso dello sciacquone quando si tira l'acqua, alle stagioni invertite. Percio' mentre ora voi vi preparate ad andare in vacanza verso calde spiagge qui ora e' pieno inverno.
Ho ritrovato finalmente le Ande, una catena montuosa interminabile che parte in Colombia e finisce laggiu' nel lontano Cile meridionale, con picchi altissimi che sfiorano il cielo.
L'aria e' purissima e frizzante e i paesaggi sono spettacolari.
Basterebbe prendere un bus che attraversa il paese, scendendo e risalendo le tortuose strade scavate sulla superficie delle montagne, per godere di questo panorama puramente andino. Oppure, per assaggiare un pezzo di Ecuador, si puo' visitare uno dei tanti mercati ai piedi di questi monti, dove si ritrovano i "campesinos" dei dintorni per comprare o vendere le provviste del mese... una massa di persone che si portano dietro qualsiasi tipo di mercanzia, dalle pecore allevate in alta montagna alla frutta cresciuta nella pianura amazzonica.
Tra le tante imprese che mi sono messo in testa di affrontare, questa volta mi sono cacciato in una di quelle che sfiorano il limite della forza fisica: scalare il Cotopaxi.
Uno dei maggiori problemi che si incontrano in queste terre e' il mal di altitudine o "soroche" (come viene chiamato da queste parti). Un male che spesso non viene preso in considerazione ma che colpisce molte persone che ancora non si sono abituate a queste altitudidini.
Percio' io e Raphael ( mi compañero frances), prima di affrontare la grande sfida, abbiamo deciso di scalare uno dei picchi "de los Ilinizas", due monti a sud di Quito...
Assieme abbiamo raggiunto il rifugio che si trova a circa 4700 mt e non senza difficolta'.
Dopo pochi minuti di pausa il francese e' stato colto dal temibile soroche, con mal di testa, nausea e infine vomito. Mentre lui cercava di riprendersi io ho continuato l'impresa raggiungendo i 5000 mt dove iniziava la neve, ma da quelle parti passava una tormenta elettrica e visto che mi trovavo da solo ho deciso di retrocedere, contento di aver superato la prima prova, quella necessaria ad acclimatarsi.
Due giorni dopo sono ripartito solo con Juan Carlos, la mia guida personale, per scalare il Cotopaxi, un vulcano tutt'ora attivo che sfiora i 6000 mt e uno dei maggiori picchi delle Ande.
Sono partito molto bene, a un passo molto piu' veloce della media, ma dopo poche ore la fatica ha cominciato a schiacciarmi al suolo. Non avete presente la difficolta' di questa scalata, superfici di neve da affrontare con i ramponi, pareti verticali da arrampicare con un piccone, lunghe traversate ai bordi di ghiacciai legato al compagno attraverso una resistente corda... quassu' tutto diventa piu' difficile, l'aria e' rarefatta, manca l'ossigeno e per respirare e' necessario prendere grosse boccate d'aria, piu' o meno come fanno i pesci in acqua... qualsiasi movimento o azione necessita del doppio dell'energia, perfino l'atto di parlare o mollare una scoreggia va calcolato se non si vuole perdere la forza che ti e' rimasta nel corpo per salire. La scalata e' durata due giorni... 6 ore per la parte piu' ripida, con l'ascesa iniziata a mezzanotte, e quasi senza pause per non cedere al graffiante freddo. Dico mai, mai e poi mai ho sofferto tanto la fatica in vita mia, credevo di non farcela, dicevo alla guida di lasciarmi li', che non mi importava piu' nulla. Avevo esaurito ogni energia, ogni sforzo mi sembrava l'ultimo... e Juanito che mi incitava (o supplivava) di continuare, di andare avanti e non mollare perche' ci trovavamo in un punto critico, a rischio di valanghe... e io tentavo di dare un'altra picconata alla parete ghiacciata per salire una superficie che sembrava non finire mai... e cosi' per ore e ore, fino allo sfinimento, tanto che pensavo di perdere conoscenza o che'... con Juanito che mi tirava per la corda come fossi un mulo.
Poi, dopo tante penare si e' cominciato a sentire l'odore dello zolfo, proveniente dal cratere del vulcano, si e' alzato il sole che in pochi minuti ha proiettato l'ombra perfettamente conica del monte verso l'orizzonte... gli ultimi 30 minuti e con l'ultimo sforzo ho messo piede sul picco del Cotopaxi, a 5897 mt dal livello del mare. Quelli che erano gia' arrivati prima di me mi sono venuti in contro per darmi la mano (ormai un peso morto) e stringermela.. "Congratulations" - "Felicitaciones"... e cosi' ho sentito una commozione tanto forte che sono cominciate a scendermi le lacrime, mi stavo mettendo a piangere sul serio, un'emozione mai provata prima fino a quel momento... forse per aver superato la prova, forse per il sorprendente, incredibile, scioccante paesaggio che ci circondava, o forse perche' mi sono reso conto che ero ancora vivo.
Da la' in cima, in una giornata perfettamente limpida, si potevano scorgere tutti i picchi delle maggiori montagne dell'Ecuador, incluso il Chimborazo, con i suoi 6310 mt il monte piu' alto e il punto maggiormente distante dal centro della Terra, e il Tungurahua in una delle sue momentanee eruzioni durante la quale ha liberato un'enorme nube scura di detriti verso il cielo... incredibile! Ad ogni modo non ho avuto modo di rendermi conto di tutto questo perche' ero piu' di la' che di qua... solo adesso posso realizzare quello che e' successo. La discesa non e' stata meno facile che l'ascesa, con il sole che scioglieva i ghiacciai e ci costringeva a un passo veloce che io non ero chiaramente in grado di mantenere... ad ogni modo sono riuscito a raggiungere il rifugio e da li' a tornare all'ostello di Latacunga.
Ora mi trovo a Baños, ai piedi del Tungurahua, una cittadina nota per le sue sorgenti termali dove rimarro' a riposare per un paio di giorni. Baños e' anche conosciuta come la porta dell' "Oriente", quella parte dell'Ecuador che dalle Ande scende verso la Foresta Amazzonica, da qui si possono raggiungere diverse localita' nella giungla, come Coca ad esempio, un paesotto che un tempo era noto per le sue comunita' indigene ma che ora e' tristemente conosciuto per essere la sede di un immenso oleodotto, proprieta' delle piu' grandi compagnie petrolifere del pianeta, che hanno raso al suolo foresta, montagne e villaggi indigeni per dare sbocco verso il mare a questo lunghissimo tubo metallico trasportante "oro nero".
In pochi giorni saro' a Riobamba e da li' di corsa verso il Peru' dove c'e' Annalisa che mi aspetta.

La leggenda de "El Dorado".

2007-07-23T01:59:00.000Z

19/07/2007 - Bogota' - 2600 mt

Eccomi a Bogota', la capitale della Colombia, una citta' che mi ha sorpreso per l'ordine, la pulizia e, almeno all'interno delle mie esperienze, per la sua sicurezza... devo dire che me la immaginavo completamente diversa.
In questa citta' ho avuto modo di visitare il museo dell'oro, nel suo genere, il piu' grande del mondo: gioielli preziosi e raffinati lavorati dalle sapienti mani di artigiani appartenenti a diverse civilta' precolombiane sparse per tutto il paese, che dimostrano di essere stati i piu' grandi maestri dell'oro di tutto il pianeta. Due ore di visita al museo ed e' gia' febbre dell'oro!
E' qui che ho cominciato ad interessarmi della storia di un grande mito ed e' propio qui che ha inizio la leggenda de "El Dorado".
Conquistatori, esploratori e avventurieri cercarono instancabilmente "El Dorado" per tutto il Sud America. Nel loro affanno per giungere a questa favolosa citta' d'oro realizzarono sforzi tanto colossali quanto vani.
Per molti la notizia dell'esistenza di questa citta' inizio' quando in Europa si venne a conoscienza dell'episodio in cui il conquistatore del Peru' pretese, per liberare il ribelle Atahualpa, un riscatto in oro equivalente alla statura del prigioniero all'interno di una stanza di 48 metri quadrati... riscatto che fu pagato senza alcuna liberazione del prigioniero, anzi l'Inca fece una gran brutta fine... ma questa e' un'altra storia.
Gia' anni prima di questo avvenimento storico circolavano versioni di immense ricchezze che erano state nascoste in luoghi straordinari sparsi per il nuovo continente. Tra queste storie di tradizione e fantasia emergeva quella di un capo indigeno "cacique" tanto ricco che tutti i giorni copriva il suo corpo di oro e successivamente silavava in un lago per liberarsene.
In realta' la relazione corrisponde a una cerimonia del passaggio del potere reale che gli indios "Chibchas" erano soliti festeggiare nel nord della Colombia. Affinche' ogni nuovo cacique si consacrasse al Sole veniva denudato, il suo corpo veniva unto di resine o fango e veniva spolverato con un filo d'oro dalla testa a i piedi. Successivamente il cacique saliva su un'imbarcazione carica di offerte preziose. Quando il cacique giungeva al centro del lago di Guadavita, un piccolo lago al centro di un cratere spento a due ore dall'attuale Bogota', le offerte di oro, smeraldi e pietre preziose venivano gettate nel lago mentre l'indio si lavava nelle sue acque per restituire le ricchezze alla Terra.

A testimonianza di questa cerimonia al museo di Bogota' esiste un pezzo unico che rappresenta perfettamente un'imbarcazione reale di finissimo oro e il rito a cui e' connessa.
Il rito era scomparso prima dell'arrivo degli spagnoli e, trasformatosi in leggenda, passava oralmente di generazione in generazione. Ovviamente i "conquistadores" non ammisero mai che si trattasse di qualcosa del passato e la cocciutaggine fece in modo di trasformare la cerimonia in un mito di proporzioni favolose tanto che furono organizzate decine di spedizioni per cercare la citta' del cacique dorato.
Sara' Sebastian Belalcazar che una mattina ascoltera' la prima relazione su un paese tapezzato di oro e smeraldi. La' cominciava una leggenda che avrebbe percorso tutto il Vecchio Mondo.
Belalcazar riusci' a organizzare una spedizione che dall'Ecuador si sarebbe diretta verso la Colombia in cerca de "El Dorado" e si sarebbe protatta per molto tempo, incontrando molti ostacoli e pericoli ma senza mai giungere a nessuna citta' d'oro. Ad ogni modo Belalcazar ottenne la conquista di nuovi territori per la corona spagnola e un passaggio diretto verso Panama, localizzando addirittua il lago di Guadavita grazie all'aiuto di alcuni indios che conoscevano la leggenda del cacique dorato.
La certezza che Guadavita nascondesse grandi tesori giunse al punto tale che da allora in avanti le missioni per riportare alla luce il suo oro si moltiplicarono fino ai giorni nostri, tentando di svuotare il lago o di scavare tunnel laterali, al duro prezzo di molte vite umane.
Qualche oggetto d'oro o pietra preziosa fu scovata a poca profondita' sulle rive del lago ma il suo fondo non ha ancora svelato l'esistenza di nessuna citta' leggendaria.
Grazie a questa leggenda la mia febbre dell'oro ha raggiunto i quaranta gradi e ora voglio sapere di piu' su questa incredibile storia che percorre tutto il continente.
Nel frattempo io e Raphael siamo scesi piu' a sud, a San Agustin, un luogo noto per le strane sculture sparse per le colline di questa incantevole regione, lasciate da
misteriose civilta' precolombiane.

La prima notte all'ostello siamo stati raggiunti da uno strano tizio, abbastanza pazzo, presentatosi come un artigiano che lavora la pietra. Ci ha raccontato dei misteri delle diverse popolazioni colombiane, della loro prestigiosa arte nel lavorare l'oro e la ceramica e delle miniere incantate ricche di smeraldi. La mia febbre ha fatto esplodere il termometro.

Come per casualita' in due giorni a spasso per San Agustin, cavalcando su e giu' per i verdi e profondi canyon scavati dal rio Magdalena, siamo venuti a contatto con profanatori di antiche tombe, trafficanti di pietre preziose e di oggetti di ceramica. Ho cosi' ceduto un po' delle mie medicine, una torcia e un coltello a cambio di questi incredibili oggetti.
Mi sono sentito per un attimo come il protagonista di "Yo no soy gringo", un bellissimo libro che ho avuto modo di leggere prima della partenza per questo viaggio, scritto da un nostro compaesano friulano e che vi consiglio vivamente di leggere.
Magari al ritorno vado a chiedergli un parere da esperto sull'originalita' dei pezzi acquistati.

mapa de Colombia

2007-07-10T22:10:00.000Z

Kuna

2007-07-10T21:25:00.003Z

I Kuna sono gli appartenenti alla popolazione indigena presente nella Comarca di Kuna Yala, una regione stretta tra la foresta di Panama e le isole dell'arcipelago delle San Blas. La maggior parte di questi indigeni e' organizzata in tribu' che mantengono le stesse tradizioni e lo stesso stile di vita di centinaia di anni fa.
Di fatto costituiscono una delle poche popolazioni indigene scampate alla dominazione spagnola. Ai tempi dei conquistadores i Kuna riuscirono a fuggire e a rifugiarsi nella fitta foresta del Panama meridionale, una regione poco esplorata fino ai giorni nostri. Qui, nell'isolamento totale, riuscirono ad evitare la "civilizzazione" e alcune centinaia d'anni piu' tardi fecero ritorno alle isle dove tutt'ora sopravvivono. Le San Blas costituiscono un arcipelago di 365 minuscole isole, formatesi dalla polvere di corallo proveniente dalle enormi barriere coralline che le circonda. Sulle isole gli unici alberi che crescono e che le ricoprono interamente sono le palme da cocco che da sempre, assieme al pesce del mare, sono tutto cio' di cui i Kuna vivono. Eccezione fatta per alcune isole piu' grandi, la maggior parte e' abitata da una, due o tre famiglie di indigeni. Gli uomini trascorrono le giornate andando a pesca a bordo dei loro "cayucos", canoe ricavate dalla lavorazione del legno proveniente dalle foreste del continente, mentre le donne si occupano dei pasti e della cura dei loro bambini.
Le donne usano indossare graziosi braccialetti di perline colorate alle caviglie e ai polsi. I colori e le forme geometriche di questi oggetti determinano l'appartenenza alle diverse tribu'. Quando le perline di plastica ancora non esistevano gli stessi motivi venivano dipinti con delle tinture ricavate dalla macerazione di alcuni semi della giungla. Un altro prodotto tipico delle donne Kuna sono le "molas", stoffe varipinte cucite e ricucite con immagini floreali o di animali quali pappagalli e pesci della barriera corallina. Le donne apprendono l'arte del cucito fin da piccolissime.
La donna ha un valore importante all'interno della famiglia, la quale possiede un'organizzazione matriarcale. Dare alla luce una femmina e' una fortuna per la famiglia, infatti nel momento in cui una figlia trova marito, questo si trasferisce a casa sua per il resto della sua vita, non solo prendendosi cura dei figli, ma anche dei genitori e degli anziani. Quindi risulta che maggiore e' il numero di figlie date alla luce, maggiore sara' il numero di uomini che potra' seguire, accudire e prendersi cura dell'intera famiglia.

Bienvenido a Colombia - Bienvenido a Sur America

2007-07-10T21:25:00.001Z

12/07/2007 - Medellin (Colombia) - 1600 mt

Senza parole!
Pochi giorni.... forse una settimana?
... e me ne sono gia' innamorato!!!
Sara' che non vedevo l'ora di arrivarci e che l'attesa sulla barca si faceva sempre piu' esasperata, sara' che finalmente ho raggiunto il Sud America, il continente incantato, ma questa terra mi fa veramente impazzire!
Colombia, un paese che con la sua particolare geografia si affaccia sia sul Pacifico che sui Caraibi, attraversato da 3 catene montuose, incluse le Ande, disseminato di foreste inesplorate e coperto in parte dalla foresta Amazzonica.
Colombia il paese che in proporzione alla sua superficie possiede il maggior numero di specie vegetali e animali al mondo, molte delle quali rare e poche conosciute, come lo sono i suoi frutti incredibili ad esempio, dall'aspetto veramente insolito e dal gusto sublime.

Colombia un paese da sempre classificato "ostile", tristemente noto per la violenza, la guerriglia e il narcotraffico.
Colombia un paese dove tutto e' piu' facile, fare amicizia, conseguire droga, legare con una donna, visitare luoghi insoliti, assistere ad eventi originali o volare (nel vero senso della parola)... insomma basta chiedere e ti sara' dato!!!
Sono sbarcato a Cartagena assieme ad Owen (the fucking english) e Raphael (el jodido frances).
Cartagena l'"eroica", cosi' chiamata perche' e' riuscita a resistere eroicamente a decine di assalti pirati (compreso quello del 1586 sotto il comando del capitan Drake), quando era uno dei piu' importanti porti del mondo, la citta' dove giungevano tutti i tesori e tutto l'oro del Sud America per poi essere imbarcati su grandi galeoni verso la Spagna.

Vederla dal mare, quando si entra nel porto, e' ancora piu' suggestivo. Il suo centro storico e' incredibile: grandi case coloniali che affacciano i loro suggestivi balconi su stradine ciotolate.
Sono state sufficienti poche ore e gia' conoscevamo mezza citta'... dai propietari degli ostelli, ai venditori per le strade, dagli artigiani nomadi agli studenti della citta'... quante storie incredibili!!!
Ho subito notato un'atmosfera diversa, diversa dai paesi centroamericani finora visitati... quella stessa atmosfera che mi ricordava il Peru' e che volevo assolutamente rivivere...
E' difficile da spiegare ma ora mi sento veramente in America Latina, lo sento negli odori e nei suoni e perfino nei sapori... e questo mi fa assolutamente felice e mi ricarica di nuova energia!
Solo adesso le canzoni di Manu Chao cominciano a fare il loro effetto e a trasportarmi completamente nella loro atmosfera.
Umore alle stelle!!! ... sono finalmente arrivato in Sud America, con grande ritardo, ma eccomi qua.
Questo e' il continente delle grandi altitudini, delle interminabili distanze, delle giungle inesplorate e degli immensi fiumi. Un continente con grandi differenze ma allo stesso tempo con una storia comune che lo unifica.
Vorrei conoscere tutto, visitare ogni singolo angolo di questo paese anche se l'accesso alla maggior parte dei parchi naturali e' per lo piu' impraticabile.

Ora mi trovo a Medellin, la citta' dell'eterna primavera, famosa per essere la patria delle ragazze piu' belle del mondo, ma forse ancora piu' nota per essere stata la zona dove Pablo Escobar esercitava indisturbato il suo potere. Se si chiede in giro alla gente che cosa pensa di questo boss del narcotraffico, sicuramente verra' ricordato come il piu' grande eroe colombiano, tanto che ora le magliette con il suo volto stampato vanno a ruba, facendo concorrenza a quelle del Che'.
A Medellin ho inaspettatamente potuto rimettermi in sella di una vespa, il propietario dell'ostello me l'ha prestata per andare a Santa Fe, un piccolo villaggio coloniale sulle montagne della regione di Antioquia... Antioquia by Vespa!
Non e' propio come volare con la mia Vespa Teresa ma e' stato molto interessante poter guidare il due ruote Piaggio su' e giu' per le Ande che circondano Medellin.
Questa citta' e' molto strana, persino l'accento della sua gente e' un po' anomalo.. mi ricorda moltissimo l'accento gallego di Santiago de Compostela.
Ad ogni modo oggi la lascio definitivamente, sta notte mi metto in marcia per Bogota'.

mapa de Panama'

2007-07-10T21:24:00.002Z

"Un sogno"

2007-07-10T21:24:00.001Z

20/06/2007 - Chichime' - 0 mt

Un sogno recente....
Ho sognato che mi trovavo in una barca a vela che attraversava le calde acque caraibiche. Non avevo cognizione ne' di luogo ne' di tempo. Avevo completamente perso l'orientamento e il mio unico riferimento in questa traversata erano le lontane montagne nebbiose della costa. Nel sogno non ero solo. Assieme a me c'erano altri 3 ragazzi: un francese, un inglese e un israeliano.. come in una di quelle stupide barzellette che tutti conosciamo. C'era anche il piccolo capitano della nave, che per aspetto e atteggiamento sarebbe benissimo potuto essere Paolo Rossi, ma nel mio sogno si chiamava Roberto. A un certo punto la barca e' entrata in acque piu' calme, all'interno di un "reef" protetto, e sono apparse come per magia un numero smisurato di isolotti di poche centinaia di metri quadri, completamente ed esclusivamente ricoperti di palme da cocco. Isole dalla sabbia finissima e bianchissima, quasi fosse farina. Isole minuscole, alcune delle quali occupavano non piu' di 5 mt2, ma sufficienti a farci crescere 3 palme storte. Le isole erano poco distanti l'una dall'altra ed erano tante, tante, tante.. tante quante i giorni dell'anno. Insomma le tipiche isole create dalla fantasia umana.
Ogni isola era abitata da una o due famiglie di indigeni, della popolazione dei Kuna, un'antica tribu' centro-americana sfuggita alla conquista degli spagnoli scappando all'interno della giungla del continente dove aveva trovato rifugio per centinaia di anni. Questi indigeni, mezzi sdentati vivevano unicamente di pesce e di cocco, venduto o scambiato ai marinai colombiani per sacchi di riso, zucchero, caffe' e qualche sudicio vestito.
In questo luogo il pesce era molto abbondante e ogni giorno la nostra barca veniva abbordata da piroghe di donne, vecchi e bambini Kuna che cercavano di venderci strani mostri marini per 1$.
Aragoste giganti, granchi dalle chele sproporzionate, polpi immensi e pesci di tutti i colori e di tutte le dimensioni. Nel sogno io venivo nominato "chef" della nave e preparavo lecornie a base di pesce per colazione, pranzo e cena. Aragoste al vapore, aragoste alla brace, pasta spadellata in polpa di granchio e aragosta, king fish in salsa di miele, ceviche e carpaccio... tutte ricette suggeritemi da paolo Rossi (perdon... Roberto).
Le giornate trascorrevano tranquillamente leggendo sulla barca o sonnecchiando apisolati su un'amaca all'ombra delle palme, oppure sguazzando in un mare trasparente disseminato di grandi stelle marine. Qualche volta scendavamo in una delle isole x conoscere i Kuna. Loro se ne stavano all'ombra dei loro capanni ad affumicare il pesce o a preparare il pane. Le donne trascorrevano tutto il giorno a infilare perline colorate in un filo di cotone per preparare degli strani braccialetti da infilare ai polsi o alle caviglie come adorno. I braccialetti erano di una bellezza incredibile tanto che io me ne sono innamorato a prima vista. Un giorno mi sono recato a uno di questi capanni dove le donne erano indaffarate nel loro paziente lavoro. Sono arrivato con una borsa piena di doni da scambiare con i loro braccialetti. Subito sono stato circondato da una moltitudine di bambine curiose, di differenti eta'. Ho chiesto a una delle giovani donne, tutta ricoperta di perline dalla testa ai piedi, se fosse posibile ottenere uno di quei meravigliosi oggetti variopinti che indossava. La donna si rivolge all'anziana donna del gruppo che portava una strana placca d'oro all'interno delle narici, per chiederle il suo consenso. L'anziana allora risponde: " Auali picha Kala tunapila kita ... ?*´´ÇÇ¨¨"""21%&$$$$···33"/ÑV_++¨J599%GE ..." ... e tutte scoppiano in una grossa risata! Hee hee hee ..Io rido con loro.
Ma che cazzo c'e' da ridere!?!
La giovane donna allora spiega."ella dijo que las "uinnis" son solo para mujeres (L'anziana ha detto che le perline vengono usate solo dalle donne)".
"Vorra' dire che le regalero' alla mia fidanzata"... le faccio io!
Ma lei spiega che servono dai 4 ai 5 giorni per produrre un braccialetto da caviglia. Allora le chiedo se puo' darmi direttamente quello che indossa l'anziana, ancora in via di completamento attorno al suo polpaccio. Tutte si guardano stupite, come se avessi osato pretendere troppo. Ma l'anziana accetta... aggiungendo pero' che quello che indossa lei vale di piu'. Io le mostro allora i miei doni.
Le dico che per quel pezzo le posso offrire 2 delle mie magliette e una mia camicia.
"Akuna simi tura...6%$$$$$322´`+Ç`¿¿'=87$2!".. La giovane donna traduce le parole dell'anziana:"Ella quiere algo mas! (Lei vuole qualcosa in piu'!)"
Va bene... allora le tiro fuori una piccola macchina fotografica di poco valore. Spiego loro come si usa e noto il loro entusiasmo nel ricevere l'inaspettato dono.
Ma l'anziana, dallo aguardo serio, saggio e imperturbabile non fa una piega e rivolge lo sguardo verso la mia borsa.
Ho capito!
Tiro fuori allora l'ultimo pezzo della mia collezzione, quello piu' raro e prezioso: un fornelletto a gas ipertecnologico, quello che stava per essere scambiato a sua volta, ai tempi del Peru', per un passaggio in barca con un pescatore dell'isola di Amantani' sul lago Titikaca, lo stesso che poi Fabio, il mio compagno di viaggio, mi aveva generosamente regalato in seguito.
Questo pezzo ha fatto decisamente impazzire le donne Kuna che si sono messe subito a provarlo, a toccarlo e a passarselo di mano in mano.
Mi rivolgo allora all'anziana signora:"Allora e' fatta! ... Il fornelletto per il braccialetto!?!"
Lei scuote la testa disapprovando e con un'ampia rotazione del braccio mi fa capire che vuole tutta la mia mercanzia.
"Va bon, dai!"
- Mi spiace Fabio per il fornelletto ma del resto era solo un sogno!!!!!! -
Si slaccia allora tutto l'ambaradan e comincia a riallacciarlo sulla mia caviglia mentre le giovani donne terminano l'opera con le perline per riadattarlo al mio polpaccio.
Al termine mi alzo con il piede informicato, ringrazio tutte per la loro generosita' e disponibilita' e me ne vado contento con il mio prezioso braccialetto mentre le donne in lontananza sghignazzano nel vedere un uomo allontanarsi con addosso i gioielli dell'anziana madre del villaggio la quale, con qualche pedata diretta alle giovani, cerca di ristabilire l'ordine all'interno della piccola tribu'.
...
Nel sogno il capitano ci portava certe volte sotto la superficie del mare per osservare l'incredibile barriera corallina di questi "reef": un labirinto di coralli dove si nascondevano migliaia di strani pesci. Un groviglio di pareti che conducevano sempre a un banco di sabbia che dava vita a un nuovo minuscolo isolotto da cui era possibile osservare il labirinto dall'alto e in piena luce.
Le giornate trascorrevano mentre Roberto mi raccontava del suo passato in italia, della sua vita in Messico e Guatemala e dei suoi ricordi dell'Argentina, seduti sul ponte della barca "sotto un grande cielo" stellato, tra un "trago di Ron" e una "calada de Mota"... che sogno!!!
Non ricordo esattamente quanto tempo fosse trascorso nel sogno... forse una settimana o due, forse tre. ricordo solo che eravamo intrappolati in quelle isole da molto tempo in quanto fuori, in mare aperto, imperversavano tempeste che non ci permettevano di uscire, un mare in burrasca che il capitano non si sentiva di affrontare.
Ricordo solo che quando il sogno e' terminato io mi sono risvegliato, ho aperto gli occhi e mi sono ritrovato in Colombia.

Foto

2007-07-10T21:23:00.000Z

El Porvenir

Uno dei tanti granchi giganti pescati nelle immersioni dei Kuna

Le stelle marine abbondano nelle acque cristalline delle San Blas

Il capanno di Carlos, dove vive con la sua numerosa famiglia

Scorcio della Lady Jane dall'isola di Chichime'

Verso sud

2007-06-15T00:52:00.000Z

14/06/2007 - Isla de Bastimento (Bocas del Toro) - Panama - 8 mt

Sono da pochissimo entrato a Panama, l'ultimo stato dell'America Centrale, il punto piu' stretto di tutto il continente americano.
Dal Pacifico del Costa Rica sono balzato nuovamente ai Caraibi, questa volta su un arcipelago di isolotti che nel complesso formano Bocas del Toro. Mi trovo esattamente a Bastimento, una delle isole piu' tranquille, piu' distanti e piu' autentiche di tutto il suo arcipelago.
Il paesino di pescatori occupa un centinaio di case costruite su palafitte lungo un'unica stradina che l'attraversa interamente; dove termina inizia il sentiero che ti porta dall'altro lato dell'isola attraversando basse colline ricoperte da palme e banani da cui spunta ogni tanto un capanno, individuabile specialmente dal reggae pompato da enormi casse. Prendendo il sentiero e' possibile raggiungere Wizard Beach o Red Frog Beach, due bellissime spiagge incontaminate e poco frequentate.

Qui ho incontrato un sacco di viaggiatori, intendo veri viaggiatori. C'e' Diego, un argentino che ha deciso di lasciare la sua professione di avvocato per dare un giro dell'America Latina; lui mi ha dato buoni consigli per i prossimi mesi. A Bocas del Drago ho poi conosciuto Alejandra, un'altra argentina, una "parchera" che manca da casa da alcuni anni e si e' messa a lavorare con l'artigianato di strada.
Con lei ho scambiato un po' del mio henne' marocchino per alcuni suoi braccialetti.
Poi c'e' Rene'... che tipo! E' apparentemente un tedesco, anche se non lo sembra.. un tipo molto semplice, tranquillo, socievole e molto gentile. Due anni e mezzo fa esce di casa con lo zaino in spalle, saluta sua madre dicendo che va a farsi un giro e da quel momento non e' piu' tornato.
Comincia a scendere l'Europa in autostop, ma nei primi momenti non e' cosi' facile. Attraversando il continente visita nel frattempo i suoi amici.
Giunge in Spagna e da li' attraversa lo stretto di Gibilterra e giunge in Marocco. In Marocco incontra un californiano con simili idee e assieme arrivano alla Mauritania e in seguito in Senegal scroccando passaggi. In Senegal Rene' si imbarca su una barca privata che fa un giro per l'Atlantico toccando Capo Verde, Martinica e cosi' via fino a giungere all'isola S.ta Margarita in Venezuela. Li' si ferma a lavorare per un po'. Trova un'altra barca che lo porta a Panama. Vuole raggiungere il Messico ma trova una barca che lo porta in Colombia, a lui va bene comunque. La Colombia gli piace tanto e si perde un po' per le sue citta', poi torna a Cartagena e si rimbarca per Panama... e' finalmente deciso ad andare in Messico, sale un po' per il Centro America ma in Costa Rica trova un capitano che gli promette di portarlo nello Yucatan ma finisce poi per fare una deviazione a Cuba, e li' si perde per altri due mesi. Finalmente giunge in Messico, dove si incontra con un suo amico appena tornato dal Giappone durante una celebre festa popolare. Dopo il Messico torna a scendere a Panama ed ora e' in attesa di trovare una barca per l'Australia dove si fermera' a lavorare un anno. Teoricamente l'ha gia' trovata, si trova qui di fronte a noi, ma il suo propietario, un sudafricano non atterrera' a Panama prima di domenica... tanto il tempo a lui non manca.

Anch'io ho cercato tra gli annunci di queste barche a vela che si spostano da un mare all'altro e sembra che nella bacheca abbia trovato qualcosa di interessante: si tratta della barca di Roberto, un fiorentino che ora si muove in queste calde acque caraibiche. Sabato la sua barca salpa dal porto di Colon, alla bocca del Canale di Panama, dal lato dell'Atlantico. Pagandogli il passaggio raggiungero' fra un 6-7 giorni Cartagena, in Colombia, visitando prima le incredibili isole di San Blas, abitate dalla comunita' indigena dei Kuna. Perfetto propio quello che cercavo!
In questo modo evito di attravesare via terra o via aerea il confine.
Panama e Colombia sono infatti divise dalla fitta foresta del Darien, una zona quasi inesplorata e visitata soprattutto dai guerriglieri della FARC. Attreversarla e' impensabile. La Transamericana finisce infatti a Yaviza, a pochi chilometri dalla selva, per ricomparire poi in Colombia come la ben nota Panamericana. Negli ultimi decenni i due paesi confinanti hanno tentato di unire queste due grandi vie ma ogni tentativo e' stato vano... dopo pochi mesi di lavori la vegetazione si e' rimangiata in brevissimo tempo tutta la strada. Il governo di Panama successivamente ha deciso di abbandonare ogni progetto, sopratutto per evitare di facilitare la vita ai narcotrafficanti e per impedire l'afflusso dei ben noti problemi colombiani.

Ma Panama e' nota per un'altra importante via di comunicazione: il suo canale, da cui passano centinaia di migliaia di tonnellate di conteiners destinati a raggiungere tutto il mondo.
Il canale attraversa il continente lungo 80 km. Circa 14.000 navi attraversano questo corso d'acqua ogni anno.
La sua storia e' interessante e molto intricata.
La prima idea di un possibile canale da realizzarsi da queste parti e' nata al re di Spagna Carlo V nel 1524, quando il sovrano ha ordinato uno studio geologico di queste terre. Ma a quei tempi sarebbe stato irrealizzabile.
Nel 1878 il governo colombiano, a cui Panama apparteneva, concorda un contratto con Lucien NB Wyse. Questo vende la concessione al diplomatico francese Ferdinand de Lesseps, lo stesso contraente per la costruzione del canale di Suez. I lavori cominciano nel 1881 ma ben presto ci si rende conto che esistono problemi inaspettati. La febbre gialla e la malaria uccisero infatti piu' di 22.000 lavoratori. Il lavoro insostenibile e i debiti che la compagnia comincia a soffrire la mandano in banca rotta. Uno degli ingegneri di Lesseps forma una nuova compagnia per portare a termine i lavori ma anche gli USA sono interessati alla costruzione di un canale in Centro America, possibilmente in Nicaragua. Il francese, incapace di portare a termine i lavori decide di vendere la concessione agli USA. Nel 1903 l'americano Bunau Varilla chiede il permesso al governo colombiano che pero' lo rifiuta.
Nel frattempo Panama rivendica la sua indipendenza dal governo colombiano e gli USA la appoggiano chiedendo in cambio la concessione per il canale. Il 3 novembre del 1903 Panama dichiare la sua indipendenza, immediatamente la Colombia invia le sue truppe ma intervengono grandi navi da guerra americane che fanno cagare sotto i colombiani i quali ripiegano verso casa.
Il 18 novembre, prima che la delegazione panamense giunga a Washington, Bunau Varilla firma un contratto con il segretario di stato americano che concede agli USA la supremazia sul controllo del canale e il diritto di intervenire sugli affari politici di Panama, nonche' di utilizzare una grande potenza militare nelle acque limitrofe. Il contratto viene ratificato nonostante le proteste di Panama. Nel 1904 ricominciano i lavori sullo stretto e i 75.000 lavoratori impiegati alla realizzazione del canale ci impiegano 10 anni a terminare il grande progetto.
La prima imbarcazione che attraverso' il canale lo fece nel agosto del 1914.
Gli States sono intervenuti pio' volte negli affari politici di Panama. Il contrtatto poi e' stato sostituito con un secondo che ha ridotto il controllo americano su questo prospero progetto di grande architettura. Il canale e' rimasto tema di disputa per molti anni tra Panama e Stati Uniti ma ancora oggi, nonostate gli USA abbiano liberato le basi militari in Panama, il passaggio di migliaia di imbarcazioni di tutto il mondo e' sotto l'influenza del controllo americano.
Le navi pagano il passaggio attraverso lo stretto in base alla loro stazza.
La somma piu' alta che e' stata pagata fu di 200.000 $ nel 2001 dalla francese Infinity con un peso di 90.000 tonnellate, la somma piu' bassa fu pagata da Richard Halliburton che nel 1928 pago' 0,36 $ attraversando il canale a nuoto.

Arrivano le piogge!

2007-06-14T01:29:00.000Z

10/06/2007 - Puerto Jimenez (Costa Rica) - 12 mt

Forte o lieve, improvvisa e con grandi acquazzoni o leggera ma costante, a raffiche battenti o sotto forma di nebbiolina... ad ogni modo e' giunta la stagione delle piogge!
Tutto ora e' piu' difficile, i torrenti si trasformano in fiumi in piena, le strade vengono invase dalle acque e i mezzi sprofondano nei fanghi e nei pantani ritardando l'arrivo a qualsiasi meta...
tardando nel scendere prima o poi dovevo pur beccarmela!

Ma andiamo con ordine.
Ero rimasto all'isola del Cocco, a quell'incanto di isola sperduta nel Pacifico.
Lo so.. era un po' che non scrivevo... ma il fatto e' che sono stato "nominato", e cosi' mi hanno abbandonato nella sperduta baia di Chatam, dall'altra parte dell'isola, in una casetta di legno a pochi metri dalla spiaggia.
Mi hanno relegato laggiu' aspettando che qualcuno prendesse il mio posto, e nel frattempo mi e' cresciuta la barba trasformandomi un po' in CastAway.
Alla baia mi e' stato assegnato un compagno, il guardiaparchi Howlet, il quale mi ha subito spiegato che a Chatam vige una regola severa: "En Chatam el dia se hizo para descansar y la noche para dormir!" (... il giorno e' stato fatto per riposare e la notte per dormire).
In pratica una vacanza nella vacanza. Ti alzi a che ora vuoi, ti fai da mangiare, dai una spazzata alle foglie cadute la notte precedente e gia' hai esaurito le mansioni diarie.
Qualche volta, sdraiato sull'amaca appesa a dua palme, alzi il binocolo per dare un'occhiata alla costa, giusto per vedere se qualche barca e' arrivato nelle 2 ultime ore.
Certe volte scende alla spiaggia il propietario di un catamarano per sgranchirsi un po' le gambe e per scambiare 4 chiacchere. Ti racconta delle sue attraversate in barca a vela attorno al globo, della sua prossima meta: le isole Galapagos e poi da li' verso gli arcipelaghi asiatici... una cervecita in compagnia e poi ritorna alla sua casa galleggiante.
Nel mentre Howlet trascorre il tempo spaparanzato sulla sedia a cantare a scuarciagola e a chiedermi (4 ore prima) cosa c'e' di buono per cena.
Sembra il paradiso vero?
Dopo i primi giorni mi sono rotto un po' i coglioni!
Scaduta la mia prova in Chatam era gia' tempo di ritornare verso il continente, questa volta scroccando il passaggio allo yacht OKEANOS.
Ho cosi' salutato tutti, augurandomi un giorno di rivederli, magari sempre li' nell'isola, e sono ripartito in marcia.
Orora mi trovo nella Peninsula de Osa, quel pezzo di terra verdeggiante che si trova a sud del Costa Rica, di ritorno da una vera avventura.
Qui si trova il famoso Parque Nacional del Corcovado... CORCOVADO ... solo a nominarlo si illuminano gli occhi a tutti gli amanti della natura. Certamente la piu' bella riserva tropicale del Centro America e uno dei piu' famosi parchi naturali al mondo per la sua grande concentrazione di flora e fauna.
Devo essere sincero, da queste parti ci sarei passato sicuramente, ma devo ringraziare David per i suoi preziosi consigli.
Grazie ai suoi racconti questo luogo suggestivo mi ha sempre creato grandi aspettative, fino a farmi sognare nelle notti pordenonesi di trovarmi gia' con la mia piccola tenda in mezzo alla foresta dei tropici... e dopo tanto tempo cosi' finalmente e' stato!
Ma devo dire che l'avventura ha superato le aspettative.
Come gia' preannunciato e' arrivata la stagione delle piogge e attraversare una foresta cosi' grande non e' semplice.
Sono arrivato a Puerto Jimenez con la testa bassa... dopo una giornata intera nel bus attraversando una vallata di palme e di banani si e' messo nuovamente a piovere, o meglio, a diluviare.
Il bus mi ha lasciato a una "gasolinera" e da li' o chiesto un passaggio a un furgone assieme ad altri locali. Ci siamo fermati a prendere un caffe' a un capanno per la strada e poi abbiamo atteso un nuovo bus che ci ha portato a destinazione.
A puerto Jimenez sento dire che non e' possibile attraversare il parco perche' il fiume e' troppo alto... mentre il mio umore e' sempre piu' basso.
Ad ogni modo cerco una "cabina" dove passare la notte e il giorno seguente mi muovo per raggiungere La Leona, la prima stazione ranger del parco.
Il parco e' qualcosa di incredibile: una foresta che dalle montagne scende gradualmente verso il mare, racchiudendo un mondo di ecosistemi e di habitat per le piu' svariate specie animali e vegetali.
Per attraversare tutto il parco sarebbe necessaria una settimana.
Solo per percorrere le sue infinite spiagge occorrono giornate intere... poi le cose si complicano un po' per addentrarsi nella giungla, scalare le montagne e attraversare i torrenti.
La Sirena, la seconda stazione ranger si trova nella foresta, poco distante dalla spiaggia, lungo una pista d'atterraggio per bimotori che servono a trasportare i rifornimenti per i guardiaparchi.
Finalmente arrivano buone notizie: 10 giorni fa ha piovuto molto, tanto che il fiume in piena quasi si portava via un uomo a cavallo e cosi' avevano impedito il cammino fino a Los Patos, al limite del parco... ma questa settimana le piogge sono state meno intense sulla montagna e cosi' si puo' ritornare a passare. Spetta a me la decisione di proseguire o tornare indietro.
Mi compare un sorrisone sulla bocca e il temporale notturno non mi molesta piu', anzi... non sapete quanto sia bello dormire dentro una tenda mentre la' fuori cadono enormi gocce che rimbalzano sulle foglie di questi giganti vegetali centenari.
Ogni tanto in lontananza si sente pure qualche vecchio albero cadere con un lento tonfo che fracassa tutto quello che gli sta attorno.
Il giorno dopo avanti in marcia, ma non vi dico la fatica... stremato sotto la pioggia incessante, inseguito da nuvole di zanzare, costretto ad arrampicarmi su' per pareti di fango scivoloso, in mezzo a pantano e melma e cercando il punto adatto per attraversare i fiumi... in piu' di un momento credevo di non farcela, immobile sotto la pioggia scrosciante completamente fradicio di sudore chiedendomi ...PCHE'? PCHE'?
Ma alla fine, quando quasi stavo per mollare, compare un radura e come per magia mi trovo a Los Patos.
La pioggia non molla e in quei pochi attimi che cessa si odono le scimmie urlatrici che emmettono quel terrificante grido che assomiglia piu' al ruggito di un giaguaro che al richiamo di un primate.
Almeno per la notte sono al sicuro, ma il giorno seguente mi aspetta la prova piu' difficile: un percorso che per uscire dal parco attraversa 25 volte il fiume. Nel caso le piogge delle notti precedenti l'avessero alimentato troppo avrei dovuto fare una inversione a U e ripercorrere nuovamente tutta la foresta e la spiaggia per uscire da la'.
Fortunanatamente il punto piu' alto dell'acqua mi arrivava all'ombelico e cosi' sono riuscito a lasciarmi alle spalle la giungla e far ritorno al villaggio dove ho divorato la cena come un animale... che pessima figura!
Tutto bene quel che finisce bene ne'!
Il Corcovado ha pienamente ripagato le mie aspettative... magari continuero' a sognarmelo nelle notti latino-americane.
Intanto la pioggia continua a cadere.

Emergenza a Jurassic Park.

2007-05-24T21:41:00.000Z

24/05/2007 - Isla del Coco

Arrivano i primi problemi!
Parlo di una vera emergenza che sarebbe potuta finire male.
E' successo ieri notte, alle 10 circa, quando la maggior parte dei miei colleghi stava andando a letto.
Lucas, uno dei guardiaparchi che lavora qui all'isola, da un'ultima sbirciata di controllo alla baia di fronte all'ufficio.
D'un tratto balza dentro l'edificio tutto preoccupato dicendo che la' fuori c'e' qualcosa che non va, sostiene che potrebbe essere un'emergenza:
la luce di segnalazione della barca ancorata al centro della baia si trova completamente spostata a sinistra.
Ben presto scatta l'allarme e tutti gli "abitanti" dell'isola corrono alla spiaggia per comprendere cosa succede.
I primi temerari si mettono a correre al buio versa la luce e dopo 20 minuti ritornano confermando che la barca dei guardiacoste del parco si e' schiantata contro gli scogli della baia.
La corrente del mare e il forte vento devono essere riusciti a spezzare la catena che ancorava l'imbarcazione in alto mare e cosi' questa si e' liberata andando ad incagliarsi contro quelle rocce laggiu' in fondo, la bassa marea poi a fatto la sua parte, depositando lo scafo in mezzo a grossi massi che l'hanno intrappolata. Nel frattempo sta tornando l'alta marea assieme alle sue grandi onde. Bisogna fare presto!
La' prima cosa che si fa e' trasportare il gommone in mare, ma l'acqua si e' completamente ritirata lasciando dietro di se' un'enorme spiaggia di sassi e rocce.
Cosi' siamo costretti a trasportare il gommone a mano in 6 di noi, schiacciati da un'enorme peso e impegnati a trattenere il fiato per l'estenuante agonia, terminando tutti a nuotare in mare vestiti per non mollare la presa. Il gommone parte con una fune che si tentera' di legare alla barca per poi trascinare questa fuori dalle rocce.
Allo stesso tempo gli altri fanno il giro della spiaggia, nella completa oscurita', aiutandosi solo con una torcia, per raggiungere la nave a piedi, ma nel mentre l'acqua si e' alzata.
Qualcuno raggiunge la barca a nuoto e ne valuta i danni, altri tentano di smuoverla ma con scarsi o nulli risultati. L'alta marea sta' bene perche' potrebbe aiutare a disincagliare l'imbarcazione, ma allo stesso tempo le forti correnti di risacca stanno un attimo a farti sparire nel fondo del mare e nel buio della notte.
I guardiaparchi in mare vengono trascinati vorticosamente dalle correnti che si schiantano sugli scogli, altri aggrappati alla barca cercano di allungar loro una mano per trarli in salvo.
Si sentono grida e schiamazzi provenire dalla nave ma da questa posizione non si capisce esattamente quello che sta accadendo.
Sulla spiaggia e' tutto un correre fulmineo di torce e di persone che portano qualsiasi cosa possa servire per i soccorsi.
C'e' tensione e un attimo di panico.. non tutti sono preparati all'emergenza, io compreso, cosi', dopo aver dato una mano fin dove si poteva, nei momenti piu' delicati meglio mettersi in disparte per non diventare un peso!
Le manovre di soccorso durano complessivamente due ore e, nonostante qualcuno se la sia vista brutta, tutti sono sani e salvi, compresa la barca che, tutto sommato, non ha riportato grandissimi danni.
Siamo tutti esausti della sfaticata e sono propio questi i momenti in cui uno ripensa alla pubblicita' e vorrebbe tanto un "Vecchia Romagna" per assaporare il gusto pieno della vita, ma ahime' sull'isola non c'e' alchol, qualcuno si e' scolato anche l'ultima goccia del disinfettante dell'infermeria, e bisogna cosi' accontentarsi solamente di una dormita su un sudicio materasso da condividere con ragni e gechi.
Al mattino seguente si e' creata una piccola squadra per preparare il "letto" dove fissare la barca fuori uso: una lunga fila di uomini impegnati a trasportare sacchi di sabbia attraverso il fiume che sbocca nella baia.
Ora sull'isola c'e' un barca in meno che puo' pattugliare il mare.
Ad ogni modo tutto bene quel che finisce bene, del resto il Tirannosaurus Rex sta ancora nella sua gabbia e sull'isola, dopo quel brutto episodio di qualche anno fa finito male, non ci sono piu' stati black-out.

Altre FOTO?

2007-05-23T23:06:00.000Z

Se cercate altre foto del viaggio le potete trovare qui:

Si buscan otras fotos del viaje aqui' las encontraran:

If you are searching for other pictures of the journey here you will find them:

http://www.flickr.com/photos/elpimpi

Link

2007-05-23T22:42:00.000Z

Allego qui l'indirizzo di un bruttissimo blog che espone le peggiori foto con le peggiori facce che il genere umano abbia mai conosciuto nella sua storia...
Mi raccomando, se avete appena finito di mangiare vi consiglio vivamente di non esplorare questo blog:
http://www.fotolog.com/mrzuppa

Raccomando anche di visitare questo sito dai sapori genuini, qui troverete la musica che stavate cercando ma che non siete mai riusciti a trovare:
http://www.pitjamajusto.com/index.php

In rotta verso il paradiso.

2007-05-20T20:23:00.000Z

19/05/2007 - Baia Wafer (Isla del Coco) - 0 mt.

Il titolo potrebbe anche suonare male... percio' cominciamo tutti dandoci una bella toccatina!!!!!!!!!

Incredibile ma vero: sull'Isola degli Ignoti c'e' internet, e percio' mi sfogo raccontandovi un po' di quello che succede da queste parti.
L'isola, come gia' preanunciato e' un vero incanto.
Una foresta estremamente lussureggiante che non riesce a essere contenuta dalla superficie dell'isola e percio' trasborda, facendo cadere liane, piante rampicanti, muschi, felci e quant'altro giu' dalle ripide scogliere e dalle pendenti montagne. La vegetazione lotta a tal punto che spesso alcuni alberi non riescono piu' a essere trattenuti dalla terra, perdono l'equilibrio e fanno un volo di qualche centinaio di metri giu' al mare sottostante.
L'isola puo' essere assimilata a uno scolapasta verde: dall'alto dei promontori scendono in un tuffo verticale decine di cascate... ma questo forse l'avevamo gia' detto! ... solo che lo spettacolo e' tale che non riesco a fare a meno di ripeterlo.
Ma andiamo con ordine.
Circa una decina di giorni fa sono arrivato a Puntarenas, nella penisola di Nicoya, mi sono diretto al porto da dove dovevo prendere la barca x raggiungere Cocos.
Esiste un'organizzazione convenzionata con il Parco Nazionale dell'Isola del Cocco che si occupa dell' organizzazione di tours x visitare il fondo marino della riserva. A ogni viaggio verso l'isola la Sea Hunter (cosi' si chiama questa organizzazione mezza gringa - mezza israeliana) carica su' le 2 o 3 persone che si danno il cambio x lavorare nel parco, inoltre si prende l'onere di trasportare tutti i vivere necessari alla sopravvivenza dei guardiaparchi e dei volontari dell'isola. In cambio la Sea Hunter non paga nessuna tassa per permanere sulle acque di Cocos... evidentemente il "patto" frutta molto perche' la Sea Hunter in poco piu' di 10 anni ha raddoppiato la sua flotta e ora possiede addirittura un piccolo sottomarino della capienza di 3 persone che si immerge di 100 mt per ogni 1.500 $ sborsati dal turista di turno.
Prima di partire ho dovuto firmare un centinaio di carte che esoneravano da ogni responsabilita' l'organizzazione in caso di incidente in mare... altra toccatina va' !!!
Prima di partire ho conosciuto 2 giovani fratelli americani che lavorano per la National Geographic e che effettuano un servizio sugli squali, a uno di loro ho inconsapevolmente fregato il posto sulla barca per raggiungere Cocos.
Gli ho spiegato che lavorare per la National e' uno dei miei sogni ( ... e di chi non lo sarebbe ? ), e il tizio, giustamente, mi ha risposto che lo era anche per lui.
Gli ho poi chiesto: "Senti amico, come si fa ad entrare a lavorare x la National?" (...che domanda scontata ... che domanda idiota!) e lui mi ha risposto "Lo sai fratello? ... e' molto difficile!" ( ...che risposta scontata ... che risposta idiota!).
Beh ...poi parlando un po' piu' seriamente e' uscito, come mi sono sempre immaginato, che per lavorare con la National Geographic bisogna avere i giusti contatti e trovarsi nel posto giusto al momento giusto... avere culo insomma! ... senza tralasciare il fatto ovvio che e' necessario saper tenere in mano una buona macchina fotografica.
Ad ogni modo mi sono imbarcato sullo yacht "Under Sea Hunter", una grande imbarcazione con tanto di gru e 2 motoscafi da baywatch che trasportava 15 ricconi disposti a spendere un minimo di 5.000 $ per una settimana di immersioni attorno all'Isola del Cocco.
Se non possiedi una barca "tua" questa e' anche l'unica opzione x visitare l'isola.
Sullo yacht ho trovato un'interessante libro che parla dei tesori sepolti a Cocos, riportando le fotografie delle autentiche mappe del tesoro dell'epoca... mi sono cosi' copiato gli scarabocchi sul mio quaderno sperando mi possano tornare utili.
Siamo giunti all'isola all'alba, dopo un giorno e mezzo di traversata, e lo spettacolo che ci si presentava davanti era sconvolgente: l'isola avolta da una nuvola di migliaia di gabbiani che si alzavano in volo e si buttavano in mare in picchiata x afferrare la loro colazione.
Che emozione, sono arrivato a destinazione!
La barca del parco e' venuta ad accoglierci e a caricare le provviste.
La Ranger Station si trova nella baia Wafer, che assieme alla Chatham consiste nell'unico punto della costa dove le imbarcazioni possano entrare al sicuro e gettare l'ancora senza problemi.
La baia Wafer non e' altro che una spiaggia curva sormontata da piccole montagne avvolte dalla foresta.
Mi e' stata asseganta una sudicia stanza alla casa dei volontari e' subito dopo mi sono dato da fare x svolgere qualche piccolo compito, giusto per ambientarmi.
Il lavoro non sembra essere duro e i ritmi sono abbastanza "sciolti".
I compiti variano dalla pulizia dei sentieri, alla manutenzione della piccola centrale idroelettrica, dall'aiuto in cucina ai lavoretti di manutenzione delle barche, dalla liberazione dei sedimenti nel bacino della diga al trasporto di atrezzi e strumenti vari da una baia all'altra e sulle barche, ma sembra che il mare sia il mio vero destino. Visto che ho dato prova di essere uno dei pochi a non soffrire il mal-di-mare sono spesso di pattuglia.
Alle 3:30 a.m. sveglia per uscire in barca. Si accendono i motori e via all'inseguimento dei pescatori di frodo. Il radar ci indica dove sono posizionate le barche, che senza permesso non potrebbero superare le 12 miglia che segnano il perimetro della riserva marina. Visto che di barche ce n'e' sempra qualcuna, si corre per acchiapparla. Ma pure i pescatori sono forniti di radar e quando si rendono conto che siamo sulle loro tracce mollano tutto e partono in gran fuga... una specie di caccia al topo!
La barca del parco e' una caciotta galleggiante e non riesce a stare dietro a questi maledetti pescatori. Quando ci si rende conto che i pescatori sono gia' in acque internazionali ci si ferma e visto che e' ormai uscito il sole ci si mette a cercare eventuali reti o "linee", lunghe corde di plastica agganciate alle boe e a grossi ami con le relative esche, abbandonate in mare dai pescatori.
.. e qui arriva la parte difficile del lavoro, si tratta di arrotolare super velocemente, con l'aiuto di una speciale macchina, il filo della "linea", sciogliendo dall'ancoraggio tutte le boe, gli ami e le esche.. sperando che ancora nessun grande pesce abbia deciso di attaccarci sopra i propri denti.. una mezz'ora di tensione, alimentata da El Bitcho, uno dei miei compagni di lavoro, "re loco" (completamente pazzo), che quando sale sull'imbarcazione si esalta, va in escandescenza e sembra essere posseduto, si mette a strillare, insultare e a inneggiare a tutti gli uragani del Pacifico in una specie di trance, ad ogni modo lo fa con il sorriso ed ho cominciato ad abituarmici, ma quando sei teso e ti arrivano ste boe a tutta velocita' con El Bitcho che ti strilla a pochi centimetri delle orecchie aspettando di vedere la tua reazione, non e' certo facile, stai un'attimo a beccarti una boa in piena faccia.
La tensione e' tale che dopo un po' di volte ho cominciato a ripagare i "tiri" del Bicho con la stessa moneta: quando lui parte io urlo ancora piu' forte, minacciandolo ripetutamente in modo da spaventarlo o per lo meno fargli capire che ha trovato pane per i suoi denti, pochi e storti in realta', comunque poi i sorrisi compaiono sulle bocche di entrambi, anche se fuori piove a dirotto e la barca oscilla spaventosamente sotto la forza di una tormenta.
Ho cosi' cominciato a familiarizzare con la crew dei guardiaparchi. C'e' qualcuno estremamente chiuso che non vuole saperne di aprire bocca con forestieri, altri invece risultano essere molto gentili e amichevoli. Prendi "El Tio" ad esempio, il capitano di una delle navi, pantaloncini che gli arrivano alle ginocchia, canottiera XXXXXXL che nasconde una bella panza rotonda e sporgente, berretto da baseball, due baffetti da sparviero... lui ha esordito che ha sangue italiano, genovese probabilmente, forse lontano pro-pro-pro-pronipote di Cristoforo Colombo, e percio' siamo compaesani e questo basta a giustificare i regali o i favori che a volte mi fa!
In tutto siamo circa 20 persone, tutti uomini eccetto due donne, che ovviamente sono state "parcheggiate" alla cucina o si dedicano alle pulizie.
Il Parco funziona come l'Isola dei Famosi: ogni settimana - 10 giorni qualcuno viene "nominato" e se ne deve andare, al suo posto entra la sostituzione che gli da il cambio.
L'unica differenza e che qui non ci caga nessuno e la gente non si scanna!!!
La domenica e' giornata libera e ne aprofitto per visitare l'isola o fare un po' di snorkeling.
Quando la osservo dall'alto e la vedo nella sua purezza e nel suo isolamento in mezzo al Pacifico mi sembra di stare un po' nei panni di Conan: Il ragazzo del Futuro, uno dei miei cartonianimati preferiti di quando ero piu' piccolo.
Le giornate passano incredibilmente veloci, scandite da abbondanti colazioni, pranzi, merende e cene.
Devo dire che al primo tatto mi trovo abbastanza bene.

Se qualcuno di voi volesse provare l'ebrezza di telefonarmi su una lontana isola dimenticata qui c'e' pure un telefono pubblico a cui si puo' rispondere, ma dubito lo farete poiche' a causa del fuso sara' difficile trovare l'ora opportuna per entrambi.
Qui vi lascio numeri ed orari consigliati:
Telefono alla Ranger Station: Arriba (506) 223-6066 ore: 6-7, 12:30-13.30, 17.30-19:00 (in Italia 15-16, 18:30-19:30, 01:30-3:00).
Telefono alla Casa dei Volontari: Abajo (506) 223-6077 ore: 19:00-21:00 (in Italia 3:00-5:00).
Basta che chiediate di me!

Ora vi saluto che mi sono dilungato pure troppo!
A presto.

mapa de la Isla del Coco

2007-05-09T02:36:00.000Z

La Isla del Coco: l'isola dei misteri

2007-05-09T02:24:00.001Z

08/05/07 - Puntarenas - 5 mt

Ci sono riuscito!
E´ stata dura ma ce l´ho fatta!
Cercavo da tempo il modo per entrare a lavorare in una riserva naturale "speciale", una di quelle a cui pochi é permesso di accedere... e come per magia eccola qua: la Isla del Coco.
Cercando sulla mappa sará difficile trovarla, di isole del cocco se ne contano a centinaia nel mondo, provateci se non ci credete!
Questa, ad ogni modo, é unica.
Vi dice niente quel vecchio film di Steven Spielberg che probabilmente tutti abbiamo visto da bambini?
Sto parlando di Jurassic Park... a quanto sembra, dovrebbero averlo filmato sull´isola del cocco.
Cocos è un’isola vulcanica di circa 24 kmq., posta a 5°32’57’’ di latitudine nord e a 86°59’17’’ di longitudine ovest, tuttora possedimento del Costa Rica, dalle cui coste dista circa 532 km, è ancora oggi disabitata.
Insieme all’isola di Malpelo e alle Galapagos, forma il cosiddetto “triangolo d’oro” o “triangolo degli squali”, per via dell’abbondante numero e delle diverse specie di squali presenti.
Nel 1526 l'esploratore spagnolo Joan Cabezas scoprì l'isola, che si trova indicata su una cartina disegnata dal cartografo francese Nicolas Desliens nel 1541. L'isola è un Parco Nazionale considerato inaccessibile. L'estensione terrestre è di 23,85 km² e misura 7,6 km di lunghezza e 4,4 km di larghezza, essendo la sua forma approssimativamente rettangolare.
L´Isola del Cocco é circondata da un´aurea di misteri, primo fra tutti la leggenda del Tesoro di Lima.
La leggenda vuole che un´enorme tesoro proveniente da diverse parti del Perú e concentrato a Lima, venne trasportato in fretta e furia al porto di Callao, da lí fu imbarcato su grossi galeoni che salparono velocemente alla volta di Panamá. Ma i galeoni non giunsero mai al continente centroamericano, il tesoro faceva troppa gola al capitano della flotta e alla sua ciurma. Cosí l´astuto equipaggio decise di prendere un´altra rotta, quella di un´isola misteriosa e poco conosciuta che si trovava in mezzo al Pacifico. L´Isola del Cocco era il luogo perfetto per nascondere il tesoro. Un´isola inacessibile, dalle alte pareti verticali, avvolta da una fitta foresta e lontano dalle rotte ufficiali.
La storia del tesoro di Lima é intricata e pieno di enigmi e in veritá non é mai giunta a una conclusione tanto da proseguire fino ai giorni nostri. Piú che di una leggenda si tratta di una storia vera, visto che lo stesso stato del Costa Rica ha finanziato diverse spedizioni per cercare il famoso tesoro ancora sepolto nell´isola.

Per la sua dimensione, isolamento e stato di conservazione, l'Isola del Coco costituisce uno dei siti naturali privilegiati a livello mondiale. Con un endemismo importante e una singolare diversità biologica, l'isola può essere catalogata come un laboratorio naturale, ideale per compiere ricerche sull'evoluzione delle specie e il monitoraggio dell'ambiente a largo campo.
I risultati delle ricerche stesse potrebbero essere importanti informazioni circa la dinamica degli ecosistemi del pianeta e la sua relazione con i cambiamenti globali dell'ambiente marino e terrestre. Da qui la sua grande importante per l'umanità.
Considerando queste eccezionali caratteristiche naturali di questo territorio insulare, l'UNESCO nel 1997, la dichiarò Patrimonio Naturale dell'Umanità. Allo stesso modo nel 1998 fu dichiarato Zona Umida di Importanza Internazionale sotto la Convenzione di Ramsar del 1991. Il livello di precipitazioni annue è di circa 7.000 mm e i piccoli fiumi che scorrono per l'isola precipitano attraverso delle grandi cascate tutti direttamente a mare... qualcosa di surreale!
Inoltre l'isola è il centro della Bioregione Isola del Coco, definita e delimitata nel 1999 e dichiarata da The Nature Conservancy (TNC) e dal Biodiversity Support Program (BSP), che è un consorzio formato dal World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC) e il World Resources Institute (WRI), come prioritaria per la conservazione marina.L'isola è frastagliata e ricoperta da una fitta foresta sempreverde che copre l'accidentato territorio dell'isola di circa 2.400 ettari, frequentemente nuvoloso e agitato da copiose e torrenziali piogge.
Qui si identificano 235 specie di piante (70 endemiche), 362 di insetti (64 endemiche), 2 di lucertole endemiche, 3 di ragni e 85 di uccelli inclusi quelli marini (4 endemici). Altrettanto varia è la fauna marina, con testuggini, oltre 18 specie di corallo, 57 tipi di crostacei, 118 di molluschi marini, 3 tipi di delfini e più di 200 pesci tropicali. Nelle sue acque abbondano squali dalla pinna bianca, i giganti squali martello, tonni, pesci pappagallo e mante.
Sara´ che sono fortunato, sará per Scienze Ambientali che una volta ogni tanto torna utile, sará per il recente corso di immersioni, ma sembra che mi abbiano preso per un volontariato minimo di un mese dove, tra le diverse attivitá, dovró monitorare le acque che circondano l´isola e liberare gli squali intrappolati nelle reti dei pescatori di frodo.
Domani prendo una barca da Puntarenas che impiega 36 ore per raggiungere la lontana isola.. la mia testa in realta' si trova gia' la'!

L'isola del Tesoro

2007-05-09T02:23:00.001Z

Quella che voglio raccontare è la vera storia del tesoro di Lima, sepolto nell' "Isla del Coco", al largo del Costa Rica, in pieno Oceano Pacifico.
Per la verità, sull’isola de Cocco di tesori ne sono stati nascosti almeno tre.
Già rifugio degli ultimi Incas durante la dominazione spagnola, dal 1683 fino alla fine del secolo, la Isla del Coco divenne la base del corsaro Edward Davis e delle sue scorrerie nell’America Centro-meridionale, forte di oltre 1.000 uomini e di diverse navi.
Si dice che Davis seppellisse qui i suoi ingenti e numerosi bottini, per poi approfittare di un’amnistia concessa dalla Spagna ai corsari “pentiti” e trasferirsi a Filadelfia.
Fu poi la volta di un pirata dal nome e dalle origini incerte, chi dice Edward Bennet, chi Graham Bennet, ex ufficiale inglese disertore, mentre lui stesso si faceva chiamare Pedro, millantando una nazionalità portoghese alquanto improbabile: nei Caraibi, tuttavia, era più noto come “Benito Bonito”, crudele con gli uomini, ma amato dalle donne, prima fra tutte la “piratessa” Mary Welch ed è con questo appellativo che passerà alla storia.
La sua carriera di pirata ha inizio nel 1816, quando guidò un ammutinamento lungo le coste dell’Africa occidentale: da allora, Benito Bonito divenne il terrore dei Carabi, dove si trasferì per le sue scorrerie, soprattutto ai danni della Marina spagnola.
La Spagna corse ai ripari, facendo costruire navi corazzate più piccole e veloci e nel 1819 decise di inviare a Manila, possedimento spagnolo, le monete d’argento di nuovo conio che sarebbero divenute la valuta locale nella colonia dell’Estremo Oriente.
Benito aguzzò l’ingegno e venuto a sapere che le monete sarebbero state trasportate anche via terra, per essere imbarcate sulla costa del Pacifico ad Acapulco, da pirata terrore del mare quale era, si trasformò con successo in brigante di terra, rubando il carico pregiato.
La spartizione del bottino creò più di un “vivace scambio di idee” tra i pirati e Benito occultò accuratamente il tesoro a Coco, per poi passare per le armi tutti i dissenzienti.
Quando alcuni mesi dopo venne catturato da una corvetta lungo le coste americane, per non cadere prigioniero, si uccise sparandosi alla tempia, portando con sé nella tomba il segreto del tesoro d’argento, mentre la sua donna, Mary Welch, rimastagli fedele fino all’ultimo, finì i suoi giorni in una prigione della Tasmania.
Ma il tesoro più grande sepolto a Coco è quello di James Alexander Forbes, medico e primo ufficiale del brigantino inglese Mary Dyer.
Siamo nel 1821, Lima e il suo porto, Callao, sotto il dominio della Spagna sono incalzati dall’Esercito e dalla Marina cileni da est e da ovest e da Simon Bolivar da nord.
La maggiore apprensione di notabili e religiosi spagnoli si concentra sugli sfarzosi arredi che impreziosiscono la Cattedrale di Lima. In fretta e furia, il ricco tesoro viene caricato in un giorno ed una notte su decine di forzieri, casse e bauli e trasportato fino a Callao.
Qui, l’unica nave in grado di prendere il mare è proprio la Mary Dyer, battente bandiera britannica al comando del capitano scozzese William Thompson e di Forbes, primo ufficiale.
L’operazione di carico durò due giorni e come stabilito dai patti, la Mary Dyer si diresse verso Panamá, ma la tentazione per Thompson e Forbes era troppo ghiotta: nottetempo fecero uccidere le poche guardie spagnole e il sacerdote, gettando i loro corpi agli squali e deviarono verso Coco.
L’isola era il posto ideale per occultare il tesoro di Lima, fuori dalle rotte più battute, quasi inaccessibile, dotata di sorgenti d’acqua dolce e a distanza di sicurezza dalle coste dell’America Centrale.
Con le undici scialuppe della Mary Dyer, ci vollero ben quattro giorni per scaricare nell’unico approdo sicuro dell’isola, la Baia di Chatam, l’intero tesoro, che comprendeva fra l’altro: monili e oggetti spagnoli, pietre e metalli preziosi di antichissima origine Inca, lingotti e monete spagnole e messicane, reliquie religiose e statue raffiguranti la Vergine Maria, fra le quali una d’oro massiccio di 350 kg ad altezza d’uomo, incastonata da oltre 1.600 smeraldi, topazi e diamanti, il tutto contenuto in forzieri e scrigni di legno di cedro ed argento, a loro volta impreziositi di gemme, pieni zeppi di reliquiari e candelabri d’oro e d’argento, anelli, catene, pietre tagliate e grezze.
Sbarcato il carico scottante, Thompson e Forbes, braccati dalla flotta spagnola, probabilmente affondarono la Mary Dyer nei pressi della costa (ma vi sono diverse teorie in proposito), inventandosi di sana pianta un improbabile naufragio, che naturalmente non venne creduto dalle autorità spagnole: fu così che un membro dell’equipaggio, tormentato dalla frusta, raccontò la verità.
Tutti i marinai furono giustiziati, ad eccezione del capitano Thompson e di Forbes, gli unici che avrebbero potuto indicare l’esatta ubicazione del tesoro di Lima ai legittimi proprietari.
Sbarcati a Coco insieme ai loro carcerieri, Thompson e Forbes, dopo aver effettuato una digressione all’interno dell’isola, con un balzo improvviso fuggirono nella fitta boscaglia, fino a far perdere le loro tracce.
Dopo due settimane di strenue ricerche, i soldati spagnoli, per nulla avvezzi all’orografia e al clima caldo-afoso di Coco, abbandonarono le ricerche e tornarono alla base.
Forbes e Thompson riuscirono a sopravvivere sull’isola per mesi, nutrendosi di frutti selvatici e nascondendosi ogni qualvolta le autorità spagnole inviavano nuove spedizioni alla ricerca dei due fuggiaschi.
Fu una baleniera britannica attraccata a Coco per rifornirsi d’acqua dolce, a portarli in salvo, Thompson a Terranova, il mio bisnonno a Puntarenas, dove poco dopo venne dato per morto.
James Alexander Forbes, invece, si trasferì a Yerba Buena, l’odierna San Francisco e successivamente a Santa Clara, dove divenne Viceconsole britannico e socio di alcune miniere della zona, riuscendo a ricostruirsi una vita e una reputazione.
William Thompson, dal canto suo, morì in miseria nel 1845 a Saint John, con un segreto milionario che negli ultimi anni della sua vita rivelò, centellinandolo, all’uomo che lo aveva curato e ospitato fino alla fine, il marinaio John Keating.
Da allora, si scatenò una vera e propria caccia al tesoro che dura senza tregua da oltre un secolo e mezzo.
E fu proprio John Keating, con l’amico fidato Boag, a trovare il tesoro di Lima, ma la bramosia del comandante e dell’equipaggio della nave che aveva assoldato allo scopo di imbarcare il tesoro, li costrinse a darsi alla macchia nella foresta di Coco, prima ancora di rivelare il segreto, come già era accaduto a Thompson e Forbes.
Keating fu raccolto da una nave di passaggio qualche tempo dopo, mentre dell’amico Boag non si seppe più nulla, sebbene siano in molti a scommettere che sia stato ucciso dallo stesso John Keating.
Il marinaio Keating riuscì a portare a terra una parte del tesoro di Lima nei due viaggi successivi, se è vero che acquistò una fattoria e alcuni negozi a Saint John, ma si trattava comunque solo delle briciole: quando finalmente riuscì a comprarsi una goletta per imbarcare l’intero tesoro, nel 1868 fece naufragio e non tornò mai più a Coco, ma consegnò all’uomo che lo aveva salvato, alcuni documenti che indicavano sommariamente la posizione della grotta di Coco dove si trovava il tesoro.
In realtà, Keating non rivelò a nessuno, in dettaglio, l’esatta ubicazione del tesoro, neppure al genero e alla giovane moglie, avida quanto interessata: anche per questo motivo il tesoro non fu più trovato neppure dai suoi parenti più stretti.
Ci provarono in parecchi, fra cui un tedesco, August Gissler, il quale visse addirittura diciassette anni a Coco, a cavallo di due secoli fino ai primi del ‘900, riuscendo a farsi nominare “Governatore” dell’isola dal governo del Costarica.
Gissler, per la verità, più che dal tesoro di Lima era ossessionato dall’argento di Benito Bonito, che non riuscì comunque a trovare.
La storia successiva di Coco è costellata di ricerche infruttuose, spedizioni effettuate anche con strumentazioni sofisticate, ma dagli esiti fallimentari, invidie e gelosie fra i vari cercatori, sfociate a volte in veri e propri omicidi.
Solo un avventuriero belga, Petrus Bergmans, naufragato a Coco negli anni ’30, riuscì a ritrovare alcuni gioielli e una statua della Vergine, alta 60 cm., molto più piccola di quella ad altezza uomo descritta nei resoconti del 1821, ma la sua spedizione successiva finì per la bancarotta della società che l’aveva finanziata.

Forbes, durante la sua vita, non rivelò a nessuno la vicenda della Mary Dyer: per questo motivo, quando suo figlio, James Alexander Forbes II ricevette in eredità la mappa di un tesoro, non vi diede molta importanza, continuando ad occuparsi dei suoi affari.
Fu il nipote, James Alexander Forbes III a interessarsene nel 1937. Trovò tre soci, un famoso assicuratore, un avventuriero e un marinaio, ma quando nel 1939 tutto era pronto per la spedizione, Forbes morí improvvisamente.
Il destino volle che fosse, Jimmy Forbes IV, il pronipote, a tornare sulle orme del suo bisnonno, ma la prima spedizione, effettuata alla fine del 1939 con i tre soci di suo padre, fallì per i dissidi e le incomprensioni fra i membri della missione.
Ma nella primavera dell’anno successivo, conobbe Fred Lewis, un ricco proprietario di un panfilo di lusso, che si offrì con la sua imbarcazione, dotandola di modernissime apparecchiature, fra le quali l’ultimo modello di metal detector, argani e strumentazioni geo-minerarie, ma la ricerca fu tutt’altro che agevole, nonostante l’appoggio delle Autorità costaricane, che offrirono loro una decina di uomini, con il compito ufficiale di aiutarli, ma di fatto inviate per sorvegliare l’esito dell’operazione.
La verità è che circa un secolo prima, John Keating aveva spostato almeno una parte del tesoro di Lima in un altro luogo dell’isola e questo fatto complicò le cose.
Riuscirono a scoprire un grande masso dove erano scolpite una freccia e la lettera “K”, forse l’iniziale di Keating, ma pur avendo scavato un’enorme fossa intorno ad esso, non trovarono nulla, almeno così è scritto nelle cronache ufficiali.
In realtà Forbes, seguendo nottetempo la direzione indicata dalla freccia, trovó una parte del tesoro.
Per questa ragione, una volta decretato l’esito negativo della missione, tornó per altre tre volte a Coco, con barche ed attrezzature più modeste per non dare nell’occhio, ma a colpo sicuro, imbarcando diversi arredi e monili all’insaputa delle Autorità del Costa Rica.
Sono stati in molti a sospettare che avesse effettuato altre spedizioni e avevano ragione da vendere, sebbene la parte più consistente del tesoro sia ancora sull’isola.
Coco è un’isola maledetta, se non addirittura stregata, e lo è stata per tutti coloro i quali si sono scannati o più semplicemente rovinati per scandagliarla. Nelle oltre 300 spedizioni effettuate sull’isola, qualcuno è riuscito a trovare qualcosa, come John Keating, Petrus Bergmans e Forbes, qualcun altro ha coperto le spese delle spedizioni, pubblicando le sue memorie, come fece Sir Malcolm Campbell nel 1929, altri trovarano scheletri con coltelli piantati nel costato, oppure intravidero il tesoro attraverso una fenditura nella roccia, salvo poi cadere rovinosamente lungo i ripidi pendii dell’isola battendo la testa, e dimenticando così il luogo esatto della scoperta, come capitò a un certo Bob Flowers nei primi del ‘900: ma la maggior parte dei cercatori fece fiasco, rimediando soltanto punture di insetti e morsi dai grossi granchi del Coco, o perdendo una fortuna, come accadde all’attrice inglese Moira Lister, con le sue mappe dettagliate e il suo avveniristico magnetometro nel 1987.
Il tesoro di Lima, insieme a quelli del corsaro Edward Lewis e del pirata Benito Bonito, sono ancora lì, prova ne è il fatto che anche l’ultima spedizione, nel 1992, si rivelò infruttuosa e che nel 1998 un satellite della NASA individuò a Coco tre depositi d’oro, di cui uno sotto il mare, nei pressi della costa, spingendo il governo costaricano a stanziare altri fondi per le ricerche: poveri illusi, non li troveranno mai!

mapa de Costa Rica

2007-05-05T06:45:00.000Z

Costa Rica: il paese delle meraviglie

2007-05-05T02:22:00.000Z

04/05/2007 - San José (Costa Rica)-

Sono qui solo da pochi giorni, ma giá mi sono fatto una certa impressione su questo paese.
Il Costa Rica é il paese delle meraviglie, un luogo d´incanto, il paese delle Riserve Naturali e delle bianche spiagge tropicali.
Secondo non so bene quali studi dovrebbe essere il paese con il maggior numero di Parchi Nazionali in proporzione alla sua superfice, un vero e proprio paradiso verde.
Il paese non possiede esercito nazionale, forse l´unico al mondo, forse perché se lo sono venduto agli Stati Uniti, la cui popolazione sembra essersi trasferita in massa da queste parti giá molti anni fa.
I primi credo siano stati i Quaccheri, in cerca di un luogo incontaminato dove vivere pacificamente.
Sono proprio i Quaccheri ad aver fondato nel 1951 in Costa Rica le prime riserve naturali, in modo da costruirsi attorno l´ambiente perfetto dove sopravvivere secondo le loro tradizioni per diverse generazioni. El Parque Nuboso de Monteverde ne é un esempio: una grande riserva naturale sulle montagne tropicali completamente avvolta dalla nebbia e dalle nubi che le danno un certo fascino misterioso. Questo parco é diventato famoso per la gran quantitá di specie endemiche che si trovano al suo interno. Questo é il luogo dove viveva il leggendario "Sapo Dorado", quel ranocchio di color oro-arancione che si vede in tutte le cartoline del Costa Rica. Bello vero?
Purtroppo si é estinto 18 anni fa, l´ultimo avvistamento riportato dagli esperti risale al 1989, anche il National Geographic é intervenuto per cercarne qualche superstite ma nulla di fatto.
Gli ultimi studi spiegano cos´é successo: in seguito al riscaldamento globale un certo fungo che viveva solo nelle terre piú basse e piú calde si é pian piano mosso, a causa dell´aumento della temperatura, su per le montagne nebbiose, l´habitat prediletto dal Sapo Dorado, il quale é stato attaccato direttamente alla pelle dal micidiale fungo. Lo stesso fungo sembra stia ora scagliandosi contro tutte le altre specie di rane che vivono da queste parti, tutte ovviamente a rischio di estinzione!
Ho avuto la fortuna di poter visitare il parco, ma che fatica raggiungerlo!
Sembra che da queste parti non amino molto i "backpackers", tutto é terribilmente regolato solo e sempre da odiosi tours belli e impacchettati!
Per raggiungere il parco ho usato il vecchio sistema del pollicione alzato. Mi ha caricato sú un camionista al volante di un gigantesco TIR americano carico di cemento... 4 ore per raggiungere Santa Elena, che si trova ai piedi del parco, e il TIR, chiaramente, si é pure rotto strada facendo.
Vicino a Monteverde giace il famoso vulcano Arenal.
Il vulcano é una specie di simbolo del Costa Rica: un cratere che erutta costantemente lava da ormai molti anni, ma nessuno sembra esserne preoccupato da queste parti, anzi, se smettesse di gettare lava probabilmente l´economia del paese entrerebbe in crisi.
Per osservarlo meglio ho rialzato il pollicione per dirigermi al Cerro Chato e questa volta mi ha preso sú, sotto la pioggia, un motociclista che lavora al Parco. I mezzi peggiori sono sempre tutti miei!

Oggi sono a San José, la capitale del Costa Rica, di passaggio per un appuntamento, si tratta di un´altro volontariato, ma non vi anticipo ancora nulla.
La prossima tappa il Caribe del Costa Rica.
Non vedo l´ora!

> VIDEO

Nelle riserve tropicali dello stato del Costa Rica e' stato effettuato recentemente un interessantissimo studio ambientale. Lo studio, eseguito dal noto dott. Masoni, sembra che porti a utilissimi risultati.
La gente comune e' normalmente abituata a pensare che in luoghi isolati come la foresta pluviale le persone possano trovare la pura evasione dalle caotiche strade metropolitane e dai suoi insostenibili ritmi ed attese.
Le sorprendenti prove scentifiche raccolte pazientemente dal dott. Masoni portano invece a tutt'altro risultato.
In realta' anche la foresta nasconde le sue lunghe file, code di attesa, ritmi frenetici, ecc...
Si presume che lo studio avra' presto innumerevoli applicazioni in tutti i campi della Scienza.
Qui troverete le prove che testimoniano la stupefacente scoperta:

http://www.archive.org/details/formiche

La Isla de Ometepe

2007-05-04T02:23:00.000Z

29/04/2007 - El Zopilote - 200 mt

Avete presente il Nicaragua?
E' lo stato piu' grande del Centro America e si trova proprio al suo centro.
Dando un'occhiata a una mappa si scorge un grande lago, il Lago de Nicaragua, il piu' grande dell'America centrale che copre complessivamente 8624 km2.
Sulla mappa quasi non sembra un lago, sono solo 20 i chilomeri che lo separano dall'Oceano Pacifico, e quando lo si scruta si e' sempre in cerca di una apertura che lo colleghi al mare.
Quarantacinque sono i fiumi che ci si tuffano dentro o che ne escono.
Quei 20 km di stretto hanno sempre fatto gola a tutti per progettare un canale che tagliasse in 2 le Americhe, ma poi, con un abile mossa strategica, i gringos hanno deciso di realizzarlo in terre meno "calde", e cosi' il canale e' diventato "di Panama" anziche "di Nicaragua".
Il lago e' famoso perche' qui vive probabilmente l'unica specie di squalo d'acqua dolce al mondo, anche se di esemplari sopravissuti ne sono rimasti pochi, visto che ai tempi di Somoza se ne e' fatta strage per venderne le pinne agli asiatici, i quali sono fortemente convinti dei poteri afrodisiaci che a questi attribuiscono.
Al centro del lago si trova una grande isola, l'isola di Ometepe.
... e proprio qui mi trovo!
L'isola si e' formata quando le colate dei due vulcani che ne hanno dato origine si sono unite formando una specie di ponte.
Si tratta di un'isola tropicale coltivata a banani e ricoperta parzialmente da una fitta foresta che si arrampica su per le pareti dei suoi vulcani: "el Concepcion" (tutt'ora attivo) e "el Madera" (ormai spento da tempo).
Ai piedi del Madera si trova la finca ecologica del Zopilote, dove mi sono fermato a lavorare per una settimana. La finca e' stata fondata da Cristiano e suo padre Bruno, di origine fiorentina, che dopo una lunga ricerca, iniziata in Ecuador e conclusasi in Nicaragua, hanno deciso di comprare terra da queste parti.
La finca e' un punto di ritrovo per i "parcheros", gli artigiani di strada in viaggio per le Americhe.
El Zopilote segue un po' i principi dell'ecovillaggio e da qui escono solo prodotti organici: pane, cioccolata, pasta, pizza, miele, spezie, frutta e il mitico liquor caffe'.
Proprio perche' simile a un ecovillaggio ho deciso di fermarmi qui alla finca per studiarla un po'.
Ho trascorso la settimana ripulendo i canali intasati dalle sterpaglie, in vista della imminente stagione delle piogge, riparando i tetti delle cabañas, preparando la massa delle pizze, e oziando nel tempo libero in compagnia di Cristiano e i suoi amici.
Dal Zopilote e' possibile ammirare il piu' bel panorama dell'isola: incredibili tramonti verso el Concepcion che sembra tagliare in due il lago.
Da qui e' inoltre possibile partire per un escursione del Madera, dove all'interno del suo cratere si e' formata una meravigliosa laguna verde, oppure visitare gli antichi geroglifi pre-Maya sparsi nell'isola.
Insomma il luogo e' veramente una favola e si respira una piacevole atmosfera.
Devo dire che questo posto mi ha fatto riflettere molto sull'eventuale possibilita' di un ecovillaggio tropicale e sull'opzione di fermarmi qua, sentite come suona bene: "Ecovillaggio Tropicale"
.... ma il caldo vento tropicale ha portato velocemente via tutti questi pensieri.

Il viaggio prosegue!

mapa de Nicaragua y Honduras

2007-04-19T05:37:00.000Z

un compagno di viaggio

2007-04-19T05:35:00.003Z

16/04/2007 - Leon (Nicaragua) - 200 mt

" 11 de la noche en Managua - Nicaragua "

Sembrava quasi una caccia alla balena, beh forse lo era, ma non per catturarla, solo per riuscire a vederne uno scorcio, almeno un pezzo di pinna.
"Al 3 tutti in acqua" grida il capitano mentre effettua l'ultima manovra con la barca per posizionarla esattamente di fronte alla massa di pesci che guizza fuori dall'acqua e si muove verso di noi.

La frenetica fuga di pesci sta ad indicare che sotto la superficie del mare qualcosa di veramente grosso in avvicinamento ... stiamo parlando del legendario squalo-balena, il piu' grosso animale vivente negli abissi dell'oceano. Al 3 tutti eravamo gia' in acqua a faccia in giu' scrutando la profondita' del mare in cerca del "mito" dei mari... ed eccolo li', a pochi metri di distanza, un essere enorme e pacifico che con pochi movimenti calmi e decisi fugge alla vista dei suoi "cacciatori" verso l'oscurita'. Pochi secondi sufficienti a mostrare la sua impressionante schiena ricoperta da una vera e propria costellazione di punti argentati. E' un privilegio poter vedere questo raro animale che normalmente se ne sta nascosto negli abissi e risale sporadicamente inseguendo le correnti marine che trasportano cio' di cui si ciba. Tra febbraio ed aprile e' possibile vederlo apparire nelle acque tra Roatan e Utila, le 2 isole piu' grandi delle Bay Islands, al nord della costa hondureña.
L'isola minore, Guanaja, e' la meta del quarto viaggio di Cristoforo Colombo... provo solo ad immaginare quale dev'essere stato il suo primo impatto con queste terre, diventate in breve tempo la sede non ufficiale di pirati inglesi, francesi e olandesi che saccheggiavano i galeoni spagnoli carichi di tesori strappati al Nuovo Mondo.
Oggi le isole mostrano l'influenza del colonialismo inglese, che ha portato sulle isole migliaia di schiavi negri, i quali, in seguito a una grande rivolta, sono fuggiti spargendosi per tutta la costa caribeña.

Lungo il cammino ho conosciuto Sven, uno svedese in viaggio attraverso Guatemala, Honduras e Nicaragua.
Sven ha 34 anni e lavora per una compagnia di software che ha "tramacci" con le compagnie aeree... sembra essere molto diverso da me, ma visto che ha scoperto che un viaggio avventuroso ha un sapore diverso dai soliti tour organizzati, fino ad ora non ci siamo mai separati.
L'ho incontrato nel tragitto per raggiungere le meravigliose rovine di Copan e proseguiremo assieme ancora per qualche giorno all'interno del Nicaragua.
Al momento mi trovo a Leon, una vecchia citta' coloniale non lontana dal Pacifico, esattamente nella costa opposta a dove mi trovavo due giorni fa. Leon possiede una splendida cattedrale che risulta essere la piu' grande del Centro America.
Qui ho avuto modo di conoscere un po' della storia del Nicaragua e delle brutalita' del regime di Somoza grazie a una simpatica signora che si e' offerta di accompagnarci per tutta la citta' in visita delle piazze e delle case storiche.
Alcune strade e alcune stanze di questi edifici mettono i brividi se si presta attenzione ai racconti a loro associate.

> MUSICA

2007-04-19T05:35:00.001Z

Ascolta la traccia musicale che trovi qui sotto, basta un semplice click:

http://www.archive.org/details/MerryBlues

Mapa de El Salvador

2007-04-18T22:43:00.000Z

Subida a El Imposible y Cerro Verde

2007-04-18T22:41:00.000Z

7/04/07 - Copan Ruinas (Honduras) -

"Que oras son mi corazon? ... Son las 11 de la noche en San Salvador (El Salvador)"

Nonostante fossi ormai uscito dal Guatemala mi trovavo ancora in terra di vulcani.
El Salvador forse e' conosciuto proprio per essere una terra di vulcani, oltre che per la sua orribile fama eridata dalle stragi della recente guerra civile durata circa 15 anni. Una guerra che ha lasciato migliaia di morti alle sue spalle, sopratutto campesinos innocenti sterminati brutalmente dai paramilitari.
La mala reputazione di questo piccolo paese fa in modo che nessun turista ci si avvicini molto... e cosi' El Salvador rimane sconosciuto a molti mantenendo inesplorati i suoi "tesori".
Sembra il posto perfetto per sfuggire a tutte quelle facce ormai conosciute di turisti che incontro quasi in ogni dove, alcuni dei quali mi "perseguitano" gia' dalle regioni del Messico.

I cartelli presenti nei parchi che vietano l'ingresso di armi nelle aree pubbliche forse dimostrano che non sono solo leggende urbane quelle che raccontano che i "salvadoreños" girano liberamente armati per le strade... ad ogni modo la verita' e' un'altra: El Salvador non e' piu' pericoloso di qualsiasi altro paese del Latino America.. e per quanto riguarda il fatto di girare liberamente armati, beh, questo, non so perche', mi ricorda molto da vicino un costume che va tanto di moda in un'altro paese molto piu' sviluppato e, teoricamente, civilizzato che si trova nello stesso continente, solo molto piu' a nord.
Fino ad ora i salvadoreños sono la gente piu' gentile, cordiale, disponibile e amichevole che abbia incontrato in questo continente. Sentono una incredibile necessita' di riscattarsi e vogliono farsi conoscere al mondo intero per quello che sono realmente. Purtroppo non hanno grandi opportunita' di uscire dal loro paese, a parte quel quinto della popolazione che e' riuscito a emigrare negli USA, quasi tutti illegalmente.
Supero facilmente il confine costituito da un ponte sbarrato alle estremita' pieno di TIR in transito.
Giungo a Cara Sucia (letteralmente "Faccia Sporca") e di belle facce, se devo essere sincero, non ne vedo molte in giro, ma ben presto mi rendo conto che si tratta solo di suggestione o di pregiudizi.
Ho deciso di visitare il Parque del Imposible, un parco chiamato cosi' perche' ai tempi, per trasportare il caffe' attraverso queste terre, bisognava caricarlo su dei muli che dovevano attraversare un "passo" attraverso i monti, reputato appunto impossibile: la maggior parte delle bestie infatti, al guardare verso il fondo del burrone, si sbilanciavano e precipitavano con il loro carico.
Sul bus conosco Michael, un ragazzo che lavora per la societa' dei trasporti pubblici che mi racconta di quando aveva tentato di varcare il deserto tra Messico e Texas... lui c'e' riuscito ed aveva persino ottenuto un lavoro come muratore, ma poi, in seguito a un controllo, l'hanno "beccato" e l'hanno rimandato a casa con un calcio nel sedere... mi confida che lui ha avuto fortuna in fondo: ora ha un lavoro, anche se non gratificante, una moglie ed e' in attesa di un bambino... ma alla maggior parte dei clandestini non va cosi' bene: mi dice che la maggior parte di quelli che decidono di fuggire negli States vendono tutto... terre, casa, qualsiasi avere .. per poi poter avvicinarsi pian piano al Messico e al suo confine settentrionale... ma le cose non vano alla fine come speravano e tornano a casa senza piu' nulla, costretti a mendicare per le strade per poter sopravvivere in un modo o nell'altro.
Auguro a Michael il meglio e lui fa altretanto, prendo un pick up per salire al monte "El Imposible".
Campeggio la' una notte e scopro che ormai la visita di questo parco nazionale non e' poi cosi' impossibile!
El Salvador e' uno degli stati piu' minuscoli dell'America Latina ma in proporzione ha la maggior concentrazione di persone per superficie... con tutte ste persone e con cosi' poche risorse il paese e' stato sovrasfruttato e cosi' ha ottenuto un'altro brutto primato: il paese latino-americano piu' deforestato. In effetti dal bus si puo' facilmente notare terra "bruciata" in ogni angolo e di foresta ne e' rimasta ben poca, forse solo nei parchi nazionali che, nonostante tutto, costituiscono le "gemme" del paese... e cosi' decido che i parchi meriteranno tutta la mia attenzione.
Da El Imposible mi sposto al Cerro Verde, un complesso di 3 vulcani, uno ormai spento da anni, uno che sbuffa ogni tanto, uno che e' tornato attivo due anni fa e che ora fa paura a molti.
Sul bus per il Cerro Verde incontro Juan, un tizio sulla cuarantina che assomiglia a Maradona nella sua peggiore forma, accompagnato dal suo bambino, entrambi vestiti con una maglietta mimetica che mette ben in mostra la forma rotonda e sporgente delle pance.
Juan ha due denti d'argento in bocca, uno dei quali ha una struttura modellata a forma di stella a 6 punte.... che bruttura!
Juan mi dice che era un guerrigliero circa 12 anni fa e controllava le montagne del Imposible.
Si mette a ridere faccendo brillare il suo dente stellato quando si ricorda di quella volta che lui e i suoi amici sul monte avevano fermato 4 turisti. I suoi amici avevano derubato i 4 malcapitati dei beni piu' preziosi. Io sorrido e gli dico "Che fortuna i turisti ad incontrarvi!", lui sempre sorridendo dice "... ma non erano italiani .. erano venezuelani!"... "A beh" -faccio io- "questo spiega tutto allora"..."che fortuna ad averti incontrato"... lui mi rassicura dicendo che quelli erano altri tempi e che comunque non era d'accordo con i suoi "amici"... padre e figlio scendono di li' a poco dal bus.
Giungo all'ingresso del parco e nonostante sia consapevole non ci sia possibilita' di campeggiare ci provo comunque, spiegando alle guardie che il giorno dopo, "el Viernes Santo", non ci sono trasporti pubblici funzionanti e che non saprei come poter tornare o eventualmente andarmene dalla Riserva Naturale. Le guardie mi dicono che non c'e' problema, un posto me lo trovano e cosi' finisco per montare la mia piccola tenda sotto la tettoia di una baracca. La notte stessa arriva un temporale ma io dormo profondamente al riparo dalla pioggia battente.
Trascorro le giornate a scalare, grondante di sudore, due dei vulcani. L'ultimaa notte le guardie-parco decidono di imbastire una festicciola proprio di fronte la mia tenda, a grosse sorsate di vodka e cola e con il sottofondo di una radio latino-americana... ubriachi marci finiscono per coinvogermi in un ballo interminabile fino a quando riesco a far capire che e' ora di andare a nanna perche' il giorno dopo per loro sarebbe stata una giornata intensa di lavoro... tanto di far loro capire che ero stanco morto non c'era verso. Scopro che il capo delle guardie era un sergente dell'esercito al tempo della guerriglia... anche lui deve averne combinate di cotte e di crude, ma non sembra essere molto disposto a parlare di questo argomento.
Oggi lascio El Salvador, rientro in Guatemala e da li' esco nuovamente... dopo 8 cambi tra bus e microbus e dopo aver percorso 3 paesi eccomi in Honduras. Domani mi aspettano le rovine di Copan... l'ultima grande citta' Maya a sud nel MesoAmerica... e con questa si conclude la saga dei Maya.

GIADA

Per i gruppi mesoamericani la GIADA era la materia preziosa per eccellenza, tanto quanto lo era l´oro per le nostre culture occidentali.
La GIADA, senza ombra di dubbio, possedeva virtú spirituali e mistiche che l´oro non ha mai posseduto in nessuna civiltá.
La GIADA ha il colore delle piante, quello della vita e, soprattutto, la tinta del mais, considerato come l´alimento divino che gli Dei avevano offerto agli uomini.
La tradizione rituale descritta dagli spagnoli consisteva nel collocare nella bocca del morto una perla di GIADA, cosí il defunto portava all´altro mondo, non solamente l´alimento spirituale, ma anche il mais stesso. La GIADA fu lavorato nelle epoche antiche degli Olmechi e questo molto prima dell´era Cristiana. Questi oggetti, nella maggior parte orgoglio dei grandi musei, sono i piú ricerati dai collezionisti di archeologia mesoamericana.

Terra di vulcani.

2007-04-18T22:33:00.000Z

01/04/2007 - Chichicastenango - 1900 mt

Poco piu' in la' della citta' coloniale di Antigua, verso l'altopiano, esiste un grande lago. Si chiama lago Atitlan.
Quando la placca tettonica di Cocos ha cominiciato a spingere verso est, miliardi di anni fa, sotto le forze di espansione del fondale oceanico del Pacifico, questa ha urtato contro la limitrofa placca caraibica.
Lo scontro tra questi 2 colossi ha fatto si' che il piu' pesante (la zolla di Cocos) sprofondasse sotto il piu' leggero e piu' grande (la zolla caraibica). Nello slittare per chilometri e chilometri verso gli abissti della terra, parte della placca in caduta libera si e' fusa a causa delle altissime temperature del centro del nostro pianeta ed e' risalita lentamente con gran forza e sotto forma di lava verso la superficie.
Qui, in questa terra non troppo lontana dal mare, spruzzando come un gyser di fuoco ha dato vita, nel corso di milioni di anni, a un gran numero di vulcani. La maggior parte di questi si sono spenti ma ogni tanto qualcuno torna a farsi sentire con grandi scosse di terremoto che mettono in ginocchio le popolazioni delle grandi citta'. Antigua e' uno di questi esempi: una citta' ridotta in rovine ancora dopo le disastrose scosse del 1773. Poco lontano da Antigua si trova il vulcano Pacaya, tutt'ora attivo. Piu' a ovest invece i vulcani hanno cessato di farsi sentire, uno di questi, quello che probabilmente era il piu' grande, e' completamente sparito per il collasso della sua caldera e si e' trasformato in un grande lago alimentato da fiumiciattoli e dalle abbondanti piogge. Tutt'attorno splendono ancora verdeggianti, quasi a circondarlo, altri 3 vulcani. Questo e' il lago di Atitlan. Quello che secondo il parere di molti e' il piu' bel lago del mondo.
Al mattino il lago brilla alla luce dell'alba mentre verso mezzogiorno cominciano ad affluire grandi nuvole che si scontrano contro le cime dei vulcani, dove si smorzano e scivolano delicatamente a lato per poi ricongiungersi a cielo aperto. Verso sera il cielo e' completamente coperto e cadono le piogge. Le ceneri accumulate ai piedi di questi vulcani accumulandosi hanno creato uno strato di terra nero e fertilissimo, perfetto per la coltivazione del caffe'. Qui giaciono alcuni paesini dove i loro abitanti trascorrono una vita tranquilla pescando al lago o coltivando il caffe'.
Piu' a nord si trova Chichicastenango, famoso per la chiesa di S.Tomas, dove si celebrano antichi e tradizionali riti, certamente piu' pagani e legati al culto Maya che cattolici. Orde di campesinos qui venerano i loro santi offrendo bigliettoni di dollari, qualche goccia di Rum, petali di rosa e ogni tanto, fuori dalla chiesa, il sangue di qualche sfotunato gallo.
Il sabato giungono da tutto il Guatemala centinaia di persone per montare, gia' dal giorno prima, i capanni che serviranno da bancherelle per il mercato. Grandi camion scaricano grossi cesti pieni di ogni tipo di mercanzia. La gente corre a destra e sinistra e inalza pali e tendoni senza darsi tregua, come un esercito di piccole formiche colorate.. tutto dev'essere pronto per il giorno seguente, il gran momento. La domenica e' giorno di mercato a Chichicastenango, quello che e' a tutti gli effetti e' il piu' grande mercato all'aperto del Centro America. Ogni strada di Chichi (come la chiamano da queste parti) e' invasa da bancarelle gia' dalle prime luci dell'alba... e nella nebbiolina di inizio giornata i campesinos cominciano a fare i loro affari. E·' necessario farsi strada tra la gente, tra stoffe di magnifici colori, tra i banconi della frutta e delle spezie, tra i fumi degli incensi che serpeggiano lentamente tra le scalinate della chiesa di S.Tomas. La piazza non esiste piu', diventa un labirinto di oggetti e banconi. Un evento incredibile che dura fino a sera e che nessuno vuole perdersi... dopodiche' il mercato scompare in poche ore sotto la mano di instancabili campesinos che cercano di svendere tutto e a qualsiasi prezzo piuttosto di riportarsi tutto a casa.
Incredibile Chichi!
Esserci stato e' stato un'onore.
Vi saluto dalla terra dei vulcani.

> VIDEO

2007-03-27T03:12:00.001Z

Muori dalla voglia di vedere la lava di un vulcano attivo comodamente seduto/a dalla tua poltrona?
Qui sotto trovi il video di una delle eruzioni del vulcano Pacaya, a pochissimi metri di distanza dal magma:

http://www.archive.org/details/PacayasLava_429

... Se invece sei piu' interessato a dare una sbirciata al caotico mercato di Chichicastenango dai gradini della chiesa di S. Tomas, dove le tradizioni guatemalteche si mantengono ancora vive e solide ti consiglio questo:

http://www.archive.org/details/Chichicastenango

Welcome to Belize - Welcome to Caribe

2007-03-27T03:05:00.000Z

21/03/2007 - Caye Caulker - 2 mt

Primo giorno di Primavera, anche se qua e' praticamente estate.
Caye Caulker e' un'isola che si trova a 32 km da Belize City, sulla costa, un'isola nata dall'accumulo dei detriti della barriera corallina del Mar dei Caraibi, che inizia propio qua. L'isola si estende per 6,5 km in lunghezza e 600 mt di larghezza e si alza al massimo 3 mt dal livello del mare... in pratica, scusate il mio catastrofismo, in alcune decine di anni e' destinata a scomparire sotto l'inalzamento delle acque oceaniche.
Uno strato di mangrovie copre buona parte del perimetro dell'isolotto mentre file di palme da cocco provvedono all'ombra per i suoi pigri abitanti. Sull'isola caraibica aleggia costantemente il reggae di Bob Marley e di Gregory Isaac diffuso dalle potenti casse audio delle bancherelle gestite quasi unicamente da arroganti rasta che vivono qui da ormai diverse generazioni.
Poco piu' a largo dalla costa si trova un luogo unico al mondo: the Blue Hole, un profondo buco di color blu intenso nel mezzo delle acque cristalline, creatosi per il collasso di una cavita' sommersa... un vero paradiso per chi ha la possibilita' di fare immersioni, perche' in fondo il Belize e' una meta turistica quasi esclusivamente per coloro i quali vivono piu' sotto al livello del mare che sopra sulla terra ferma.
Per attraversare il Belize in lunghezza sono necessari tra i 12 e i 15$, sufficienti a pagare i bus che ti trasportano da una parte all'altra, ma questo non perche' tale paese sia molto economico - al contrario - il fatto e' che la sua superficie e' abbastanza ridotta. Gran parte dei suoi abitanti vive a Belmopan, Belize City (la citta' piu' grande con appena 49.000 abitanti) e nei diversi cayes sparsi nella barriera corallina. Piu' che in America Latina la sensazione e' quella di essere finiti in uno stato sperduto degli USA. La lingua piu' diffusa e' l'inglese. Perfino lo stile di vestire e' made in USA... i rappers e il loro atteggiamento presuntuoso regnano indisturbati. I bus statali non sono altro che i vecchi pulman scolastici acquistati dagli States. Salendo su uno di questi mezzi o semplicemente gironzolando per le assolate strade del Belize si incontrano facce che ricordano probabilmente dei galeotti poco raccomandabili. La verita' e' che il Belize e' diventata la patria di chi cerca di cncellare il passato e di rifarsi una vita in questo paradiso tropicale... ex-veterani di guerra, ex-detenuti o semplicemente gli eredi degli schiavi africani, traspotati ai tempi del colonialismo su galeoni inglesi x sottometterli ai lavori forzati, sono oggi coloro i quali vivono in queste terre o pescano nelle loro acque.

26/03/2007 - Coban - 1320 mt

Di ritorno in Guatemala!
Dopo aver attraversato il Belize sono giunto alla sua estremita' meridionale: Punta Gorda.
Da li' si prende una "lancha" che in 45 minuti attraversa il piccolo "Gulfo de Honduras" e approda a Livingston, un paesotto posizionato sul piccolo sbocco al mare dei Caraibi appartenente al Guatemala.
Livingston e' il punto in cui il grande Rio Dulce riversa le sue acque sul golfo, risalendo il fiume si attraversa la giungla abitata ancora dai diretti discendenti dei Maya e si giunge al Lago de Izabal, il maggior lago guatemalteco.
Da laggiu' mi sono diretto nuovamente verso nord, fino a raggiungere "Las pozas de Samuc Champey", una serie di pozze d'acqua color turchese formate x l'erosione di roccia carsica... descriverle e' arduo, immaginarsele credo ancora di piu': sono una serie di tunnel profondi e di cascate che si fanno strada all'interno di strati rocciosi lasciando alle acque in superficie la liberta' di scorrere tranquillamente all'interno di piscine naturali che si susseguono verso valle a gradoni fino a ricongiungersi con le impetuose acque delle rapide sotterranee, in pratica differenti corsi d'acqua che si sono sviluppati su due piani distinti.
Devo dire che sono un po' stanco, domani me ne vado ad Antigua x cercare un po' tranquillita' e fermarmi qualche giorno.

mapa de Belize

2007-03-27T03:01:00.000Z

spedizione a "El Mirador" (II parte)

2007-03-27T02:59:00.002Z

"Alle 14:30 l'allegra compagnia parti' verso Carmelita, l'ultimo paese alle porte della selva del Peten.
La strada preannunciava gia' le difficili condizioni del viaggio, piu' volte il bus si impantano' in enormi buche innodate dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti.
Dopo un viaggio durato circa 4 ore i giovani scesero dal mezzo guardandosi attorno: un grande spiazzo di terra battuta dove le erbacce cervano di farsi strada. Forse quello che un tempo doveva costituire una pista d'atterraggio per aerei bimotori. Attorno una specie di circolo di capanni recintati e alle spalle di questi i grandi alberi dove cominciava la foresta.
Subito accolti da Angel, la loro guida, i giovani si presentarono al resto della spedizione: Alex, l'aiutante di Angel e Mario, il responsabile dei muli e del cavallo. I 3 uomini erano esperti "chicleros" e conoscevano la foresta come le loro tasche. El Pimpi avrebbe dovuto da li' in poi proseguire per 5 giorni assieme a questi 3 individui e assieme al resto della spedizione. Assieme a lui si trovavano Thajys, un giovanissimo olandese, Hano, un avventuriero tedesco con alcuni problemi di salute che, nonostante tutto, non l'avevano mai ostacolato nelle sue spedizioni "off-limits" attorno a tutto il globo e i 3 israeliani Tom, Rachel e Jonnath. Piu' di 200 litri di acqua purificata sarebbero stati caricati sui dorsi dei muli, assieme alle tende, al cibo sufficiente e ad alcune lenzuola pulite.
La spedizione percorse quasi 70 km in mezzo all'intricata selva, in mezzo a pantani che rallentavano e appesantivano il passo, su' e giu' per pendenti colli dove si potevano osservare le recenti profanazioni delle tombe Maya presenti lungo il cammino.
Il passo doveva essere rigorosamente spedito, onde evitare di perdersi tra le centinaia di sentieri al calar del sole, quando l'oscurita' invade tutto. Prima del giungere della sera la spedizione trovava un ex-accampamento di "chicleros" dove montare le tende e preparare un pasto caldo.
La seconda tappa fu particolarmente faticosa: piu' di 8 ore di cammino nell'afa piu' totale, con un'umidita' che quasi toccava il 100%. El Pimpi grondava di sudore senza sosta, la sua canottiera si sarebbe potuta facilmente spremere come un'arancia. Il caldo e la fatica non gli davano pace e di certo le punture delle decine di zecche che si arrampicavano sul suo corpo non facilitavano la traversata. Finalmente, poco prima del tramonto, l'esausta compagnia giunse all'accampamento de "El Mirador" dove l'attendevano alcuni uomini di guardia alle rovine.
Osservare il tramonto dalla piramide de "El Tigre" in quel momento ricompensava di ogni ora passata a implorare l'arrivo alla citta perduta.
Il giorno seguente fu dedicato interamente alla visita del leggendario sito archeologico.
Una guardia accompagnava i giovani in mezzo a quello che un tempo dovevano essere i fastosi templi di una metropoli Maya. Di resti archeologici si poteva osservare ben poco, in quanto ancora tutto giaceva sotto strati di humus e grosse radici che si facevano strada tra i blocchi di pietra.
Si poteva pero' distinguere perfettamente l'inizio di un grande basamento che si estendeva per centinaia di metri quadrati. Da li' si inalzava qualcosa di simile a una montagna che in realta' costituiva una piramide gigantesca.
Dopo aver scalato un qualche centinaio di gradini di terra battuta, el Pimpi si ritrovo' alla sommita' della gran piramide che con gran stupore mostrava la presenza di una immensa piazza dove giacevano nuove montagne gigantesche. L'incuriosita compagnia percorse interamente tutta la piazza fiancheggiando gli edifici sepolti dalla selva e dopo alcuni minuti si ritrovo' nuovamente di fronte a una grande montagna, quello che era sicuramente la piramide piu' alta. El Pimpi si arrampico' ancora una volta su per i gradini e arrivato in cima si levo' con la mano il sudore che gli bruciava negli occhi.
Al riaprire gli occhi 3 grandi montagne si ergevano di fronte a lui e quella centrale si inalzava nettamente di decine di metri sopra alle altre. Sbalordito, decise quindi di affrontare tutto in una volta la fatica e scalo' nuovamente la piramide di terra ma in cima a questa si trovava una nuova piramide, questa volta spoglia della vegetazione e con i blocchi in pietra ben visibili.. tutto attorno giacevano le impalcature degli archeologi e alcuni blocchi numerati. Ma com'era possibile?
Dalla base non si distinguevano tutti questi immensi gradoni...
Il centro de "El Mirador" costituiva certamente un colosso senza eguali. Immense piramidi una sopra l'altra. Era come se el Pimpi stesse esplorando le rovine di Atlantide, la leggendaria citta' scomparsa del famoso mito.
Dalla cima della punta di questo incredibile complesso piramidale si poteva osservare la foresta per chilometri e chilometri di distanza.
Esausti, i giovani tornarono all'accampamento per mettere qualcosa sotto ai denti e scambiarsi i pareri su quanto avevano potuto osservare nella passeggiata tra le imponenti rovine.
I giorni successivi non furono meno faticosi dell'andata, ma l'allegra compagnia era soddisfatta di aver assistito alla visita di tanta magnificenza ancora cosi' poco conosciuta.
Al termine della spedizione le strade dei giovani si separarono, accompagnando ognuno di loro verso un distinto cammino".

Indiana Masons

2007-03-27T02:59:00.001Z

spedizione a "El Mirador" (I parte)

2007-03-27T02:58:00.001Z

"Erano ormai anni che el Pimpi ne aveva sentito parlare e i suoi misteri lo avevano affascinato tanto che spesso si perdeva a fantasticare e ad immaginarsi in mezzo a quelle incredibili rovine immerse nella foresta piu' fitta.
"El Mirador" costituisce oggi la citta' Maya piu' grande del MesoAmerica.
Le sue rovine sono state scoperte soltanto negli anni '70, quando alcuni "chicleros" inoltrati nella selva del Peten per cercare la famosa gomma, linfa dei grandi alberi del chicle, furono sorpresi da un puma che li mise in fuga disperdendoli in distinte direzioni.
Dopo alcune settimane uno di questi fu di ritorno a Carmelita completamente inpazzito.
Quasi morto di sete e completamente affamato il chiclero balbettava, con occhi persi nel vuoto, parlando di un'incredibile scoperta.
Laggiu' nella giungla piu scura aveva trovato qualcosa di inimagginabile: le rovine di una misteriosa citta' di proporzioni mai conosciute prima. Completamente ricoperta dalla vegetazione, la citta' faceva spazio a una grande piazza in cui si poteva scorgere una piramide altissima dalla cui cima si poteva vedere a distanza di chilometri e chilometri.
Alcuni anni dopo usci', sorprendendo tutti, una pubblicazione della National Geographic che riportava un articolo della sensazionale scoperta, forse la piu' grande scoperta in campo archeologico di tutti i tempi: il ritrovamento delle rovine del Mirador.
Sono molte le rovine Maya ancora nascoste nella selva del Peten ma il Mirador e' unico, si parla della citta' Maya piu' antica in assoluto, probabilmente la prima ad essere stata costruita e incredibilmente anche la piu' grande di tutte, forse la capitale della civilta' Maya.
Laggiu', sepolta nella selva, non si trova solo una citta' abbandonata da secoli ma probabilmente anche il grande mistero dei Maya. Essendo le piu' antiche e grandi rovine Maya forse il loro studio potrebbero portare a interessanti scoperte su questa misteriosa civilta' .
Nonostante tutto, dopo la pubblicazione della NG, el Mirador torno' a nascondersi nell' ombra della foresta e per anni, quasi che nessuno se la ricordasse, non se ne parlo' piu'.
Agli inizi del nuovo millenio un archeologo statunitense torno' ad interessarsi della citta' perduta e furono organizzati alcuni scavi. Le impraticabili condizioni metereologiche durante la stagione delle piogge, la grande distanza da un centro abitato e le dimensioni immense di questo sito hanno fatto si' che ancora El Mirador sia rimasto completamente inesplorato e solo una milionesima parte delle sue rovine e' stata riportata alla luce durante gli sporadici scavi.
El Pimpi ora stava viaggiando attraverso le terre del Guatemala e proprio li' si ricordo' di quanto aveva letto anni prima. Durante un volontariato nella selva incontro' Berna, un tizio guatemalteco sulla trentina, che lavorava per il ripristino ambientale dell'area. Berna conosceva molto bene la foresta e in una di quelle notti a lume di candela di fronte ad alcune cervezas gli venne in mente di entrare nell'argomento del Mirador. Berna conosceva da diversi anni quelle rovine, e in un paio di occasioni gli era pure capitato di attraversarle in una delle sue campagne. Come per incanto el Pimpi si era risvegliato, ora il suo interesse era completamente rivolto ai misteri di quell'incredibile citta' nascosta.
La conversazione segui' per ore e visto che l'insaziabile voglia di conoscere del Pimpi non aveva limiti, Berna si propose di accompagnarlo fin laggiu' per un modico prezzo, a patto che lui si interessasse di tutti i dettagli della spedizione per poter raggiungere le remote rovine.
El Pimpi non poteva credere alle proprie orecchie, Berna si stava offrendo di fargli da guida in un incredibile avventura: quella che lui sempre aveva sognato!
Il giorno seguente el Pimpi comincio', durante le pause di lavoro, a pianificare rigorosamente tutto.
Bisognava arrivare a Carmelita e fermarsi la prima notte la', da li' sarebbe poi partita l'avventura: un percorso di 60 km dentro la giungla, circa 5-6 giorni di cammino fra andata e ritorno.
Bisognava pensare al cibo e all'acqua, alle tende e sacchi pelo, a tutto l'indispensabile per l'accampamento e ad almeno 2 muli per trasportare il tutto attraverso l'accidentato percorso.
Non era facile ma nemmeno impossibile visto che el Pimpi aveva organizzato diversi accampamenti negli anni passati nelle pietrose terre de El Parareit.
Al centro di volontariato el Pimpi aveva anche conosciuto un ragazzo di nome Thaijs, un giovane olandese in viaggio attraverso Messico e Guatemala. Anche Thaijs era da tempo che si era interessato a questa affascinante leggenda del Mirador e la proposta di un'avventura nella selva lo alettava molto.
Ad ogni modo el Pimpi sapeva bene che era meglio non illudersi troppo delle facili promesse dei guatemaltechi... e la delusione arrivo' presto.
Berna, da un giorno all'altro', comunico' al Pimpi che non poteva mollare il lavoro cosi' su due piedi e che quindi, almeno per quel momento, della spedizione non se ne poteva fare niente.
El Pimpi si vide crollare il mondo addosso in un istante... un sogno spento sul nascere.
Ma non si dette per vinto. Comincio' quindi a chiedere in ogni luogo informazioni per una possibile spedizione verso il cuore della selva del Peten, e cosi', al ritorno dal volontariato scopri' che ce n'era una che aveva buone probabilita' di partire casualmente proprio in quei giorni, era necessario solo un buon gruppo di persone, indispensabili per coprire il caro prezzo di tale spedizione.
El Pimpi non mollo' la presa e nel giro di un giorno visito' i numerevoli alberghi della zona x cercare volonterosi avventurieri capaci di affrontare questa avventura... la pazienza diede finalmente i suoi frutti e cosi' il 14 di marzo del 2007 un gruppo di 6 persone con la loro guida parti' alla ricerca delle misteriose rovine del Mirador attraverso una delle forsete piu' grandi del centro America, la selva del Peten, nel nord del Guatemala".

Luoghi, fatti e persone potrebbero non corrispondere alla realta' ed essere puro frutto della fantasia.

Misteri Maya

2007-03-27T02:56:00.001Z

I Maya rappresentano una delle civilta' piu' "grandi" che sia fiorita sul pianeta Terra. Sparse attraverso le foreste dello Yucatan e le terre montagnose dell'attuale Guatemala, esiste un numero incredibile ddi citta' antiche, di templi, di piramidi a gradoni, di piazze e centri cerimoniali squisitamente adornati con pietre scolpite di iscrizioni geroglifiche.
Sperduti nelle giungle dell'America Centrale i Maya si presentavano tanto "elevati" quanto remoti. Piu' che la loro apparizione nella storia del continente Meso Americano, quello che ci sorprende maggiormente e' la loro improvvisa scomparsa. Nell'anno 830 D.C., dopo 500-600 anni di intensa attivita', I principali centri furono lasciati alla merce' del tempo e della selva. Di tutti gli enigmi lasciati dai Maya questo sembra essere il piu' grande!
Esiste la possibilita' che i Maya abbandonarono coscentemente la loro civilta' quando questa stava al suo apogeo.
Pero-, se fosse cosi', perche' lo fecero? Se a questo si somma l'mprovvisa sospensione delle costruzioni e particolarmente del registro delle date attorno all'anno 830 D.C. il Mistero Maya si infittisce.
In un qualche momento non troppo lontano a 2000 anni fa un popolo chiamato Maya comincio' a lasciare indizi importanti della sua presenza in America Centrale. In questa area (Messico e Yucatan principalmente) i Maya erano stati preceduti da un gruppo misterioso chiamato Olmechi, le cui origini lungo la linea costiera del Golfo del Mesico datano almeno 4000 anni fa, e dai Zapotechi delle terre montagnose di Oaxaca, al sud del Messico, il cui gran centro, chiamato Monte Alban, fu fondato nell-anno 600 D.C. Coincidendo con l'apparrizione dei Maya fiori' la gran metropoli di Teotihuacan, situata al centro del Messico, qualche decina di chilometri a nord-est dell-attuale Citta' del Messico.
Sebbene avessero in comune con i loro vicini un'agricoltura basica, un calendario sacro di 260 giorni e il gioco della "pelota", i Maya erano diversi artisticamente ed intellettualmente. Avendo dato inizio alla loro storia forse da un centro collocato nel Peten, nella giungla guatemalteca, ed estendendosi da li' verso TikalPalenque, Copan e Quirigua, gia' nell'anno 500 D.C. vennero inalzate le piramidi e i templi piu' grandi e furono scolpite gigantesche stele sulle quali ogni 5, 10 o 20 anni si registravano date e altre informazioni. Dopodiche, con la fine del Baktun 9 e l'inizio del Baktun 10, nell'anno 830 D.C., giunse l-improvvisa decadenza o scomparsa del Periodo Classico Maya. Alla fine del secolo X la scena Maya, o meglio dei suoi discendenti, appare completamente distinta. Nel nord dello Yucatan era iniziato un mescolamento tra i maya e i suoi vicini messicani Toltechi. Nonostante si raggiungano grandi conquiste architettoniche, come quelle che si possono ammirare a Uxmal e Chichen Itza, gia' non compaiono piu' grandi monumenti di pietra che registrano date interminabili e dati astronomici.
Quello che in realta' giace nella giungla delle terre basse del Peten e' mplto differente da quello che descrive l'archeologia. Come una costellazione stellare impressa nelle giungle dell'America Centrale, il modello che congiunge i diversi centri della era Classica si fa strada attraverso il labirinto del tempo. I templi piramidali e le piazze sparse con grandi monumenti di pietra, scolpiti riccamente di geroglifici e dati astronomici, rappresentano un'operazione di registro cientifico piu' preciso di qualsiasi altra conosciuta dall'umanita'. In realta', presi come un tutt'uno, i centri Maya dell'Era Classica del Baktun 9, sembrano una precisa rappresentazione di una mappa cosmica.
Evidentemente per i maya del Classico piu' importante che conquistare territori e di gettarsi in sanguinose battaglie, fu la necessita' di annotare i cicli del pianeta Terra attraverso un singolare sistema matematico. I Maya riuscirono infatti a ideare un Codice Sacro, denominato Tzolkin, che rappresenta una matrice matematica molto semplice che permette il maggior numero possibile di trasformazioni astronomiche, trasmissioni e trasduzioni, in una parola, e' una vera e propria tavola periodica delle frequenze galattiche.
Il Tzolkin e' formato da da 13 numeri e 20 simboli e gli stessi 20 simboli non sono altro che numeri nascosti sotto le vesti di geroglifi. Il Calendario Sacro e' una specie di alfabeto: combinando numeri e simboli si puo' esprimere un'infinita' di nozioni e si apre la strada al conoscimento. La ripetizione dei giorni (Kin) crea cicli armonici chiamati vinal, tun, katunes, baktunes, ecc..... e le sequenze dei cicli armonici presi come insiemi piu' grandi, descrivono le frequenze o calibrazioni di un ordine piu' grande, quello del pianeta Terra in relazione al Sole e alle galassie che stanno piu' distanti.
Alla fine del secolo XIX, archeologi e pensatori puramente "scientifici"tali come Alfred P. Maudslay, Ernest Willen Forstemann e Herbert J.Spiden si sono destreggiati nel tentare di comprendere il sistema matematico e astronomico dei Maya. Nel 1927 si completo' quello che si conosce come la correlazione della cronologia Maya-Cristiana di Goodman-Martinez Hernandez-Thompson. Questo ubica l'inizio del "Gran Ciclo" Maya tra il 6 agosto e il 13 agosto dell'anno 3113 A.C. nel calendario cristiano. nella cronologia maya questa data si scrive cosi': 13.0.0.0.0. Questa stessa data si ripetera' il 21 dicembre dell'anno 2012 D.C.
Questo significa che tra la prima data e la seconda sono trascorsi 13 cicli di poco meno di 400 annicada uno. Questi grandi cicli furono chiamati dai Maya Baktunes. Visto che nella data 13.0.0.0.0. il coefficiente 13 si riferisce al culmine di un Gran Ciclo di 13 baktunes, il primo baktun di un nuovo ciclo e- effettivamente il Baktun 0, il secondo e' il Baktun 1, e cosi' via. Quella che viene chiamata civilta' Classica Maya si e' sviluppata quasi completamente nel decimo ciclo, il Baktun 9, 435-830 D.C.
Quello che troviamo veramente registrato nei grandi monumenti di pietra e in alcuni dei rari codici esistenti o manoscritti pitturati sono la relazione tra l'armonia galattica e i cicli dei pianeti. Per questa ragione in luoghi come Copan, Quirigua e Tikal i maya inalzavano "registratori del tempo" ogni 5, 10 o 20 anni. Ma non erano solo anni quello che commemoravano se no numeri armonici che appaiono come equivalenti fattorizzati di 5, 10 e 20 anni. Cosi' 5 "anni" sono in realta' una calibrazione di 1800 kin, 10 "anni" 3600 kin e 20 "anni" sono 7200 kin.
Queste calibrazioni armoniche - 1800, 3600, 7200, ... kin -corrispondono a misure di un modello galattico o raggio di sincronizzazione. E' come se i maya credessero che la Terra fosse entrata in un immenso raggio galattico emanato da un nucleo cosmico! Dalla prospettiva maya questo raggio avrebbe un diametro di 5200 tun che si traduce in 5125 anni terrestri di diametro. L'inizio del nostro ingresso in questo raggio corrisponde al 13 agosto del 3113 A.C. Avendo 5200 tun di durata, il modello armonico, il modelloarmonico galattico appartiene a una serie difrattali basati sul numero 52. Dovendo la Terra atraversare l'intero diametro del raggio galattico, il nostro pianeta lo avra' interamente percorso interamente in un totale di 5125 anni, uscendone nel 2012. A questa data la Terra avra' concluso il suo ciclo. E' strano osservare che la data 2012 compare spesso anche in molte profezie di differenti religioni o antiche civilta' del nostro pianeta. Ma il codice Tzolkin non fu ereditato per preannunciare la fine della vita sulla terra, se non per permettere la conoscenza dell-inizio e dell afine del ciclo, al termine del quale si effettuera' il "gran passo", quello di una nuova era.
Per comprendere esattamente di cosa si tratta e' meglio lasciar perdere le fantasiose teorie di centinaia di studiosi che si sono cimentati in quetsa ardua impresa e aspettare i 5 anni che ci separano dal misterioso appuntamento con il nostro destino.
Il baktun 9, ossia il decimo ciclo, fu il periodo piu' importante per registrare le correlazioni armoniche del raggio galattico con il ciclo annuale della Terra, del Sole, della Luna e di tutti gli altri pianeti del sistema solare.
In questo periodo i Maya cominciarono a costruire e a registrare conmaggior fervore come mai si era verificato. Questa attivita' si sviluppo' non solo a Tikal ma anche a Copan, Quirigua e palenque, e in molti altri centri. Sembra quasi che i Maya si stessero preparando.... tutto doveva essere pronto per un momento esattamente preciso.
Il momento non e' un mistero e fu scoperto da Ernst Forstemann che lo individuo' nella data maya 1366560, un numero fenomenale, divisibile o con possibilita' di essere fattorizzato per tutti i numeri chiave corrispondenti a tutti i cicli armonici. Come numero Kin trascorso dal 3113 A.C., il 1366560 corrisponde alla data 631 D.C. Se ci fosse una fase galattica significativa in accordo con le credenze maya questa si troverebbenel periodo di 52 anni tra il 631 e il 683. Questo lapso di tempo casualmente corrisponde alla durata della vita del famoso Pacal Votan, sovrano di Palenque. la sua tomba, unica in tutto il Mesoamerica, e' la sola che possa essere comparabile alla tomba della gran piramide di Giza in Egitto. Fu scoperta all'interno del Tempio delle Iscrizioni di Palenque.
Portata alla luce solo nel 1952, la tomba di Pacal Votan si e' convertita in una delle piu' celebri e sensazionali meraviglie dei misteri maya. la scultura che si trova sul coperchio del sarcofago e' stata interpretata in differenti modi e c'e' chi la descrive come un astronauta in una capsula spaziale o comela rappresentazione di un re che alla mortediscese verso le fauci del mostro Terra. Qui inizia la leggenda di pacal Votan, "maestro galattico", che dichiaro' egli stesso di essere un serpente, un iniziato, un possessore della conoscenza.
La leggenda racconta che Pacal Votan, sebbene in apparenza mortale, fosse tornato alla sua patria stellare, in un'altra dimensione, a Valum Chivim. Una volta giunto la' informo' che i Maya sulla Terra erano in grado di interpretare e conoscere le relazioni galattiche e l'attivita' armonica relazionata con la Terra all'interno del raggio galattico di 5200 tun. Curiosamente esiste un "tubo di comunicazione" che va dalla
Piramide delle Iscrizioni fino alla Torre dei Venti, una struttura architettonica unica tra le rovine maya e che si presume fosse una torre di osservazione astronomica di assoluta precisione.
Leggende di Pacal a parte e' probabile che la soluzione dei misteri maya stia sotto ai nostri occhi.
La spiegazione di tanti dubbi sta proprio in quelle pietre lasciate a testimonianza della presenza di una civilta' "avanzata". Ma come sono riusciti i Maya,senza cavalli, ne' ruote, ne' metalli a costruire delle vere e proprie metropoli dell'eta' della pietra? Quanti uomini avranno utilizzato? E come sono riusciti a trovare i materiali per inalzare edifici cos' imponenti e tanto duraturi nel tempo?
Uno studio effettuato dagli archeologici de "El Mirador", quella che, secondo le ultime fonti, dovrebbe corrispondere alla capitale del popolo Maya, dimostra che per poter costruire una citta' cosi' grande era necessario tagliare milioni di blocchi e produrre migliaia di tonnellate di calce.
Ma come si produceva la calce all'epoca? Era necessario semplicemente trovare le opportune pietre, tagliare qualche ettaro di foresta e forse, dopo un giorno di lenta combustione delle pietre, un quintale di calce era pronto per fissare qualche metro cubo di parete. immaginarsi per costruire un'intera citta'... forse si sarebbe dovuta abbattere l'intera foresta, forse non siamo troppo lontani dalla realta' e da quello che e' accaduto.
Del resto... un terreno ricco solo superficialmente come quello della giungla non puo' dare da mangiare per lungo tempo e in abbondanza quando viene eroso e completamente dilavato per mancanza di protezione arborea....
percio' senza piu' cibo e con un disastro ambientale alle spalle la cosa piu' ovvia da fare sarebbe quella di cercare un'altro posto dove andare a vivere. Le ultime ipotesi degli archeologici interessati allo studio de "El Mirador" spiegano che probabilmente la stessa dinastia di questa imponente citta' sia quella che successivamente abbia fondato Tikal. Tutto questo sviluppo senza regole, questo degrado ambientale e questa crescita verticale della popolazione ricorda non troppo vagamente quello che sta avvenendo ai giorni nostri... non sara' che il Calendario Maya e tutti i geroglifi sparsi per il Mesoamerica costituiscano dei messaggi semi-profetici di avvertimento per le generazioni posteriori?
Il 2012 e' alle porte, basta solo aspettare pochi anni!

> MUSICA

2007-03-27T02:55:00.000Z

Se cerchi musica come sottofondo per la lettura di questo blog la puoi ascoltare accedendo direttamente a questo link creato appositamente per l'occasione... e' facile basta un click:
http://www.archive.org/details/Frida

La prima "Frontera"

2007-03-09T01:44:00.003Z

08/03/2007 - Flores (Guatemala) - 110 mt

Come si puo' ben intendere ho da poco varcato il primo confine: ora sono in Guatemala!
Ed ecco il resoconto degli ultimi avvenimenti in pillole:

VOLONTARIATO IN CHIAPAS
I giorni di volontariato a EZ sono volati in un baleno.
Fotunatamente sono riuscito a far ripartire i due progetti che si erano bloccati nella comunita': la zapateria e l'orto biologico ora dovrebbero avere gli strumenti sufficienti per poter essere gestiti direttamente dai "campesinos".
Negli ultimi giorni Liam e Zoe, gli altri due campamentisti, mi hanno anche proposto di aiutarli nel loro compito di istruttori nel progetto educativo e cosi' Masoni si e' improvvisato insegnate, concentrando le lezioni sui cicli della natura e sull'importanza di non alterarli artificialmente. Gli alunni, gia' scarsi perche' la maggiorparte di loro era in "marina", impegnati nella raccolta di "caracoles" (lumache) giu' al fiume, non prestavano troppa attenzione e piu' di una volta devono aver bisbigliato "Che 2 maroni sto Masoni!"... tutto rigorosamente in "Tseltal", la loro lingua indigena, in modo che io non potessi comprendere assolutamente nulla.

Da EZ mi sono mosso poi a PV x fare il resoconto di altri progetti portati avanti in questa comunita'. Qui mi sono fermato solo alcuni giorni ma per mancanza di "carros" di passaggio la mia permanenza si e' prolungata oltre il previsto e ho dovuto aspettare che alcuni degli abitanti si muovessero dal paese per poter proseguire il mio cammino... ho passato le notti qui dormendo sulle panche di una piccola chiesetta. Sono ripartito assieme ad alcuni campesinos alle 3 di notte, quando Hill, uno di loro, mi ha gentilmente svegliato avvisandomi che probabilmente un carro sarebbe passato di li' a poco... cosi' abbiamo cominciato ad incamminarci per una stradina sterrata, illuminata soltanto dalle stelle del primissimo mattino, che percorreva campi di canna da zucchero e mais... dopo 30 minuti il carro e' arrivato e ho definitivamente lasciato le terre di PV.

PALENQUE
Nello spostamento tra una comunita' e l'altra ho fatto una breve sosta a Palenque visitando le bellissime rovine dove e' stata riesumata, tra le altre cose, la tomba del enigmatico re Pakal, il cui coperchio secondo alcuni studiosi, potrebbe rivelare importantissime informazioni sui misteri dei Maya.

Per questo motivo la tomba e' stata spostata in un luogo piu' sicuro, alcune voci indiscrete mormorano che ne' quella presente al museo di Palenque, ne' quella del museo di archeologia di Citta' del Messico, siano le originali. Le incredibili misure di sicurezze adottate x questo preziosissimo resto archeologico fanno presumere che ci sia in ballo qualcosa di veramente grosso!
A Palenque ho ritrovato 2 amiche argentine che avevo conosciuto a SanCris. Era casualmente il giorno del mio compleanno e le ragazze m'hanno regalato uno squisita torta dopo una cenetta sotto la veranda di una "cabaña" a "El Panchan", un complesso di campeggi alle porte delle rovine immerso nell'afosa selva, ritrovo prediletto dei viaggiatori di tutte le Americhe. Qui e' un continuo scambio di informazioni sugli spostamenti di ogni singolo viaggio, tutto a ritmo di jambe', ammirando gli spettacoli improvvisati di giocolieri e mangiafuoco.

LA FRONTERA
Esaurito il mio tempo presso le comunita' ho lasciato il Chiapas affrontando il confine piu' a nord tra Messico e Guatemala: "la frontera de Corozal". Questo e' un confine decisamente poco battuto ma allo stesso tempo piu' veloce per quanto riguarda le faccende burocratiche.
Per arrivarci si lascia alle spalle Palenque fino a raggiungere i limiti della "Reserva Lacandona", quello che rimane della famosa "Selva Lacandona", una foresta, un tempo gigantesca, abitata da indigeni che ancora oggi vestono lunghe tuniche bianche e portano lunghissimi capelli neri aggrovigliati.
Il confine qui a nord e' segnato dal Rio Usumacinta, il piu' grande fiume compreso tra il Venezuela e gli Stati Uniti. Piu' a nord l'affluente San Pedro viene usato dai trafficanti di resti archeologici come pista x muovere i preziosi carichi attraverso la giungla.
Arrivato a Corozal trovo l'ufficio immigrazione chiuso. Assieme a me c'e' un tizio israeliano impaziente di passare il confine (ma dalla parte opposta) x raggiungere Palenque, dove l'ho attende una "festa della Luna".

Ci decidiamo ad andare a scovare l'impiegato statale proprio a casa sua.. e li' lo troviamo, comodamente seduto a tavola a pranzare. Lui si scusa e in pochi minuti si ritorna all'ufficio immigrazione e si risolvono le pratiche e i timbri per poter ufficializzare l'uscita dal paese.
Mi allontano dall'ufficio e mi dirigo al vero confine: il fiume.

Li' una "lancha", una piccola piroga a motore, mi porta verso l'altra sponda mentre saluto definitivamente e con un po' di tristezza il Messico.
Mi trovo in Guatemala, anche se non si nota un vero cambio di atmosfera e anche se la strada in salita verso il paesino non sembra proprio un'entrata a un posto di confine. Potrebbe sembrare di piu' uno scherzo del traghettatore, ormai in mezzo alle correnti del fiume in moto verso il Messico.
Mi trovo a "La Tecnica", il punto abitato piu' vicino a Corozal. Chiedo a un "panzon" di passaggio per un carro o un bus diretto a Flores e questo tarda nel darmi la risposta, percepisco gia' i suoi neuroni, nella trasparenza della sua testa, muoversi turbulosamente x trovare nel modo piu' rapido possibile la maniera di guadagnarci qualcosa dalla risposta... e cosi' scopro che x il resto del giorno non esistono piu' mezzi che partono dal paese e mi ritrovo a dormire a casa sua, una specie di pensione che pero' ha piu' l'aspetto della casa dei suoi.... ad ogni modo ho la mia stanza e la possibilita' di farmi una doccia fresca che possa rimuovere, almeno x qualche decina di minuti, il sudore grondante di questo clima ormai tropicale. Trascorro la serata a chiaccherare con il padre del "panzon" che mi racconta dei tempi di guerra, non troppo lontani, in cui la famiglia ha dovuto lasciare il paese x non rischiare di morire amazzata.

ARCAS
Partito su un bus sgangherato dopo 4-5 ore di viaggio arrivo a Flores, sul lago Peten Itza, al centro del Peten, un'enorme regione del Guatemala settentrionale, che ospita una delle foreste tropicali piu' grandi dell'America Latina e sede della maggior concentrazione di rovine Maya ancora sconosciute.
Mi trovo qui per un secondo volontariato, questa volta si tratta di ARCAS, una ONG che concentra le sue attivita' nella riabilitazione di animali selvatici scappati al bracconaggio.
Il centro di ARCAS si trova vicino a Flores, in una piccola riserva immersa in un bosco tropicale che circonda il lago. Per arrivarci si prende una "lancha" che dopo 20 minuti di traversata giunge in una laguna nascosta e interamente ricoperta da grandi ninfee.
Al centro vengono riabilitati diversi animali, tra cui scimmie, "tigrillos", giaguari, altri mammiferi della giungla, tartarughe di lago, un piccolo caimano e centinaia di uccelli. Per il momento sono stato assegnato alla gabbia dei dispettosi papagalli.
C'e' di che stare attenti, soprattutto ai serpenti notturni, che di notte escono allo scoperto in cerca delle loro prede... qui, poco tempo fa, e' anche stato avvistato il temibile serpente corallo, uno dei piu' velenosi al mondo. Giusto per stare tranquilli, a lato dello stabile dove dormono i volontari, alcune tarantole c'hanno costruito la loro tana e mentre stai al cesso puoi anche avvistare qualche scorpione... ma dicono che non sono pericolosi, la loro puntura e' solo maledettamente dolorosa!
Con me lavorano altri 13 volontari, piu' o meno tutti europei, e collaborano altri 6 o 7 impiegati del CONAP, l'organizzazione ambientale statale guatemalteca.
Non prevedo di rimanere qui molto a lungo, anche se meriterebbe la pena. Al termine si riparte x la visita del Guatemala.

mapa de Guatemala

2007-03-05T22:56:00.000Z

"Saccheggi nella selva del Peten"

2007-03-05T22:41:00.000Z

Sul litorale caribeño di Quintana Roo (penisola dello Yucatan), lungo la strada che corre da Escarcega verso Chetumal, al confine con il Guatemala, alcuni uomini tagliano il legno prezioso che viaggia verso le imbarcazioni mercantili dirette verso gli Stati Uniti.
Quando si approssimano le pioggie in queste regioni senza stagioni intermedie, centinaia di uomini, donne e bambini venuti da tutta la regione si riuniscono a Carrillo Puerto, Leona Vicario o Valladolid.
Al primo acquazzone, penetrano a piccoli gruppi nella immensa foresta. Una volta stabilito un centro di azione e l'accampamento, partono a gruppi di 4 o 5 alla ricerca del "Chicozapote". Secondo un'immutabile tradizione, costruiscono a loro volta, ad alcune ore di cammino dall'accampamento principale, un rifugio vicino a una zona dove crescono i grandi alberi: il "chicozapote", il "sak-ya'" dei Maya che fiorisce da marzo a luglio e alimenta gli uccelli con il suo succulento frutto. Pero' gli avventurieri della selva stanno li' per il cauciu'. Il tronco e i rami di questo albero dal legno duro sono irrorati da un lattice, il "chicle", utilizzato dal secolo scorso per la fabbricazione della gomma "inventata" dall'americano Adams e dal dittatore Santa Anna.
I "chicleros" lavorano instancabilmente per i 7 mesi della loro campagna annuale nella giungla, alimentandosi di tortillas, frijoles, arroz e la carne, prodotto della loro caccia. Prima del sorgere del sole scovano il primo albero per inciderlo, quindi effettuano un primo taglio alla base del tronco, nella corteccia, un secondo taglio diagonale, in seguito effettunao un'altro perpendicolare al primo.
Nel punto di unione effettuano un'altra incisione verticale ai piedi della quale apoggiano il bordo di un sacco di grandi dimensioni che ricevera' il lattice.
Il "chiclero" e' prudente nel non chiudere mai il circolo di incisioni attorno al tronco, poiche' l'albeo morirebbe. Il "zapote" cicatrizzera' naturalmente, a ritmo di crescita, le sue ferite e alcuni anni piu' tardi potra' essere inciso nuovamente.
Per la sera, mentre le tortillas e i fagioli si cuociono nella pentola, il "raccolto" di cauciu' si cuoce contemporaneamente in una padella di rame. Gonfiato x la cottura il "chicle" si ripone in contenitori di legno dove si vanno a formare pesanti "mattoni". Trasportati da muli verso l'acampamento principale partono in seguito verso i porti di Chetumal e di Cozumel, prima di imbarcarsi per gli stati Uniti.
Spesso accade che questi uomini vengano reclutati da esperti saccheggiatori delle tombe maya, veri e propri pirati della selva. Grazie alla loro conoscenza della foresta, i "chicleros" si spingono fino alle rovine di antiche citta' inesplorate, completamente ricoperte dalla fitta vegetazione e a questi luoghi conducono gli abili saccheggiatori dove stabiliscono il loro accampamento. Durante alcuni mesi i predatori di tombe, spesso ricercatori scientifici corrotti o mercenari di guerra nordamericani, depredano i palazzi maya di ogni loro ricchezza, pezzi unici che farebbero gola ai piu' grandi musei di archeologia del mondo. Saccheggiate le ricchezze piu' prezziose, smontano l'accampamento, pagano i fedeli "chicleros", eliminano ogni traccia e si mettono in cammino verso il Rio San Pedro (Guatemala) da dove inviano il prezzioso cario verso il Belize. In questo modo il patrimonio archeologico messicano e guatemalteco va ad arricchire invisibili collezioni statunitensi, canadesi e giapponesi.
I collezionisti sono disposti a tutto per possedere tali meraviglie che colmerebbero per un breve periodo il loro insaziabile appetito. Commercianti, galleristi, esperti d'arte e con frequenza perfino banchieri specializzati dipendono dalla pazzia che tocca i collezionisti durante le vendite, aste e loschi scambi di pezzi sempre piu' rari.
Alla fine della stagione e della loro campagna i "chicleros" si precipitano verso le citta': si devono recuperare in alcuni giorni i 7 mesi di vita persi nella selva... e li' l'eterna storia si ripete: si ubriacano fino a cadere. Approfittano per un momento dei piaceri della carne con alcune voraci prostitute che li aiutano a sperperare le loro misere fortune in assurde scommesse, partite di domino e in combattimenti dei galli. Esaurite le ultime riserve questi disperati pensano solo a ritornare alla selva, questa selva a cui appartengno, dove si sentono a proprio agio.

"Il serpente Nauyaca"

2007-02-19T22:31:00.000Z

Il serpente a sonagli dell'America Centrale non e' comune nelle alte foreste, pero' i Nauyacas, serpenti terrestri e arborei, abbondano. Sospesi per la coda, individuano la loro preda e l'attendono a circa 2 metri dal suolo, immobili.
I francesi del XVII secolo che si erano stanziati in Martinica, scoprirono, mortificati, questo terribile animale che chiamavano "punta di lancia".
La sua reputazione demoniaca resistette intatta: le sue differenti varieta' in America Latina sono la causa principale del decesso per "morso".
Le femmine possono generare fino a 70 piccoli che nascono gia' provvisti di un apparato velenoso perfettamente sviluppato.

Chiapas

2007-02-19T22:25:00.001Z

19/02/2007 - S. Cristobal de las Casas

Scrivo nuovamente da S. Cristobal.
Mi trovo qui di passaggio in giornata come corriere.
In questi giorni sto vivendo nella comunita' di Emiliano Zapata, un piccolissimo villaggio di circa 250 abitanti, la maggior parte bambini, nel Chiapas nord-orientale, fuori da ogni tracciato delle mappe geografiche.
Per raggiungere questo paesino ho dovuto prendere un pick-up furgonato in un vicolo di Ocosingo.
Non e' servito fare troppe domande perche' l'autista gia' aveva intuito dalla faccia dove ero diretto.. e cosi' sono saltato sul "colectivo" in mezzo a sacchi, zaini, e ad altre 24 persone... mi sono cercato un posticino al lato del cassone, mi sono ritrovato un pollo sotto le gambe.. altri sono saliti sullo scheletro di ferro che copre il cassone posteriore e siamo partiti per un viaggio di 3 ore tra gli "Altos" del Chiapas, attraversando pascoli, foreste e facendo slalom tra altri colectivos intrappolati nel pantano della strada.
Al mio arrivo sono stato raggiunto da decine di occhiate che mi hanno scrutato da cima a fondo... i piu' chiedendomi in silenzio che cazzo ci facevo io li'... il colectivo e' ripartito sollevando una nube di polvere lasciandomi definitiamente solo in mezzo a persone sconosciute e, all'apparenza, poco amichevoli ... ho salutato ma nessuno ha risposto, silenzio assoluto e facce scontrose; io sono caduto nell'imbarazzo e nel panico.. Va bon! .. ho fatto finta di niente continuando a sorridere come un pimpi... Domando dov'e' la casa di Don V.
Qualcuno accenna ad alzare l'indice, cosi' seguo la direzione indicatami e cerco questo V.
A lui consegno la lettera che permette il mio ingresso alla comunita'.. tutto regolare: posso restare!
Bene.. e' gia' qualcosa!
Trovo la capanna dell'accampamento, monto la mia amaca e sistemo le mie cose.
Fortunatamente l'atmosfera cambia dopo qualche ora: i ragazzi del villaggio mi invitano a una partita a calcio... beh, gia' conosciete le mie doti calcistiche, nonostante tutto accetto ... e fu cosi' che Masoni entro' a far parte della squadra zapatista!
Dopo 90 minuti di gioco in un campo disseminato di sterco e piu' volte interrotti da invasioni di campo da parte di vacche e vitelli ruminanti la partita si conclude con un pareggio e io che mi ritrovo completamente sfinito, subito dopo i ragazzi mi sfidano ad attraversare con loro le correnti del "rio" che si trova dietro al villaggio... detto - fatto, qualcuno comincia a chiedermi come mi chiamo e cosa ci faccio li' e cosi' le distanze con gli abitanti si accorciano e comincio a entrare a far parte lentamente della comunita'... inizia il mio volontariato in Chiapas!

Sono finito in uno dei villaggi piu' poveri di questa regione messicana.
Qui tutti vivono in piccole baracche in un terreno di 50-70 mt quadrati coltivati a mais, banani, mango, papaya, caffe' e aranci.
Non c'e' elettricita', ne' acqua potabile, ne' WC... ci si lava al fiume, dove si lavano i vestiti e si rinfrescano i cavalli, si "dorme" in mezzo a zanzare, pulci, zecche, ratti e piccole tarantole.
Il cibo scarseggia ma questo non fa male perche' chiunque ha timore di entrare nella baracca adibita a WC... una montagna di escrementi su cui si radunano e banchettano mosche e vespe di giorno, scarafaggi di notte... percio' meglio usarla il meno possibile!
Le condizioni igieniche in generale e' meglio ignorarle... almeno mi preparo a creare anticorpi utili x il futuro!
Maiali, cavalli, cani, vacche e galline sono lasciati liberi di scorazzare ovunque, tanto che entrano spesso nella cucina dell'accampamento e si sbaffano gli ultimi rimasugli di cibo lasciati insorvegliati.
Gli uomini si alzano alle 4 per andare alla "finca" a lavorare mentre le donne preparano le prime tortillas per la giornata. I bimbi vanno a scuola x 3 giorni la settimana, per il resto danno una mano ai piu' grandi fin dove riescono.
Il lavoro e' duro, anche in considerazione del fatto che non esistono mezzi meccanici da poter utilizzare, avere un cavallo diventa cosi' indispensabile!
Nonostante il duro lavoro, la poverta' e la lontananza da quella che noi siamo abituati a chiamare civilta' ho visto molte piu' bocche sorridenti qua che nel resto del Messico.
I bambini si divertono a giocare a biglie o a colorare disegni del Subcomandante Marcos, il loro mito da sempre.

Ho passato un'intera settimana a leggere, nuotare al rio, pescare, tagliare legna e a preparare miseri pasti in attesa di poter smuovere e far cosi' partire uno dei progetti bloccati da tempo qui a EZ.
Decido quindi di prendere l'iniziativa e propongo di andare a cercare in citta' con qualcuno dei loro un pezzo di ricambio mancante a una macchina della "zapateria" (l'officina del calzolaio)... ma serve prima il permesso del gran consiglio, aspetto percio' il sabato, quando le autorita' si riuniscono. In questa occasione mi ricevono, mi fanno sedere e ascoltano quello che ho da proporre... una settimana in attesa paziente di un semplice si'... ed eccomi di nuovo qua a S. Cristobal con i miei 2 nuovi amici alla ricerca del misterioso pezzo mancante x la "remachadora".
Nel frattempo mi hanno anche affidato il compito di cercare di vendere la pelle di un Nauyaca, un velenosissimo serpente del Latino America che hanno cacciato durante i lavori alla finca.

Va precisato che all villaggio non sono l'unico "estraneo" alla popolazione locale, con me ci sono Jesus e Natalia, spagnolo il primo e argentina la seconda, e una coppia anglo-statunitense che si trovano la' gia' da 6 mesi. Si tratta di Liam e Zoe. Con loro riesco a far andar avanti le nottate anche dopo il calar del sole, quando tutti vanno a letto e il cielo si riempie di stelle come fosse una grotta piena di diamanti.

Domani faro' ritorno alla comunita' e mi tratterro' li' ancora per un po'.

"TORTILLAS PER TUTTE LE SALSE"

Incarnazione della benevolenza della natura per infondere vita agli uomini, in questo paese, il mais si prepara in infiniti modi: ridotto a pasta o triturata, si formano pagnotte ripiene di carne, pesce, legumi o frutta insaporite con peperoncino o spezie, avvolte nelle sue foglie e cotte al vapore durante ore in contenitori posti al suolo pieni di carboni ardenti e ricoperti di humus. In certi casi, questa pasta di mais si mangia cruda, fresca o fermentata, o si consuma disciolta in acqua con miele e cacao. In rare occasioni la massa si assaggia con il fungo allucinogeno o el "peyotl" triturato.
Dal nord al sud del Mesico le ricette del mais sono cosí numerose come lo sono le sue genti, peró di tutte, la tortilla é la piú comune, piú o meno grossa, piú o meno grande, con la quale si avvolgono tutti i contenuti possibili per poter creare i tacos, visto che cosí, la tortilla diventa un piatto che si mangia.
Bisognerebbe vedere i campesinos mangiare: con esse ci giocano con l´aiuto di un osso, triturano la carne e bevono la zuppa. Formano piccoli coni, li riempiono di alimenti liquidi o solidi che si portano alla bocca senza sporcarsi le punta delle dita. La tortilla diventa cosí una forchetta e un cucchiaio che si possono mangiare.
-L`arrivo degli europei non ha modificato per nulla qusta tecnica e i conquistatori stessi ne furono conquistati. Le ricette si moltiplicarono: si tostano, si friggono, se ne fa una pasta per la zuppa, varietá di lasagne, crocchette salate, cannelloni ripieni...
Il libro di ricette si allarga e modernizza fino a preparare piatti esotici tali come le "enchiladas svizzere", dove il pollo, privato della pelle, viene avvolto nelle tortillas e bagnato con la salsa verde del "izuatomatl" con della crema fresca in cima, ricordando vagamente questo lontano paese del latte con vallate verdi e montagne coronate di neve eterna-
Per finire, i campesinos si puliscono le labbra con l´ultimo pezzo di tortilla che, chiaramente, si mangia. La tortilla é cosí anche un tovagliolo commestibile.

" L'ambra "

2007-02-11T02:00:00.000Z

L'ambra e' una resina d'albero parzialmente fossilizzata.
Generalmente proviene da pini, conifere o piante leguminose che possono risalire a circa 40 milioni di anni fa e che con il trascorrere del tempo si e'pietrificata e ha formato masse irregolari dentro agli strati di arenisca o argilla del Terziario.
Questa resina comprende pietre fossili che hanno un'eta' di circa 20-30 milioni di anni.
La flora e la fauna intrappolata dentro l'ambra puo' rivelare moltissime informazioni sulla vita di queste epoche. L'ambra "brumosa" e' particolare perche' conserva al suo interno piccole parti di atmosfera delle ere passate in quanto la "bruma" e' dovuta alle piccole bolle intrappolate nella resina.

I giacimenti di ambra si trovano distribuiti in quasi tutto il mondo. Tra questi si distinguono le famose mine della costa meridionale del Baltico la cui origine geologica si incontra nell'Eocene. Sono poi noti i giacimenti della Scozia, della Germania, di Birmania, Romania, Sicilia e Repubblica Domenicana.

L'ambra del Chiapas si trova abbondante soprattutto mella parte centrale di questa regione, principalmente nei pressi della montagna sacra di "Ajcabalna'".
La preziosa resima chiapaneca appartiene a una famiglia di materiali relativamente omogenei provenienti da una fonte paleobotanica comune.
L'ambra di "Simojovel", che da sola copre il 90% delle estrazioni di tutto il Messico, e' una pietra gialla-chiara e rossiccia mentre quella di "Totolapa" e' di un colore rosso scuro, entrambe sono uniche al mondo e per questo estremamente preziose. Questi due tipi di ambra provvengono dalla stessa fonte paleobotanica che appartiene al tardo Oligocene e al Miocene e si depositarono nelle aree limitrofe alla costa. Alcune volte e' possibile riconoscere al loro interno fossili marini o parti di lignite (una roccia di origine organica).

Nell'antica Grecia l'ambra veniva venerata nella Mitologia stessa, considerando gli insetti al suo interno come doni degli dei.

L'ambra era notissima alle popolazioni Maya, nelle cui aree di sviluppo si realizzo' un intenso commercio. Tra le mercanzie che uscivano dalle terre alte del Chiapas c'erano l'ambra come pure le pelli, il rame, le piume di "Quetzal" e la vaniglia.
L'ambra veniva distribuita grazie ai commercianti "tzotziles" e "zoques" che la trasportavano fino alle regioni di Oaxaca, Yucatan e al centro del Messico e, probabilmente, ad altre zone dell'America Centrale.
Nell'epoca preispanica questa resina preziosa veniva usata dai Maya come articolo ornamentale e buona parte di questo materiale fu lavorato per ottenerne oggetti di culto, di adorno, articoli rituali e funerari.

Attraverso la storia l'uomo ha venerato l'ambra come un materiale dalle proprieta' curative e gli ha attribuito un valore magico, religioso e addirittura medicinale.

Mapa de Mexico

2007-02-10T16:19:00.000Z

San Cristobal de Las Casas

2007-02-10T16:08:00.001Z

09/02/2007 - San Cristobal de Las Casas (Chiapas) - 1700 mt

San Cristobal e' come me l'aspettavo: un piccolo gioiellino incastonato tra verdi montagne.
Le strade acciotolate e tutte adorne di ghirlande salgono su per salite che conducono ad antiche chiese variopinte.
Il nome deriva da quello di frate Bartolome' de Las Casas, uno dei primi frati entrati nella Selva Lacandona del Chiapas e soprattutto colui si e' battuto strenuamente x i diritti delle popolazioni indigene di questa terra.
S. Cristobal e' anche nota per la popolare occupazione dell' esercito Zapatista (EZLN) nel gennaio del 1994 a seguito del Sub Comandante Marcos e di migliaia di campesinos, indios e "senza terra" incapucciati con un passamontagna nero.
Da allora ne sono successe tante di cose e la citta' e' cambiata nel corso di pochi anni acquistando anche un nuovo fascino "alternativo".
Giocolieri di strada, freakettoni e artigiani hippies di tutto il mondo vengono qui ,di passaggio o per stabilirsi, per racimolare qualche Peso e nel frattempo godersi la bella atmosfera.
Le "posadas", "hostales" o alberghi economici occupano tutte le strade del centro e la citta' e' ormai diventata tappa obbligatoria per visitare il Chiapas, lo Yucatan, l'intero Messico o il Guatemala x poi scendere piu' a sud verso i paradisi piu' caldi del Centro America.
Il mercato e' incredibile: banconi che esibiscono montagne di arancie, frutta e peperoncini di ogni forma e colore. Entrarci e' uno schock: ogni bancarella pone due casse potentissime a tutto volume a suon di mariachi, salsa, merenghe, reggaetton che si mescolano , confondono e sovrappongono a ogni passo.. creando quasi un nuovo ritmo nato dalla "mezcla" di questi musiche latine.

Ai tempi S. Cristobal era soprannominata anche "Villaviciosa" per l'enorme oppressione e sfruttamento che i coloni esercitavano su questa cittadina e la sua gente.
Il Chiapas, infatti, e' da sempre stato un luogo richissimo di risorse... e chissa' come mai... piu' un paese e ricco di materie prime e risorse di vario genere, piu' la sua gente muore di fame!!!!!!!!!
S. Cristobal e' rinomata per le sue vicine miniere di ambra che vengono scavate da migliaia di anni in cerca di questa preziosa resina cristalizzata durante il trascorrere dei secoli.
All'interno delle pietre spesso e volentieri sono intrappolati insetti di vario tipo.. "volentieri" perche' se c'e' l'insetto la pietra e' piu' ricercata e il prezzo aumenta... poi dipende anche dal tipo di insetto, se il "bicho" racchiuso nella resina si e' ormai istinto da tempo allora il prezzo sale alle stelle.
La vera particolarita' dell'ambra di S. Cristobal e' che qui ne esiste una qualita' unica al mondo, rarissima e preziosissima: "el ambar rojo" (l'ambra rossa)... unica nel suo genere, nel suo colore e nelle sue venature, non si puo' trovare in altre parti del mondo!
Cosi' ho deciso di interessarmi un po' a questa resina che mi ha ormai incantato e attratto tanto da farmi venire la "febbre dell'ambra"!
Girando un po' x i negozzi e le gioiellerie ho scoperto come riconoscere i falsi, il peso, il profumo, distinguerne il valore e via dicendo... chissa', forse diventero' un "trafficante" di Ambra.
Nella visita alla citta' sono andato su e giu' per i vicoli a salutare vecchi amici di Peolo e Annalisa e ho approfittato di comprare tutte le cose necessarie x il futuro ingresso nella giungla: zanzariera, pomate naturali, unguenti degli indios, erbe contro lo "squaraus" e simili, candele, corde, ecc...
Sono anche riuscito a scambiare qualche libro con qualche testo di archeologia, almeno non aumento il peso gia' eccessivo degli zaini!
Sta notte parto prendendo un "colectivo" x salire più a nord...

The Pacific Coast

2007-02-09T18:13:00.000Z

07/02/2007 - Mazunte - 0 mt

Mi trovo a Mazunte, a pochi km dall'ormai affollato Puerto Escondido, sulla
costa del Pacifico.

Questo e' un vero paradiso terrestre!

Quasi, quasi mi fermavo qui a viverci!

Mazunte e' un villaggio di pescatori che si trova su una piccola baia
protetta dalle gigantesche onde che si infrangono, per il piacere dei
surfisti, sul resto delle spiagge qui attorno.
Tra tutti i paradisi terrestri della costa pacifica del Messico Mazunte e'
la migliore spiaggia in assoluto!
Mazunte prende il nome da un grosso granchio blu dalle chele asimetriche che
un tempo viveva qua, ma che ora, a causa della sua succulenta carne, si e'
ormai estinto.
Il villaggio e' un distesa di palme che circondano la spiaggia punteggiata
da alcune "cabañans" che fanno da ristorantini, bar o improvvisati alberghi
che propongono un'amaca o un letto con zanzariera proprio di fronte al mare.
Qui fa caldo e si sta da dio.. perfino l'acqua ha la temperatura perfetta
per il bagno e le alte onde non danno fastidio, anzi sono molto piacevoli.
Dormendo di fronte al mare e' impossibile non svegliarsi con l'alba, che qui
e' qualcosa di incredibile.
Qui mi sono dato appuntamento con Alejandra e con Manuela ed Elisa, le 2 italiane che avevo incontrato a Real.
Assieme a loro ho visitato anche le altre spiagge qui a lato: S.
Agostinillo, Zipolite, Puerto Angel, ecc.. altrattanto belle ma difficili x
farci il bagno.
Abbiamo alloggiato nella "Posada del Arquitecto", sopra un piccolo
promontorio che sovrasta la spiagga da cui si gode di una vista magnifica
direttamente dalle amache affacciate sulla baia.
Qui vicino c'e' Punta Cometa, un lembo di roccia dal quale si puo' ammirare
contemporaneamente il calar del sole e il sorgere della luna. Punta Cometa
termina in una pozza alimentata dall'acqua del mare piena di pesci colorati
dove e' possibile fare il bagno lontani da ogni forma di turismo...
incredibile!
E cosi'.. tra decine di bagni, colazioni a base di insalate di frutta
tropicale, cene di pesce fresco e bellissimi tramonti sono volati 4 giorni
incredibili dove regnava la pace assoluta.
Oggi mi sono caricato a fatica su un pick-up tendato che mi ha allontanato
dagli amici al calar del sole.
Ho salutato cosi' definitivamente Alejandra, Manu ed Elisa e mi sono diretto, attraverso
una strada polverosa circondata da grande palme in direzione di San
Cristobal de las Casas, nello stato del Chiapas, lo stato piu' meridionale
del Messico.
Dovendo inoltrarmi nella "Selva Lacandona" in mezzo ai villaggetti del
Chiapas sara' un po' piu' difficile trovare un qualche collegamento con il
mondo esterno.. credo dovro' quindi sospendere temporaneamente le
comunicazioni.

Un abbraccio a tutti.

.. andando su' e giu' per il Messico

2007-02-09T17:57:00.000Z

31/01/2007 - Oaxaca - 1550 mt

Buon giorno a tutti, mi sento in ottima forma!
Nelle ultime settimane ne sono successe un sacco di cose e una sola mail nonsara' mai sufficiente a raccontarle tutte... ma andiamo con ordine -cerchero' di essere il piu' breve possibile -Dopo un breve ritorno alla capitale dal deserto messicano ho salutatodefinitivamente Citta' del Messico con la "despedida" dal Dott. Maccioni edi altri amici.
Dal centro del paese mi sono mosso verso est, allo stato di Veracruz,visitando le remote rovine del Tajin e una spiaggetta nascosta del Golfo delMessico, Villa Rica.. un villaggio di pescatori di fronte al mare e con allespalle alcuni monti sui cui sono presenti rovine minori della civilta'veracruzana.Il tempo non era il massimo, cosi' tornato sulla strada principale hocaricato i bagali sul primo bus che passava di la' diretto a Jalapa, unacitta' in mezzo ai colli al centro di questo stato e casualmente la mia metaprescelta. Se sulla calda costa del Golfo il tempo non era dei migliori aJalapa era pessimo e gia' aveva cominciato a piovigginare e a scurirsi..cosi' mi sono fiondado nel "Museo de Historia y Antropologia", uno deimigliori delle Americhe.Qui sono racchiusi immensi tesori di giada provenienti dalle rovine si "LaVenta", "S. Lorenzo", "El Tajin", ecc.. Fiore all'occhiello di questo museosono le 7 delle 9 giganti teste olmeche ritrovate negli scavi effettuati in un'area che comprende lo stato del Messico (Veracruz, Chiapas, Tabasco eYucatan), Guatemala e Honduras. Dopo Jalapa la meta successiva e' stata Oaxaca dove gia' dal primo mattino splendeva un sole incredibile... il che e' bastato a convincermi a fermarmi alcuni giorni.Oaxaca e' molto graziosa, una stupenda citta' coloniale immersa tra piazze all'ombra di alberi giganti, caffe' sotto ai portici, negozi e librerie molto interessanti, mercati affollati di vecchie signore che cercano divenderti Mezcal prodotto localmente e "Chapulines" (cavallette cotte e condite con sale e succo di lime) e gruppi che suonano "marimbas" a ogni angolo.
Oaxaca si trova al centro di una valle dove sono distribuiti diversivillaggi che propongono mercati di artigianato e al centro della quale sitrova un'enorme collina su cui dominano le rovine di Monte Alban, dellacivilta' Tepozteca. Al termine della "Valle Central" si trova Hierve elAgua, un luogo incredibile.... sara' difficile riuscire a descriverlo:beh... immaginatevi una sorgente di acqua sulfurea che sbocca a lato di unprecipizio in cima alla parete di una montagna. Nel corso dei secoli questafonte a sgorgato un fiume di acqua ricca di minerali che cadendo in diversipunti dalla parete si e' cristalizzata formando una cascata minerale solida,una specie di colata bianca in caduta libera verso i cactus del deserto sottostante.
La sorgente ha poi formato alcune pozze d'acqua di strani colori cheterminano proprio al limite del burrone.L'effetto e' quello di una sconvolgente piscina naturale che si affaccia suun paesaggio desertico con le montagne giusto di fronte alla pozza...sguazzandoci dentro sembra di essere in una jacuzzi progettata da unarchitetto scapestarto che vuole far colpo sui suoi invitati, ma il tutto e'stato invece minuzziosamente pensato da Madre Natura (la "Pacha Mama").Ora aggiungete un bagno di fronte a tale spettacolo in compagnia di 2 belle ragazze con cui avete fatto da poco amicizia e si rischia di credere di essere finiti davvero in Paradiso... magnifico!
A Oaxaca ho incontrato all'ostello una coppia italo-spagnola in viaggio verso il Centro America. Sembra che da questo ostello siano passati molti viaggiatori solitari che hanno percorso migliaia di km.
Ce n'e' uno che a percorso le Americhe in bicicletta, si e' beccato la malaria ed e' rimasto in attesa del medicinale provenienti dagli USA x 15giorni in preda ai sudori... dopo essersi ripreso e' ripartito a pedaleverso nord!
Un'altro e' partito con super apparati tecnologici e alla fineha lasciato tutti i suoi computer e marchingegni chiusi in una di questestanze anticipando che in un anno sarebbe tornato a riprenderseli.... la suaattrezzatura lo sta tutt'ora aspettando impolverata al piano di sopra.

Bene.. la prossima destinazione e' la costa del Pacifico.

El Pueblo Fantasma

2007-02-09T17:43:00.000Z

29/01/2007 - Real de Catorce - 2.800 mt

Real de Catorce e' un luogo veramente suggestivo e credo meriti di essere descritto con le stesse parole che mi hanno spinto a salire fin qui su' al nord, nel deserto del Messico, quelle che appartengono a Pino Cacucci nel "La polvere del Messico":
"La vegetazione e' una distesa brulla di cespugli spinosi punteggiata da lunghi tronchi contorti con dei ciuffi aguzzi sulla sommita', alberi che qui chiamano "palma del deserto". Piu' in alto cominciano i tornanti, e l'altopiano si allontana sul fondo degli strapiombi. Finalmente, dietro l'ultima curva, si spalanca davanti il budello nero dell'Ogario, il tunnel di 2 km e mezzo che immette nella citta' fantasma. Un tipo si avvicina... fa segno di avanzare verso l'imboccatura della galleria. Fino a una certa ora lui sta qui ad avvertire i rari viaggiatori se dall'altra parte qualcuno si e' avventurato in senso contrario. Una specie di telefono lo tiene in contatto col collega oltre la montagna. Quando se ne va a casa, infilarsi nell'Ogarrio comporta il rischio di fronteggiare un altro malcapitato per decidere a chi tocchi la retromarcia. All'inizio, la galleria ha una forma regolare come quella di una linea ferroviaria, ma piu' avanti si restringe e diventa una caverna, con le pareti scolpite a picconate. Quando ci si riaffaccia alla luce , e' come se si fosse spenta la macchina del tempo: resta solo il vento tra i veicoli , le pietre, attraverso le finestre e le porte senza battenti, che si insinua nelle rovine e consuma ogni giorno un centimetro di citta' disabitata. Real de Catorce e' morta dopo 50 anni di ricchezza, che l'avevano resa leggenda quando era ancora uno dei centri minari piu' conosciuti del paese. Qui gli Spagnoli hanno estratto quantita' di argento da rallentare il viaggio di innumerevoli bastimenti. Chiusa in una fortezza naturale di montagne grigie, sopravvive silenziosa nelle poche anime che si stringono nella parte piu' vicina all'uscita del tunnel" ... "Oggi restano aperte 2 sole miniere, anche se molti continuano a giurare sulla presenza di vene mai scoperte" ... "Nessuno sa dire quando e perche' Real de Catorce fu abbandonata dalla civilta'. Persino il nome rimane un mistero su cui le leggende hanno tessuto innumerevoli ipotesi. Real dei "Quattordici" perche'14 erano i soldati del re che giunsero qui x primi, ma anche perche' 14 sarebbero i soldati uccisi da altrettante frecce degli indios... ma 14 erano pure i tesori che le truppe di Pancho Villa avrebbero nascosto nelle cavita' qua attorno. Infine 14 giorni dura il "viaggio" col peyote degli indios Huicholes"... "gli Huicholes attendono la fine della stagione delle piogge che conclude il ciclo vitale del mais, e all'inizio della "temporada seca" convergono dagli stati di Jalisco, Nayarit e Zacatecas verso il cuore della Sierra Madre nordoccidentale, in un pelligrinaggio a piedi che puo' significare anche 2 mesi di marcia. Raggiunta la montagna sacra, i Huicholes si mettono alla ricerca del peyote che cresce soltanto ai piedi della pianta "gobernadora", detta cosi' prorio per la protezione che le sue radici offrono ai minuscoli cactus carnosi" ... "Il rito del peyote e'ancora una realta', e gli Huicholes sono tra i pochi del continente americano a conservare intatte le tradizioni antecedenti alla Conquista. Persino la parte di loro che si e' convertita al cattolicesimo venera un santo patrono che si chiama Santo Ñino del Peyote, il cui spirito benigno aleggia sulle montagne che circondano Real de Catorce"....
Io ci sono arrivato di notte con un intrepido taxi che si e' offerto di portarmi fin qua su' per farmi risparmiare tempo. Grazie a questa "mossa" l'indomani ho stretto nuove amicizie con le quali ho trascorso buona parte della mia permanenza al villaggio. Parlo di Manuela ed Elisa, due simpaticissime ragazze italiane con le quali ho stretto amicizia fin dal primo sguardo. Real de Catorce ricorda veramente i tempi del FAR WEST, impossibile resistergli!!! Il deserto che lo circonda e' altrattanto interessante... un luogo in cui non esiste il benche' minimo rumore... il silenzio assoluto!!!!
Dopo qualche giorno ho saluto i nuovi amici x tornare al DF a recuperare le mie cose, ma spero di rincontrarli presto, probabilmente molto presto: ci siamo dati un ipotetico appuntamento nei dintorni di Puerto Escondido...vediamo dove mi porta il vento!

> MUSICA

Affinche'l'atmosfera messicana possa esplodere durante la consultazione del blog puoi accedere direttamente a questa traccia con un semplice click qui sotto:

http://www.archive.org/details/llorona_858

Huehuecoyotl ecovillage

2007-02-04T04:07:00.000Z

18/01/2007 - Tepotzlan

Sono a Tepotzlan, un paesino a poco piu' di un'ora di distanza dalla capitale. Qui, dopo aver aspettato un pochino, sono salito su un microbus che si e' arrampicato su per una stradina tortuosa. La meta e' Huehuecoyotl, un ecovillaggio fondato ai piedi di queste magnifiche montagne da una comunita' di stranieri. Il micro mi ha lasciato sulla strada e da li' ho percorso a piedi una stradina sterrata in mezzo a sterpaglie secche. Il paesaggio che si presenta e' veramente suggestivo: colate di roccia rossiccia che formano le pareti delle montagne, simili ai "piruli" che si fanno in spiaggia con l'acqua e la sabbia, ricoperte alle sommita' da boschi verdi. Dalle pareti spuntano ogni tanto piante simili a cactus. Huehuecoyotl si trova proprio ai piedi di queste incredibili formazioni rocciose, con le case distribuite su diversi gradoni in mezzo al bosco. Non sono nella foresta tropicale ma c'e' gia' qualche elemento che ne richiama l'atmosfera: alberi ricoperti di piante epifite, felci, muschi e tanti colibri' che ronzano attorno ai fiori profumati degli alberi.

Dietro alla casa comune scende una parete verticale sulla quale si e' sviluppato un albero immenso con delle radici gigantesche e intricate che si sono trascinate fino a terra creando uno spettacolo naturale incredibile. Questo luogo e' ricco di energia ed e' per questo che qui e' stato fondato Huehuecoyotl! La leggenda vuole che il dio serpente piumato "Quetzacoatl" sia nato proprio tra queste montagne. Sotto al grande albero gli abitanti dell'ecovillaggio ogni tanto celebrano antichi riti tradizionali. Che questo sia un luogo ricco di flussi energetici si fa presto a capirlo: nelle strade di Tepotzlan compaiono insegne di fitoterapisti, di joga e di meditazione, di botteghe completamente biologiche, di strani massaggi "new age", di pietre e piante curative, ecc...
Tepotzlan e' un piacevole paesino, esattamente come mi sono sempre immaginato il tipico villaggio messicano: strette strade di ciottoli che scendono pendenti giu' per le colline, ghirlande che le ornano a testimoniare l'eterna "fiesta", una vecchia chiesa decadente, uomini con il sombrero che consumano "cerveza", tequila e tecos ai marciapiedi della strada principale, donne che preparano calde "tortillas" e ogni sorta di pietanza che libera nell'aria intensi profumi di mais cotto e fritture x ogni gusto. L'ecovillaggio, qualche centinaio di metri piu' in alto di Tepotzlan, e' decisamente piu' tranquillo, qui tutto segue i ritmi della natura. Quando sono arrivato a Huehuecoyotl si stava svolgendo un corso per studenti americani. Questo sito, infatti, ospita 2 volte l'anno giovani stranieri x seguire dei corsi di Permacolutra, Bioedilizia, Risoluzione dei conflitti, ecc... Al mio arrivo i 13 ragazzi mi hanno subito accolto con una partita a pallavolo.

Alcuni di loro non sembravano troppo entusiasti della vita di campagna, probabilmente era la prima volta che facevano i bisogni con il culo all'aria, altri invece erano talmente affascinati che avevano gia' pianificato una visita a Findhorn, in Scozia, o ad Auroville, l'ecovillaggio indiano piu' grande al mondo.
E pensare che tutti questi nomi, compreso Huehuecoyotl, gli ho scoperti esattamente un anno fa in Irlanda, mentre stavo preparando la tesi di laurea... tutto cio' fa il suo effetto! Una serie di casualita' o circostanze che si sviluppano nel tempo in modo concatenato. Purtroppo, a causa della presenza dei 13 "gringos", non si e' potuto trovare spazio x me nell'ecovillaggio, cosi' Kathy, una delle fondatrici, mi ha rimediato una sistemazione in una "granja" qui vicino, una sorta di fattoria ecologica che imita in piccolo l'ecovillaggio... e cosi', mentre io do una mano di qua e di la' ricevo ospitalita' per un po' di giorni.

Avventura Metropolitana

2007-01-24T17:09:00.000Z

12/01/2007 - Nueva York -
Scrivo da New York, una citta' a dir poco sconvolente. Basta guardare l'aereoporto JFK che ci si rende conto di quanto sia grande. Per raggiungere uno dei suoi 9 terminals o per andare a prendere da li' lametro e' necessario prendere un treno che impiega circa 30 minuti pergirarci attorno. Tre giorni qui sono stati sufficienti per rendermi conto di quali siano le suedimensioni spropositate. Ogni cosa e' incredibilmente gigante: i palazzi sfiorano il cielo, le autosono enormi, potenti e lussuose, i camion raggiungono e superano l'altezzadi una casa, le strade che attraversano il centro non hanno meno di 6corsie, i parchi cittadini assomigliano piu' a delle riserve nazionali, icentri commerciali sono delle citta' all'interno della citta', gli affittidegli appartamenti sono allucinanti.. il che presuppone salari altrettanto spropositati. New York e' la citta' cosmopolita x eccellenza: l'incontro di ogni razza,religione, lingua, cultura e abitudine conosciuta sulla faccia della Terra. Incredibilmente la lingua piu' diffusa non e' l'inglese, bensi' lo spagnolo. Questo e' frutto delle ultime ondate di immigranti provenenti dall'America Latina che stanno invadendo completamente gli States. Gli ispanici qui occupano l'ultimo posto nella graduatoria della scalatasociale, il gradino piu' in basso, quello che una volta era occupato dagli"afro" e che ora, nel corso delle generazioni, e' rimasto vacante. Messicani, portoricani, ecuadoregni e cosi' via svolgono tutti i lavori piu'infimi, quelli che ormai nessuno vuole esercitare. Dopo il lavoro invadono la metro ancora vestiti con le loro tute da muratori, sguatteri, spazzini, ecc. Purtroppo 3 giorni son pochi per visitare questa citta', ma abbastanza per capire che qui tutto e' una gigantesca e sconvolgente esibizione: una citta'eretta a monumento della grandezza del popolo statunitense. All'areoporto c'era Stefano a ricevermi... un po' annoiato per il ritardo dell'American Airlines, la compagnia che mi ha regalato una sorta di "Odissea" metropolitana.
A Londra quasi perdevo il volo per accertarmi che mi avessero imbarcto lo zaino... la prudenza non e' mai troppa!!!!!!!L'aereo parte in ritardo e poi il ritardo aumenta a causa della sosta a NewYork in attesa di un parcheggio per il nostro boeing 777.
I controlli di sicurezza americani hanno dell'incredibile, tanto che fanno passare la voglia di visitare il nord America. Qui ho aspettato in fila altri 40 minuti fino all'arivo del mio turno: consegna di documenti, compilazione del famoso e assurdo "modulo", verifica delle impronte digitali, verifica della retina degli occhi e poi la domanda fatidica: "dove va ad alloggiare durante il soggiorno a NY?" Ma chiaramente una risposta semplice non e' sufficiente... serve l'indirizzo esatto con tanto di firma per certificarlo. Sfortunatamente io non me lo ricordavo a memoria e l'unico pezzo di carta sul quale compariva si trovava dentro lo zaino che, neanche a farlo a posta si trovava (in quel momento a mia insaputa) ancora all'aereoporto di Londra."Senza indirizzo non possiamo farla passare" mi dice quell'antipatica dell'agente di polizia aereoportuale... "e' la legge!!!!""Cosa?" faccio io! Indietro non posso tornare... uscire nemmeno... cosa devo fare?Parcheggiarmi per qualche anno all'aereoporto JFK (come la storia assurda di quel tizio bielorusso che c'ha vissuto x diverse settimane)?La burocrazia di questo paese e le sue incredibili leggi che sprigionano liberta' "import-export" da ogni poro mi fanno impazzire!
Chiedo alla tipa di rimediarmi una soluzione su due piedi ma lei seccamente risponde "NO WAY!!!" Ma pensa te! Comincio a seccarmi e dopo 30 minuti di imprecazioni in italiano un'altra agente piu' giovane e decisamente piu' simpatica si offre di trovarmi una soluzione semi-illegale: mi scrive sul modulo il suo indirizzo di Brooklyn che mi apre le porte per questo fantasmagorico mondo americano.E' fatta!!! Esco dalla dogana lanciando agli agenti gli ultimi insulti in italiano e vado a riprendermi il mio zaino che, come gia' accennato, si trovava pero'dall'altra parte dell'oceano. Quello che dovrebbe costituire la mia casa sulle spalle per chi sa' quanto tempo non e' giunto a destinazione. Dopo altri 30 minuti di fila di fronte all'ufficio "baruffe e bagagli smarriti" della AA mi rendo finalmente conto della scomoda verita'. Mi assicurano che il bagaglio arrivera' entro il giorno seguente, lascio loro il vero indirizzo di Brooklyn di Stefano ed esco finalmente dal JFK. Un'ora e mezza di treno + metro e si arriva nel confortevole appartamento dell'amico. Sono a pezzi e cado addormentato. Il giorno seguente lo zaino chi l'ha visto? .... Io no!Chiamo l'ufficio della AA e metto pressione affinche' muovano il culo, ma loro non dimostrano alcuna preoccupazione x il fatto che io entro 2 giorni debba ripartire x Mexico City. Suggeriscono di provare a richiamare il giorno seguente e io seccato eseguo gli ordini. Il giorno dopo sembra che lo zaino sia arrivato ma il conducente che guida il furgone dei bagagli smarriti non si combina con le strade di NY e non capisce nemmeno tanto bene l'inglese.... lo zaino non arriva neanche stavolta! Richiamo nuovamente il giorno seguente e cadendo dalle nuvole mi dicono che lo zaino non e' mai uscito dall'aereoporto JFK, questo significa che il conducente non l'aveva ancora ritirato.... propongo di bloccare tutto e di andare a ritirarlo di persona, visto l'urgenza della faccenda... la prudenza non e' mai troppa!!!
Mollo tutte le visite dei musei e mi fiondo dall'altra parte della citta' attraverso la subway... dopo due ore rieccomi di fronte all'ufficio "baruffe e bagagli smarriti". Dov'e' lo zaino? Buhhh?
Li' non c'e'! - Qua nemmeno! Mi spediscono al magazzino e mi suggeriscono di cercare lo zaino di persona... ma niente! Torno all'ufficio "stragi legittime" e con un inglese da far invidia a un americano spiego che entro pochi minuti mi devono tirar fuori lo zaino o son cazzi amari x tutti ...."take it easy" mi consigliano..... certo che son proprio de coccio!!!! dopo una serie di chiamate a catena e di contro-chiamate spiegano che lo zaino e gia' a casa che mi aspetta
Ma a casa non c'e' nessuno perche' son ancora tutti al lavoro. Chiedo di richiamare l'autista scemo x accertarmi che l'indirizzo al quale ha recapitato fosse corretto, ma me lo vietano e mi dicono di tornare a casa che la' c'e' lo zaino, ..che e' tutto a posto, ..che la vita e' bella e che tutti vivranno felici e contenti. Sfinito e impossibilitato a trovare un'altra soluzione torno a casa con le orechie basse e la coda fra le gambe e mi ripercorro un'ora e mezza di treno+ metro.
Arrivo e lo zaino, come in un sogno, compare ai miei occhi. Il fatto e' pero' che e' tutto sottosopra, svuotato, mezzo rotto e con l'imboccatura ancora aperta....non so ancora se ci sia tutto perche' e' impossibile ricordarsi la marea di oggetti che ci avevo inserito. Almeno ho lo zaino!
Sembra che al citofono abbia risposto un vicino e abbia fatto la cortesia di farmelo trovare li'. Stefano e' stato gentilisimo e oltre l'ospitalita' si e' anche offerto di farmi da guida dopo il lavoro nella visita dei punti nascosti della citta'. A NY mi son anche incontrato con Gabro e Mary a un'appuntamento fissato settimane prima in un punto x di questa metropoli. Nonostante un nettissimo ritardo ci siamo visti e abbiamo proseguito x i 3 giorni la visita della citta' - nonostante gli imprevisti da zaino -Al termine ho salutato tutti e son salito sul volo della Delta Airlines perCitta' del Messico, nella direzione opposta a quella percorsa da migliaia di"trasmigrantes" messicani e sudamericani.

14/01/2007 - Ciudad de Mexico -

Arrivato a Citta' del Messico!
Compilo un sacco d moduli all'aereoporto ma sta volta esco indenne dallaburocrazia americana. Non trovo lo zaino! Nessuno sa spiegarmi dov'e'.
Quelli della DA arrivano dopo un'ora e investigando scoprono che il mio zaino e' ad Atlanta.
La verita' e' che il mio zaino sta viaggiando molto piu' di me e probabilmente si sta anche divertendo un cifra nella promiscuita' delle stive degli aerei assieme a centinaia di altri bagagli di tutto il mondo.Compilo il modulo con l'indirizzo di Alejandra, l'amica messicana che mi ospita qui in Messico e mi arrendo stanco morto... mi consegneranno lo zaino all'indomani... o meglio questo e' quello che mi vogliono far credere... perche' l'indomani, che e' oggi, alle 2: 31 a.m. ancora il mio zaino nonl'ho visto!!!